مباديء التعريض
فيما يلي ترجمة لموضوع مباديء التعريض The Basics of Exposure وهو مخصص للمبتدئين من أمثالي أسأل الله التوفيق :
المصدر :
http://mrjooj.com/program/setup.exe
مباديء التعريض The Basics of Exposure
كتب برايان بترسون كتاب بعنوان “فهم التعريض” Understanding Exposure ذكر فيه المباديء الأساسية الثلاثة التي يجب أن تؤخذ في الحسبان عند التعامل مع التعريض وأطلق عليها “مثلث التعريض”.كل النواحي الثلاثة من المثلث يتعلق بالضوء وكيفية دخوله وتفاعله مع الكاميرا .
وهذه العناصر الثلاث هي :
1- ISO – حساسية السينسور – : مقياس حساسية السينسور للضوء .
2- Aperture – فتحة العدسة – : حجم فتحة العدسة عندما تلتقط الصورة .
3-Shutter speed – سرعة الغالق – : مقدار الوقت الذي يبقى فيه الغالق (الشتر) مفتوحا .
لاحظ انه فقط بتفاعل تلك العناصر الثلاثة مجتمعة يحصل تعريض الصورة والأكثر أهمية انه بتغيير احد العناصر سوف يؤثر ذلك على العاملان الآخران ، وهو يعني انه لايمكنك أطلاقا عزل عنصر واحد بذاته وانما تحتاج دائما الى وضع العاملان الآخران بالحسبان .
مثال حسي لفهم مثلث التعريض :
النافذة
تخيل كامرتك كالنافذة التي بها ابواب خشبية تفتح وتغلق .
فتحة العدسة Aperture هو حجم النافذة : اذا كانت كبيرة فأن مزيد من الضوء يدخل من خلالها لتصبح الغرفة اكثر إنارة .
سرعة الغالق (الشتر) Shutter speed هو مقدار الوقت الذي تبقى فيه الأبواب الخشبية للنافذة مفتوحة ،
كلما طالت مدة بقائها مفتوحة زادت كمية الضوء الداخل للغرفة .
الآن تخيل نفسك انك في هذه الغرفة وتضع نظارات شمسية ، ان عينيك تصبح غير حساسة للضوء الداخل وهذا مثل ISO منخفض .
هناك طرق لزيادة كمية الضوء في الغرفة ، بامكانك زيادة مدة ترك الأبواب الخشبية للنافذة مفتوحة – مايقابل تقليل سرعة الغالق (الشتر) في الكاميرا – .
بامكانك زيادة حجم النافذة – مايقابل زيادة فتحة العدسة في الكاميرا – Increase aperture .
او بامكانك خلع النظارات الشمسية – مايقابل زيادة ال ISO في الكاميرا – .
المثال ليس كاملا ولكن يفي بالغرض .
التمكن من فن التعريض هو شيء يحتاج الى الكثير من المران وحتى المصورين المحترفين يجربون اعدادات الثلاث عناصر المتعلقة بالتعريض في كاميراتهم دائما و ابدا .
ضع في اعتبارك ان تغيير اي من العناصر لايؤثر على تعريض الصورة فقط ولكن كل عنصر له تأثير على نواحي أخرى ايضا ، مثلا تغيير حجم فتحة العدسة -aperture – يغير عمق الميدان (الحقل) Depth of Field ، تغيير ال ISO يغير مقدار التحبب في الصورة graininess ، وتغيير سرعة الشتر -Shutter speed – يؤثر على طريقة التقاط -تصوير- الحركة motion .
الشيء الرائع في الكاميرات الرقمية انها حقل تجارب مثالي للتعلم عن التعريض . بإمكان التقاط كمية الصور التي تريد بدون تكلفة وليس فقط بامكانك التصوير في وضعية التصوير الآلية Auto mode والوضعية اليدوية Manual mode ، ولكن ايضا بالأمكان التجريب باستخدام وضعيات شبه آلية semi-automatic modes مثل اختيار وضعية آولوية فتحة العدسة Aperture priority او اختيار وضعية اولوية الغالق Shutter priority والتي تتيح لك اختيار قرارات تتعلق بعنصر واحد او اثنان من عناصر مثلث التعريض وترك الكاميرا تتعامل مع بقية العناصر .
قبل ان نتكلم عن كل عنصر من عناصر التعريض يجب ان نضع تعريف للتعريض Exposure – من ويكيبيديا –
التعريض هو الكمية الأجمالية من الضوء التي سمح لها بالسقوط على الوسيط الفوتوغرافي (الفلم او السينسور) خلال عملية التقاط الصورة .
اعدادات ال ISO في التصوي الرقمي
ماهو ال ISO :-
في التصوير الفوتوغرافي التقليدي (الفلم)
ISO او ال ASA يعبر عن مقدار حساسية الفلم للضوء ويقاس بالأرقام (100 ،200، 400، 800 …الخ ) كلما قل الرقم قلت حساسية الفلم للضوء وكانت الحبيبات الظاهرة بالصورة (عند تكبيرها) اصغر و ادق (الصورة اوضح ) .
في التصوير الفوتوغرافي الرقمي
ال ISO تقيس مقدار حساسية السينسور للضوء ، نفس المبدأ (في الفلم التقليدي) يسري هنا من حيث انه كلما قل الرقم قلت حساسية الكاميرا للضوء وبالتالي قل حجم الحبيبات في الصورة .
يتم استخدام ISO عالي عادة في الأوضاع المظلمة لنتمكن من استخدام سرعة غالق اعلى (غالق سريع) – مثلا لالتقاط صور ل الألعاب الرياضية في الصالات المغلقة indoor sports عندما نريد تجميد الحركة في ظروف قلة الأضاءة . ان ذلك يتم على حساب لقطات ذات تشويش (تحبب كبير في الصورة) .
فيما يلي صورتان مع تكبيرهما تم التقاطها بحساسية ISO مختلفة .
الصورة التي على اليسار بحساسية ISO 100 والتي على اليمين بحساسية 3200 ISO :
لتكبير الصورة ISO 100
هذه الصورة تم تصغيرها . إضغط على هذا الشريط لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي . أبعاد الصورة الأصلية 1600×1066 .
لتكبير الصورة ISO 3200 هذه الصورة تم تصغيرها . إضغط على هذا الشريط لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي . أبعاد الصورة الأصلية 1600×1066 .
يعتبر قياس ISO رقم 100 هو الوضع المقبول عموما كوضع طبيعي وسوف يعطيك صور جميلة حادة (تشويش (تحبب) قليل ) .
معظم الناس يميلون الى جعل كاميراتهم الرقمية في وضعية آلية – auto mode – والذي يجعل الكاميرا تختار اعدادات الحساسية ISO المناسبة ويعتمد ذلك على ظروف التصوير من حيث الأضاءة (سوف تحاول الكاميرا جعل ال ISO اصغر مايمكن ) ، كما ان اغلب الكاميرات تعطيك الفرصة لاختيار درجة الحساسية ISO التي تريد.
عندما تقوم انت باختيار درجة معينة من ال ISO سوف تلاحظ انها تؤثر على حجم فتحة العدسة Aperture وسرعة الغالق Shutter speed ، والتي تحتاجها كلها للحصول على تعريض صحيح للصورة ، فمثلا اذا رفعت درجة حساسية السينسور (ISO) من 100 الى 400 سوف تلاحظ انه بامكانك التصوير بسرعة غالق (شتر) اعلى و / او حجم فتحة عدسة اصغر .
قبل اختيار اعدادات ال ISO فانا عادة اسأل نفسي الأسئلة التالية :
1- الضوء : هل موضوع الصورة مضاء بصورة جيدة ؟
2- التحبب : هل اريد صورة بها تحبب ام واحدة بدون تشويش noise ؟
3- الحامل الثلاثي : هل ساستخدم الحامل الثلاثي ؟
4- الحركة بالموضوع : هل موضوع الصورة متحرك ام ثابت ؟
اذا كان هناك الكثير من الضوء ، وانا اريد تحبب قليل في الصورة ، واستخدم حامل ثلاثي وموضوع الصورة ثابت ، فاني ساستخدم عموما اعدادات ISO منخفض جدا .
اما اذا كان هناك ظلام فانا اريد (متعمدا) تحبب الصورة ، وليس لدي حامل ثلاثي و/او موضوع الصورة متحرك – فاني سوف افكر جديا في زيادة ال ISO وهذا مايمكني من التصوير بسرعة غالق عالية مع الحصول على تعريض جيد للصورة .
طبعا السلبية في رفع درجة ال ISO هو الحصول على تشويش في الصورة (Noise) .
الحالات التي تحتاج فيها الى رفع درجة ال Iso الى مستويات اعلى :
-رياضة الصالات المغلقة : عندما يكون موضوعك متحركا بسرعة مع وجود ضوء محدود .
-المسارح الموسيقية : اضاءة قليلة وعادة يمنع استخدام الفلاش فيها .
-المعارض الفنية ، المتاحف ، دور العبادة ..الخ :هناك تعليمات غالبا بعدم استخدام الفلاش وهي مغلقة كذلك .
-حفلات أعياد الميلاد :اطفاء الشموع في غرفة مظلمة يعطيك لقطة جميلة سوف تفقد جمالها باستخدام اضاءة الفلاش ، ان زيادة قيمة ال Iso سوف يمكنك من التقاط المشهد دون فلاش .
ان درجة حساسية المستشعر الضوئي ال Iso هو عنصر مهم في التصوير الرقمي لفهمه بصورة جيدة يجب ان تتحكم اكثر بالكاميرا ، جرب اليوم استخدام اعدادات مختلفة ل ال Iso وانظر تأثيرها على الصورة
مقدمة عن سرعة الغالق Shutter speed في التصوير الفوتوغرافي الرقمي :
تكلمنا سابقا عن التعريض و تعريفه ومكوناته وتناولنا بالتفصيل مقياس الحساسية ISO واليوم سوف نتكلم عن سرعة الغالق .
ماهي سرعة الغالق
التعريف الأبسط لسرعة الغالق Shutter speed هو مقدار الوقت الذي يكون فيه الغالق مفتوحا .
في التصوير التقليدي-الفلم- فإن سرعة الغالق هو مقدار الوقت الذي سمح للفلم خلاله بالتعرض للمشهد المراد تصويره ، ونفس الشيء بالنسبة للتصوير الرقمي فأن سرعة الغالق هو طول المدة التي سمح فيها للسينسور “برؤية” المشهد المراد التقاطه .
دعونا نقسم الموضوع الى قطع صغيرة لكي تساعدنا على فهم سرعة الغالق :
# سرعة الغالق تقاس بالثواني – او في اغلب الأحيان اجزاء الثانية كلما زاد المقام زادت السرعة (مثال : 1/1000 (واحد على الف) اسرع بكثير من 1/30 (واحد على ثلاثين) .
# في اغلب الحالات سوف تستخدم سرعة غالق 1/60 (واحد على ستين) او اسرع .
هذا بسبب ان اية سرعة غالق ابطأ من ذلك يكون من الصعب استخدامها دون اهتزاز الكاميرا (اهتزاز الكاميرا هو ان تتحرك الكاميرا والغالق لازال مفتوحا )والتي ينتج عنها ان تكون الصورة ضبابية (مشوشة بالكامل) -blur – .
#اذا كنت تستخدم سرعة غالق بطيئة (سرعة اقل من 1/60 من الثانية) يجب عليك اما ان تستخدم حامل ثلاثي او نوعا ما من مانعات الأهتزاز image stabilization – هناك الآن الكثير من الكاميرات تأتي مزودة به – .
# سرعة الغالق المتوفرة لديك في الكاميرا تأتي عادة بدرجات تتضاعف (تقريبا ) بكل درجة عن سابقتها كنتيجة لديك الخيارات التالية كسرعة للغالق 1/500 ، 1/250 ، 1/125 ، 1/60 ، 1/30 ، 1/15 ، 1/8 وهكذا . هذه المضاعفة جيدة كون اعدادات فتحة العدسة aperture تضاعف كمية الضوء المسموح بدخوله لكل درجة عن سابقتها وكنتيجة لذلك فان زيادة سرعة الغالق بدرجة واحدة وتخفيض فتحة العدسة بدرجة واحدة سوف تعطيك نفس مستوى التعريض .
# بعض الكاميرات تعطيك خيار سرعات بطيئة جدا للغالق (الشتر) وهي ليست اجزاء من الثانية وانما تقاس بالثواني (مثلا : ثانية واحدة ، 10 ثوان ، 30 ثانية …الخ ) . تستخدم هذه عادة في ظروف اضاءة منخفضة جدا او عندما نريد التقاط صور بمؤثرات خاصة و/او عندما تريد التقاط الحركة movement في الصورة .
بعض الكاميرات تعطيك الخيار للتصوير بوضعية “B” (او Bulb)وهذه الوضعية تدعك تجعل الغالق مفتوحا طالما كنت ضاغطا على الزر .
# عندما تفكر ماهي سرعة الغالق المناسبة للأستخدام في لقطة معينة ، اسأل نفسك دائما ان كان في المشهد المراد تصويره اي شيء متحرك ؟ وكيف تريد التقاط الحركة ؟
اذا كان هناك حركة في المشهد فان لديك الخيار اما في تجميد الحركة (لتبدو ثابتة ) او انك تدع الحركة تظهر مشوشة عمدا (لاعطائها مظهر متحرك ).
# لتجميدالحركة في الصورة مثل صورة التزحلق على الماء التالية :
فانت بحاجة الى سرعة غالق عالية (سريعة) .
# لجعل الحركة مشوشة (ضبابية) انت بحاجة الى سرعة غالق بطيئة مثل صورة محطة القطار التالية :
ان سرعة الغالق التي يجب ان تختارها تختلف بحسب سرعة حركة موضوع الصورة ومقدار التشويش المطلوب لهذه الحركة .# الحركة ليست دئما سيئة : هناك حالات تكون فيها الحركة جيدة مثلا عندما تريد التقاط صورة لشلال وتريد اظهار مدى سرعة تدفق المياه ، او عند التقاط صورة سيارة سباق وتريد اعطائها شعورا بالسرعة ، او عندما تلتقط صورة للنجوم star scape وتريد اظهار كيفية تحرك النجوم خلال فترة زمنية طويلة ….الخ ان في كل الحالات المذكورة ولكونك تستخدم سرعات غالق طويلة (بطيئة) فانك بحاجة لاستخدام الحامل الثلاثي والا ستكون الصور عرضة للتلف (ضبابية كامل الصورة) بسبب اضافة عامل اهتزاز الكاميرا ( تشويش من نوع آخر خلاف تشويش الحركة ).
# البعد البؤري وسرعة الغالق : شيء آخر يجب أخذه في الأعتبار عند اختيار سرعة غالق وهو البعد البؤري للعدسة المستخدمة . بعد بؤري طويل سوف يعزز accentuate درجة اهتزاز الكاميرا ولهذا انت بحاجة الى استخدام سرعة غالق عالية ((الا اذا كان لديك مانع اهتزاز (مثبت للصورة )في العدسة او الكاميرا )). القاعدة العامة المستخدمة مع البعد البؤري (عند عدم وجود مانع للاهتزاز )هو استخدام سرعة غالق ب مقام اكبر من البعد البؤري للعدسة . علي سبيل المثال اذا كانت لديك عدسة 50 ملم فإن سرعة غالق 1/60 من الثانية على الأرجح جيدة ولكن اذا كانت لديك عدسة 200 ملم فانت في الغالب بحاجة الى ان تلتقط الصور بسرعة غالق 1/250 من الثانية .تجميع المفاهيم كلها
تذكر ان التفكير بسرعة الغالق (Shutter speed ) فقط وبمعزل عن العاملان الآخران في مثلث التعريض (فتحة العدسة و ISO ) ليس بالفكرة الجيدة .عندما تغير سرعة الغالق فأنت بحاجة الى تغيير واحد او كلا العناصر الباقية وذلك للتعويض عنه . على سبيل المثال اذا زدت سرعة الغالق درجة واحدة (مثلا من 1/125 جزء من الثانية الى 1/250 جزء من الثانية ) فانك فعليا تجعل نصف كمية الضوء تدخل الكاميرا ، لتعويض ذلك فأنت بحاجة لزيادة فتحة العدسة درجة واحدة (مثلا من f16 الى f11 ) الخيار الآخر هو أختيار درجة ISO عالية ( ربما ترغب بتغيير ال ISO من 100 الى 400 مثلا ) .مقدمة عن فتحة العدسة Aperture في التصوير الفوتوغرافي الرقمي
تكلمنا سابقا بالتفصيل عن مقياس حساسية السينسور ISO وعن سرعة الغالق Shutter Speed والآن سنتكلم عن الجزء الثالث والأخير في مثلث التعريض ألا وهو فتحة العدسة Aperture .
قبل البداية اود القول انه في حالة تمكنك من فهم موضوع فتحة العدسة بصورة جيدة فإنك تضع في متناول يدك وسيلة ابداع حقيقية ( هناك الكثير من الجمال يحدث عند تطبيق هذا الموضوع ) تتمثل بالفرق بين صور أحادية البعد وصور جميلة متعددة الأبعاد .
ماهي فتحة العدسة Aperture :
ببساطة فتحة العدسة هي حجم الفتحة في عدسة الكاميرا عند التقاط الصورة .
عندما نضغط على مفتاح الغالق في الكاميرا فأن بؤبؤ العدسة يفتح لحظيا سامحا لمستشعر الصورة (السينسور) بالتقاط لمحة عن المشهد الذي نريد تصويره .
إن اعدادات فتحة العدسة Aperture التي تختارها في الكاميرا يحدد حجم الفتحة ، كلما كبرت زادت كمية الضوء الداخلة والعكس صحيح أي كلما صغرت قلت كمية الضوء الداخل .
تقاس فتحة العدسة ب “f/stop” ويشار لها غالبا بكلمة : “رقم f” أي “f/number” على سبيل المثال f/2.8 ، f/4 ، f/5.6 ، f/8 ….الخصورة من Wikipedia
التنقل من “f/stop” معينة الى الدرجة التي تليها يضاعف ( doubles ) أو يناصف ( halves ) حجم فتحة العدسة ( وبالتالي مقدار الضوء المار ) . ضع في الأعتبار أن تغيير سرعة الغالق Shutter Speed من درجة الى الدرجة التالية لها يضاعف أو يناصف كمية الضوء الداخل أيضا وهذا يعني انه اذا زدت أحدهما و أنقصت الآخر (فتحة العدسة وسرعة الغالق )فإنك تسمح بنفس كمية الضوء المار .
الصورة من :
Understand what is Aperture in photographic basicشيء وحيد يسبب الأرتباك للمصورين الجدد وهو إن فتحة العدسة الكبيرة ( التي تسمح بدخول ضوء أكثر ) تعطى “f/stop” برقم صغير و إن فتحة العدسة الصغيرة ( التي تسمح بدخول ضوء أقل ) تعطى “f/stop” برقم كبير ( انظر الصور أعلاه ) .
لذا f/2.8 هي في الحقيقة تمثل فتحة عدسة Aperture اكبر بكثير من f/22 .عمق الميدان وفتحة العدسة :
ان تغيير حجم فتحة العدسة له نتائج على الصور وربما من أبرزها هو عمق الميدان Depth of Field .
إن عمق الميدان عبارة عن ذلك المقدار من الصورة الملتقطة والذي يتميز بالوضوح ( رأيت انها افضل ترجمة لكلمة in focus ) .
عمق ميدان كبير Large يعني ان غالبية الصورة سوف تكون واضحة (in focus ) سواء كان ذلك الجزء قريب من الكاميرا او بعيدا عنها مثل الصورة التالية :
نشاهد فيها مقدمة الصورة والخلفية كلها واضحة حيث ان الصورة ملتقطة بفتحة عدسة f/22
عمق ميدان صغير او سطحي (small or shallow) يعني ان جزء وحيد من الصورة سوف يكون واضحا (in focus )
وباقي الصورة سيكون ضبابيا مثل الصورة التالية :
للتكبير : http://www.problogger.net/wp-content/aperture.jpg
سوف تلاحظ ان قلب الزهرة واضح في حين ان أوراقها ضبابية (out of focus) على الرغم من انها لاتبعد اكثر من 1 سم عنها ، انه عمق ميدان سطحي جدا .(الصورة ملتقطة بفتحة عدسة f/4.5 )
حجم فتحة العدسة له تأثير كبير على عمق الميدان ، حجم فتحة عدسة كبير (تذكر رقم f صغير )سوف يؤدي الى انقاص عمق الميدان في حين ان حجم فتحة عدسة صغير ( رقم f كبير ) سوف يزيد عمق الميدان .
قد يكون هذا الأمر مربكا في البداية ولكني اتذكرها عن طريق حفظ ” ارقام صغيرة تعني عمق ميدان صغير ” و ” ارقام كبيرة تعني عمق ميدان كبير ” .
دعني اوضح ذلك ب صورتين ، الصورة الأولى تم التقاطها بفتحة عدسة f/22 والثانية بفتحة عدسة f/2.8 ، الفرق واضح تماما .
الصورة الأولى (f/22) نرى الوردة والبرعم (bud) واضحين وبالأمكان كذلك رؤية شكل سور الحديقة وكذلك الأوراق الخضراء .
للتكبير : http://www.problogger.net/wp-content/f-22.jpg
الصورة الثانية (f/2.8) نرى الوردة واضحة في حين ان البرعم اقل وضوحا ولايمكن تمييز السور والأوراق .
للتكبير : http://www.problogger.net/wp-content/f-2.8.jpgافضل طريقة لفهم فتحة العدسة Aperture والتمكن منه ، هو عن طريق اخراج الكاميرا وعمل بعض التجارب عليها .
ابحث عن مكان خارج البيت به اشياء قريبة منك واخرى بعيدة و التقط بعض الصور باعدادات متغيرة لفتحة العدسة من اصغر رقم الى اكبر رقم ل الAperture سوف ترى بسرعة تأثير ذلك على الصور الملتقطة وفائدة القدرة على التحكم ب فتحة العدسة .
بعض انماط التصوير تتطلب عمق ميدان كبير (فتحة عدسة صغيرة )
# تصوير الطبيعة – الآندسكيب – (Landscape) يتم استخدام فتحة العدسة بارقام كبيرة (فتحة عدسة صغيرة ) من قبل المصورين لكي تكون الصورة واضحة in focus من مقدمة الصورة الى الأفق .
# في الطرف الآخر تصوير البورتريت (portrait) يتطلب ان يكون موضوع الصورة في البؤرة اي واضح تماما مع الأحتفاظ ب خلفية ضبابية لطيفة لأجل التأكيد على ان موضوع الصورة هو النقطة الرئيسية وان العناصر الأخرى في الصورة غير مشتتة (ب كسر التاء الأولى) ، وفي هذا النوع من التصوير نختار فتحة عدسة كبيرة (رقم صغير )للحصول على عمق ميدان سطحي .
# مصوروا الماكرو ( Macro ) يميلون لاستخدام فتحات عدسة كبيرة لضمان جذب وضوح عنصر الصورة الأساسي للمشاهدين فيما يكون باقي عناصر الصورة ضبابية بالكامل .للتذكير بالمصدر مرة أخرى : http://digital-photography-school.co…-for-beginners
ملاحظة: الترجمة بتصرف
