ملاحظة: عرض في خطوات

أقترح عليك عرض هذا التوجيه في خطوات ، وعدم استخدام وظيفة ALL STEPS.
هذه التعليمات طويلة ولديها الكثير من الصور (أكثر من 100 ، إذا كانت الذاكرة تعمل بشكل صحيح). قد يبطئ متصفحك إذا فتحت كل الخطوات مرة واحدة. إذا لم يكن لديك الكثير من ذاكرة الوصول العشوائي ، فقد يؤدي ذلك إلى تعطله تمامًا.

لقد تم تحذيرك.

حول:

هناك الكثير من تعليمات الماكرو في جميع أنحاء الويب. تمتلك Instructables نفسها بعض منها جيدة في التصوير الكلي. ومع ذلك ، فإن العناصر الغنية بالصورة ، وشرح الخلفية ، والعتاد ، وكيفية استخدامها وإظهار الكثير من النتائج مع شرح كيفية تحقيقها قليلة ومتباعدة. هذا شيء أرغب في علاجه باستخدام هذا التدريب.

لقد قمت بالكتابة والعمل على التغيير والتبديل في هذه اللعبة على نحو متقطع منذ ما قبل مسابقة التصوير الأخيرة لجعلها جيدة وكاملة قدر الإمكان. تقريبا لم يصل في الوقت المناسب لهذا واحد ، إما!
وعلى الرغم من أن هذا أبعد ما يكون عن نظرة عامة كاملة ، إلا أنني سأقوم بتحديثه كل مرة من حين إلى حين عندما أكون قد تعلمت عن الأساليب الجديدة وحصلت على الترس المناسب لتحقيق تصوير الماكرو بهذه الأساليب.

على الرغم من أنها غير مكتملة إلى حد ما ، آمل أن يساعد ذلك بعض الأشخاص في العثور على طريقهم إلى مجال التصوير الفوتوغرافي الكلي.

كما قال توماس شاهان: “الحياة على الأرض جميلة حقًا وتستحق نظرة فاحصة”.

لذا استمر في جذب الناس مع العوالم الصغيرة الرائعة في كل مكان حولنا.

خلفية:

هذا يبدو جبنيًا بعض الشيء ، لكن منذ صغري كنت أفضل أن أكون من وراء الكاميرا. أحد أسباب ذلك هو أنني كنت غير مرضي المرضية وبدا فظيعًا في معظم الصور. ما زلت أفعل. السبب الآخر هو أنني أحببت الكاميرات والتكنولوجيا والإمكانيات التي تفتحها.

بدءًا من عام 2009 تقريبًا ، في نفس الوقت الذي بدأ فيه حبي لـ DIY في مهدها ، بدأت في التقاط المزيد من الصور للأشياء التي أثارت اهتمامي. في الغالب كانت هذه صورًا للأشياء التي صنعتها بنفسي ، وأرغب في توثيق مشروعاتي النهائية.

لقد بدأت باستخدام هاتف Nokia N97 كالكاميرا الوحيدة المتاحة ، والتي كانت معتدلة (في أحسن الأحوال). بعد بضع سنوات ووظيفة الصيف ، انتقلت إلى كاميرا Samsung WB2000 المدمجة التي فتحت عالم التصوير بالوضع اليدوي أمامي. وكان هذا مفيدة بشكل لا يصدق والتعليمية بالنسبة لي. وعلى الرغم من أن هذه الكاميرا المدمجة لا تزال مناسبة إلى حد كبير وما زلت أستخدمها كاحتياطي عندما لا يتوفر DSLR الحالي الخاص بي ، فقد وجدت أنني ظللت أضرب الحدود معه. وأبرزها مدى قربي من ذلك ، وكم الضوء الذي يمكن أن أحصل عليه ، والفترة التي يمكن أن أعرض بها صورة ، وأطوال بؤرية محدودة ، وما إلى ذلك.

لذلك بعد التوفير لفترة طويلة ، أثناء العمل أثناء الدراسة ، صعدت لعبتي وحصلت على DSLR وأنا سعيد جدًا بها. كان هذا قبل عدة سنوات ظللت أستوعب فيه معلومات حول التصوير الفوتوغرافي ، وظللت أحصل على صفقات جيدة على معدات مستعملة أو جديدة وأحدث تجربتي.

اهتماماتي الفوتوغرافية الرئيسية هي التصوير الفوتوغرافي للمنتج (لذلك يمكنني التقاط صور أفضل للأشياء التي أقوم بتصنيعها) والتصوير الفوتوغرافي الكلي ذي الصلة نسبياً (كما أحب الحشرات والبرمائيات والزواحف وأنا مفتون عمومًا بالعوالم الصغيرة من حولنا).

لذلك ، أود اليوم أن أسير معك خلال بعض المصطلحات ، وبعض الفيزياء السطحية للغاية ، وبعض المعدات الموصى بها ، وبعض البرامج والعديد من الطرق المختلفة جنبا إلى جنب مع بعض النصائح والحيل حول التصوير الكلي.

وإذا كنت قد تجاهلت أي شيء أو حصلت على شيء خاطئ ، فالرجاء الإشارة إليه حتى أتمكن من الحفاظ على هذه التعليمات محدثة وكاملة قدر الإمكان لمساعدة مصوري الماكرو الطموحين الآخرين. وسأكون ممتنًا أيضًا لأي موارد إضافية أو معدات جيدة يمكنك الإشارة إليها. إذا كان لديك أي أفكار للصور أو الأشياء التي ترغب في رؤيتها مكبرة ، فيمكنك ترك تعليق أيضًا. ربما سأضيفهم مع التحديث التالي لهذا التدريب.

الأهداف:

• اشرح ما هو تصوير الماكرو
• اشرح بعض الفيزياء التي تقف وراءها / كيف تعمل الطرق (بشكل سطحي)
• اشرح التحديات
• أظهر وشرح وشرح الطرق المختلفة لتحقيق تصوير الماكرو باستخدام DSLR
• أظهر بعض الأدوات المفيدة لجعل تصوير الماكرو أسهل
• أظهر بعض البرامج لتسهيل عملية تصوير الماكرو
• بشكل عام ، أعطيك نظرة عامة جيدة وفهمًا للتصوير الكلي

تنصل:

على الرغم من أنني أمضيت عامين من البحث والرماية تحت حزامي ، إلا أنني لست محترفًا على الإطلاق ، بل مجرد هواة متحمسين.

لدي فقط خبرة مع نظام Nikon DSLR (الهاتف المحمول والكاميرا المدمجة جانباً) ، لذلك قد تكون بعض نصيحتي أو الترس الموصى به خاصة بهذا النظام. ومع ذلك ، يجب أن تعمل معظم الأشياء بنفس الطريقة مع الأنظمة الأخرى ، أو يجب أن تتوفر بدائل مماثلة. علاوة على ذلك ، كل الطرق التي ذكرتها غير مدمرة وقابلة للعكس. وهذا يعني أنك لن تضطر إلى تفكيك أي عدسات أو مواد لاصقة أو أي شيء آخر. هناك تعليمات أخرى لذلك.

كل ما أقوله هنا هو رأيي الشخصي ، وما لم يُنص على خلاف ذلك ، وينبغي النظر إليه على هذا النحو. رأيك قد يختلف. إذا كان لديك أي ملاحظات أو توصيات ، فلا تتردد في مشاركتها. ما زلت أتعلم وأنا ممتن لأي ملاحظات وأفكار.

جميع الصور والرسومات ومقاطع الفيديو وما شابه ذلك المستخدمة في هذا غير قابلة للتدمير هي من صنعي ، أو هي مشاع الإبداعي وتم إدراج المصدر أو روابط لمصادر خارجية والتي يتم سرد مصدرها مرة أخرى على أفضل وجه ممكن.

لا أتقاضى رواتب أو أحصل على عمولات أو أمتلك أي مزايا شخصية أو مهنية لربط أو التوصية بأي منتجات أذكرها هنا. إنها مجرد أشياء أجدها مفيدة أو رائعة أو رائعة للتصوير الفوتوغرافي الكلي. إذا كنت تعرف أشياء لطيفة أخرى ، فعليك أن تشير إليها بكل الوسائل.

اللوازم:

الخطوة 1: المصطلحات

دعنا نبدأ ببعض المصطلحات التي يجب أن تكون على دراية بها.

سأقدم لك وصفًا موجزًا ​​لها ، لأن هذا ليس هو المكان المناسب لإعطائك ملخصًا تفصيليًا لما يعنيه كل مصطلح من هذه المصطلحات أو يستلزمها.

• فتحة: هذه قيمة تصف فتحة الحجاب الحاجز. تعني القيمة الأكبر (مثل f / 16) أن الفتحة أصغر ، مما يقلل من كمية الضوء التي تدخل الكاميرا وتزيد من عمق الميدان . بالمقابل ، فإن عددًا أقل مثل f / 1.8 يعني أن الفتحة أكبر ، ويدخل المزيد من الضوء في الكاميرا عمق الميدان أصغر. فتحات صغيرة يمكن أن يسبب الانحراف . هذا التأثير السلبي يميل إلى أن يصبح ملحوظًا في حوالي f / 11 في الأسوأ مع فتحات أصغر (أكبر f / رقم).
• التصوير عن قرب: لا يوجد تعريف حقيقي لهذا ، ولكن عادة ما يكون هذا في مكان ما بين نسبة التكاثر من 1: 4 إلى 1: 1 ويقع في نطاق التصوير الكلي.
• درجة حرارة اللون: قيمة في كلفن تشير إلى اللون / درجة حرارة الضوء الأساسية. ترمز القيمة المنخفضة للضوء الأكثر دفئًا (البرتقالي العش / الأصفر العش) ، والقيمة الأعلى تعني الضوء البارد (الأزرق العش). يتم تعريف متوسط ​​درجة حرارة لون ضوء النهار على أنه 5600 ك.
• عامل المحاصيل: عامل ضرب البعد البؤري الناتجة عن استخدام إطار المحاصيل الة تصوير. العامل مستمد من تقسيم اطار كامل حجم الاستشعار (35MM) من قبل معين إطار المحاصيل حجم المستشعر (على سبيل المثال ، 24 مم لنيكون DX ، مما يعطي عامل محصول 1.5 = 35 مم / 24 مم).
• إطار المحاصيل: يشير إلى الكاميرات ذات المستشعرات التي يقل عرضها عن 35 مم ، مثل كاميرات Nikon DX و Canon المزودة بمستشعرات APS-C.
• عمق الميدان: يصف عمق المجال أو DoF المسافة بين أقرب وأبعد كائن في إطار يتميز بحدة مقبولة. تخيل ذلك كمسافة بين طائرتين متوازيتين بين كل شيء في التركيز. هذه ليست قيمة ثابتة وتعتمد على العديد من العوامل المختلفة.
• الانحراف: ظاهرة الضوء التي تضرب حواف شفرة الفتحة والانتثار ، مما يقلل من حدة الصورة. هذا التأثير يميل إلى أن يصبح ملحوظًا في حوالي f / 11 في معظم الحالات. بسبب هذا التأثير سوف تفقد في الواقع الحدة عندما التوقف لأسفل كثير جدا.
• فعالة F- توقف: كمية تكبير يؤثر على و توقف ، لذلك فعالة لديك و توقف يمكن أن تكون مختلفة جدا عن تلك التي قمت بتعيينها. كقاعدة عامة ، إنه يساوي المجموعة و توقف * (1 + تكبير ). لذلك دعونا نقول أنك تطلق النار على 2x تكبير مع ال و توقف من f / 5.6. ال و توقف فعالة سيكون 5.6 * (1 + 2) = f / 16.8
• F-إيقاف: ال فتحة إعداد العدسة التي تستخدمها ، وعادة ما يشار إليها بالحرف “f” والشرطة المائلة متبوعة برقم. على سبيل المثال: f / 1.8
• تصفية (الموضوع) الحجم: هذا رقم يدل على قطر مؤشر ترابط المرشحات التي تعمل بالبرغي ، والتي توجد عادةً في مقدمة العدسة. هناك فلاتر خلفية وفلاتر داخلية أيضًا ، لكنها نادرة جدًا بالمقارنة.
• البعد البؤري: المسافة بين العدسة (الأبعد) (العنصر) والنقطة البؤرية التي تكون فيها الصورة المسقطة في موضع تركيز بينما تركز العدسة على اللانهاية. كقاعدة عامة ، كلما زاد البعد البؤري ، كلما كان عليك أن تحصل على نفس الإطار لموضوع معين. العدسات واسعة الزاوية لديها طول بؤري قصير ، والعدسات عن بعد لها طول بؤري طويل. عادة ال الحد الأدنى لمسافة التركيز يزيد مع ينث البؤري كذلك.
• اطار كامل: يشير إلى حجم الاستشعار. مجسات الإطار الكامل يبلغ عرضها 35 مم. ال البعد البؤري من عدسة تقوم على جهاز استشعار الإطار الكامل ، حتى مع العدسات المصممة ل عامل المحاصيل الكاميرات.
• ISO: تسمى أيضًا سرعة الفيلم ، هذه القيمة هي مقياس لحساسية الضوء لمستشعر الكاميرا. تبدأ نطاقات ISO النموذجية من 50-100 ويمكن أن تصل إلى 409600 (أو حتى تتجاوز ذلك). لاحظ أن ارتفاع ISO سيؤدي إلى ضوضاء الاستشعار التي ستؤدي إلى انخفاض جودة صورتك إلى درجة عدم الجدوى. عادةً ما يكون مستوى ISO أقل ، كلما كانت جودة الصورة (المحتملة) أفضل.
• عدسة مضيئة: تشتت الضوء غير المرغوب فيه عمومًا داخل العدسة ، والذي يحدث عادةً بسبب الضوء الساطع في إطار الصورة أو الساطع على العدسة ، ولكن ليس داخل إطار الصورة. قد تأخذ أشكالًا مختلفة مثل الضباب ، أو تغسل الألوان في الصورة أو القطع الأثرية ، عادةً على شكل دوائر أو أشكال بيضاوية ذات صبغة ألوان قوية.
• غطاء العدسة: غطاء محرك السيارة مصنوع عادة من البلاستيك أو المعدن الذي يعمل على تظليل العناصر الأمامية للعدسة الخاصة بك من الضوء ، مما يقلل من فرص الحصول على عدسة مضيئة.
• حجم الحياة: من المتوقع أن تكون عدسة الماكرو “الحقيقية” قادرة على التقاط الصور بحجم الحياة ، أي 1: 1 نسبة التكاثر .
• Magification: مقدار التكبير يساوي نتيجة تقسيم نسبة التكاثر القيم. لذلك في 2: 1 لديك التكبير 2/1 = 2.
• تصوير الماكرو: لا يوجد تعريف قوي لهذا ، ولكن عادة ما يصف هذا التقاط الصور بالقرب من حجم الحياة ، أو حتى تجاوزه.
• التركيز الأدنى المسافة: أقرب مسافة لا يزال بإمكان نظامك (الكاميرا ، العدسة ، أي المعدلات) التركيز عليها ، تقاس عادةً من عنصر العدسة الأمامية. في نفس الوقت يمنحك هذا الحد الأقصى نسبة التكاثر مع الإعداد المعطى ، فأنت قريبة من الموضوع كما يمكنك أثناء الحصول على صور حادة.
• تصوير ضوئي تكبيري: متوافق مع تصوير الماكرو .
• تصوير مجهري: نوع من التصوير الفوتوغرافي الذي يتضمن التقاط الصور من خلال المجاهر أو موانع الاستعمال المشابهة. ال نسبة التكاثر غالبًا ما يكون أكبر من 1: 1 ، على الرغم من عدم وجود رقم واضح. يمكن أن تصل بسهولة إلى الأرقام المزدوجة أو الثلاثية.
• عدسة الوزراء: مختلف تكبير العدسات ، العدسات الأولية لها ثابت البعد البؤري . في حين أن هذا يحد من مرونة العدسة ، فإنه غالباً ما يأتي بمزايا الحد الأقصى الأكبر فتحة (الأصغر و توقف ) حتى يتمكنوا من السماح بمزيد من الإضاءة وإنشاء أبسط للعدسات مع عناصر أقل ، مما يعني صورًا أكثر وضوحًا وتشوهات أقل. بشكل عام ، هذا هو.
• نسبة التكاثر: تصف نسبة التكاثر حجم موضوعك بالنسبة إلى حجم مستشعر الكاميرا المعطاة باستخدام قيمتين مفصولة بنقطتين. نسبة التكاثر 5: 1 تعني أن 5 مم على المستشعر يساوي 1 مم من الموضوع مما يمنحك 5x magification . وعلى العكس ، فإن نسبة 1: 4 تعني أن 1 مم على المستشعر يساوي 4 مم من الموضوع ، أي 1/4 حجم الحياة التمثيل. يتم حساب نسبة التكاثر عن طريق قسمة حجم المستشعر على عرض الصورة (يتم ذلك مثلاً عن طريق تصوير المسطرة أو الفرجار أو الهدف المرجعي أو شيء مشابه).
• حجم الاستشعار: بكل بساطة حجم المستشعر الموجود في الكاميرا ، عادةً بالمليمترات. بالنسبة لكاميرا ذات إطار كامل يبلغ عرضها 35 مم ، بالنسبة لكاميرا Nikon DX ، ستكون حوالي 24 مم (23.5 مم لجهاز D7100) وما إلى ذلك. يمكنك البحث عن حجم المستشعر في دليل الكاميرا أو عبر الإنترنت ، على سبيل المثال على ويكيبيديا.
• تنحى محول / حلقة: تتيح لك محولات التدرج استخدام المرشحات ذات الحجم الصغير حجم مرشح الخيط من عدسة الخاص بك مع تلك العدسة. من خلال حلقة تنزل 77-67 ، يمكنك استخدام مرشح 67 مم على 77 ملم مرشح الخيط عدسة. ضع في اعتبارك أن هذا سيمنع جزءًا من صورتك وقد يتسبب في مجموعة متنوعة من المشاكل.
• محول متابعة / حلقة: ستتيح لك محولات الخطوة استخدام مرشح قطر أكبر مع عدسة قطرها أصغر. سيسمح لك استخدام محول خطوة 67-77 باستخدام مرشح 77 ملم على 67 ملم مرشح الخيط عدسة. بشكل عام ، هذا ليس له أي عيوب من حيث الجودة ، ولكن قد يجعل من المستحيل استخدام غطاء العدسة ويجعل إعدادك أكثر عرضة لهروب العدسة.
• سرعة مصراع الكاميرا: في ضوء جميع أنواع الكاميرات الرقمية المختلفة ، يمكن تلخيص ذلك كمقدار الوقت الذي يتعرض فيه المستشعر للضوء / لتسجيل الضوء. على نحو فعال الفترة الزمنية التي تعطيها لمستشعرك لالتقاط الصورة المحددة.
• العدسة المقربة: المعروف باسم عدسة عن بعد ، وهذا النوع من العدسات كبير / طويل البعد البؤري . هذه العدسات مناسبة تمامًا لالتقاط صور لأصغر الأشخاص من مسافة كبيرة (نسبيًا).
• عدسة واسعة الزاوية: عدسة صغيرة / قصيرة البعد البؤري . تتميز هذه العدسات بزاوية رؤية واسعة وهي مناسبة تمامًا لالتقاط صور لموضوع كبير من مسافة قصيرة نسبيًا (نسبيا).
• عدسات التكبير: مختلف العدسات الأولية ، العدسات التكبير لديها مجموعة من أطوال التنسيق يمكنهم العمل في. هذا يجعلها أكثر تنوعًا لأنك لا تحتاج إلى التحرك لإعادة صياغة الموضوع ويمكن أن تتجنب اقتصاص الصورة دون داع. ومع ذلك ، نظرًا لبنية أكثر تعقيدًا ، تميل عدسات التكبير / التصغير إلى أن تكون أقل حدة ولديها تشوهات أكثر منها العدسات الأولية . أيضا بهم الفتحة القصوى يميل إلى أن يكون أصغر ، وهذا هو لديهم أعلى و توقف أنها تبدأ مع. هناك أنواع مختلفة من عدسات التكبير ، والأهم ثابتة فتحة والمتغير فتحة العدسات. السابق الحفاظ على الفتحة القصوى خلال مجموعة التكبير الخاصة بهم ، بينما في الحالة الأخيرة الفتحة القصوى يتغير خلال مدى التكبير ، يصبح أصغر في النهاية الطويلة.

الخطوة 2: التصوير اليدوي

أي كاميرا رقمية تستحق الملح ستوفر لك أربعة أوضاع رئيسية على الأقل لالتقاط الصور: أولوية الفتحة ، أولوية الغالق ، وضع البرنامج والوضع اليدوي. هذه هي المعروفة باسم أوضاع PASM (في بعض الأحيان PSAM) ومعظم وسائط أخرى هي مكافأة.

• أولوية فتحة العدسة (A)
  في هذا الوضع ، يمكنك ضبط الفتحة يدويًا على ما تريد ، وستقرر الكاميرا وقت التعرض (سرعة الغالق) الذي سينتج عنه صورة مكشوفة بشكل صحيح ، بأي مقياس تستخدمه الكاميرا لحساب ذلك. هذا الوضع مرن نوعًا ما حيث يوجد الكثير من سرعات المصراع للاختيار من بينها.
• أولوية الغالق (S)
  في هذا الوضع ، يمكنك ضبط وقت التعريض ، أو سرعة الغالق ، وستقوم الكاميرا بضبط الفتحة كما تراه مناسبًا. مقارنةً بسرعة الغالق ، تكون الفتحة أقل مرونة نظرًا لأن النطاق الذي يمكنك الاختيار منه أصغر ، ولكنه يعمل بشكل جيد عادةً.
• وضع البرنامج (ف)
  هذا هو وضع I-don’t-to-want-to-to-think-about ، حيث ستختار الكاميرا الفتحة وكذلك سرعة الغالق للحصول على صورة مكشوفة بشكل صحيح. يتيح لك هذا الوضع المعروف باسم “الوضع التلقائي” التركيز على الإطارات والتركيب ومتى تضغط على زر تحرير الغالق لالتقاط صورة. أيضا حيث للتركيز في. قد تكون النتائج مختلفة قليلاً عما تتوقعه.
  إذا كانت الكاميرا مزودة بوضع “تلقائي” مخصص ، فمن المحتمل أن يتحكم في ISO وبعض الإعدادات الإضافية أيضًا.
• الوضع اليدوي (م)
  أنت تخبر الكاميرا بأن تحتفظ بمشروبك المفضل لأنه لديك هذا. أنت تتحكم في كل من الفتحة وسرعة الغالق ، إلى جانب أي شيء آخر تقدمه الكاميرا. يمنحك هذا الوضع أقصى قدر من التحكم في الكاميرا وبالتالي الصورة الناتجة.

ارجع إلى دليل الكاميرا ، حيث قد يكون أو لا يقوم بتعيين ISO تلقائيًا أيضًا. أو أن العبث مع الإعدادات الأخرى.

يبدو أن معظم الأشخاص لا يعرفون ذلك ، ولكن إذا أظهرت لك الكاميرا أنها تقوم بالتقاط الصور عند f / 5.6 ، 1/320 ، ISO400 ، فمن المحتمل ألا تفعل ذلك حقًا ، لا سيما في الأوضاع غير اليدوية. بدلاً من ذلك ، قد يتم إطلاق النار على f / 5.3 و 1 / 295s و ISO380. على الرغم من أن القيم المحددة الأقرب هي تلك التي تم ذكرها سابقًا ، فهذا ما ستعرضه. عادة لا يكون له أي تأثير كبير ، لكن قد ترغب في معرفة ذلك. يمكنك التحقق من بيانات EXIF ​​الأولية للصورة لرؤية القيم الفعلية. بعض الكاميرات تكتب فقط أقرب القيم المحددة في بيانات EXIF.

شخصيا ، لا أستخدم سوى وضع أولوية فتحة العدسة عندما تكون الكاميرا على حامل ثلاثي القوائم ولا أضطر بشكل خاص إلى تجميد موضوع ما في الحركة أو أي شيء. معظم الوقت على الرغم من أنني أطلق النار في الوضع اليدوي ، وكذلك يجب عليك!

لا أرغب حقًا في سرد ​​مزايا الوضع اليدوي على نطاق واسع أو تحديد أي نوع من التأثير على صورتك ليس هذا هو الهدف من هذه التعليمات ، لذلك سأعطيك بعض أوراق الغش الجيدة حقًا التي يمكنه الطباعة والصفع على الحائط والرجوع لمعرفة ما تفعله هذه الإعدادات فعلاً لصورتك:

• ورقة الغش التصوير الفوتوغرافي كريج داتون
• ميغيل جانتيوكي التصوير الغش ورقة Releaded
• KatchUp’s (DigitalCameraWorld.com) الدليل الكامل للتصوير الفوتوغرافي (للمبتدئين)
• DigitalCameraWorld.com ثلاث طرق للتأثير على عمق الميدان

الخطوة 3: مشاكل متأصلة في تصوير الماكرو

كل نوع من أنواع التصوير الفوتوغرافي يأتي بمجموعة من التحديات الفنية وربما الفنية. في التصوير الفوتوغرافي للمناظر الطبيعية ، قد يكون لديك الكثير من الضوء وتحتاج إلى استخدام مرشحات ND للحصول على أوقات غلق بطيئة للأجسام المائية الجميلة ، أو في التصوير الفوتوغرافي الرياضي ، قد تواجهك مشكلة في الحصول على سرعة الغالق بسرعة كافية لتجميد الحركة ، أو لديك مشكلة في الحصول على قفل جيد للتركيز على موضوعاتك ، في التصوير الفوتوغرافي للحفلات الموسيقية ، تحتاج إلى التعامل مع النقص الكلي للضوء والكثير من أضواء المسرح المتداخلة المسببة للظلال اللونية والظلال القاسية.

إذا تركنا الجانب الفني لتكوين الصورة ، والموضوعات ، والخلفية ، وبجانب ذلك ، فإن التصوير الفوتوغرافي الكلي يواجه عددًا قليلًا من التحديات بمفرده. مع زيادة التكبير ، تميل هذه المشاكل إلى الحصول على المزيد والمزيد من الشدة والتعامل معها يزداد صعوبة.

المشاكل الأكثر تميزا التي أود تقديمها هي:

• عمق المجال (DoF)
• قلة الضوء
• مسافة العمل

عمق الميدان:

كما هو موضح في المصطلحات ، يشير عمق المجال إلى المسافة بين طائرتين متخيلتين (معظمهما) موازية لعنصر العدسة الأمامية الخاص بك الذي يحيط بمنطقة يكون فيها كل شيء محط تركيزه بشكل معقول. في العديد من أشكال التصوير الفوتوغرافي ، يتم استخدام هذا كميزة عن طريق الفصل المرئي للموضوع في البؤرة عن المقدمة والأمامية ، والتي بدورها تصبح ضبابية ، واعتمادًا على العدسة قد تعرض خوخه مبهج للغاية (مصطلح فني لطمس ناتج عن الفتحة ).

ومع ذلك ، في التصوير الفوتوغرافي الكلي ، مع تضخيم متزايد ، يتناقص بشكل كبير DoF. مع التكبير العالي ، ليس من النادر أن ترى DoF من 20-100 ميكرومتر (أو أقل!) ، ما بين 0.02-0.1 مم. كمرجع ، يبلغ قطر شعرة الإنسان 18-80 ميكرومتر. لذلك ، ما لم تكن ما تقوم بتصويره في هذه التكبيرات مستويًا للغاية وبؤرة تركيز كاملة ، فلن ترى أجزاء حادة في الصورة. قد تساعد الفتحة الأصغر في التخفيف من هذه المشكلة ، ولكنها تقدم بسرعة الحيود كمشكلة جديدة للتعامل معها.

قلة الضوء:

هذا يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتكبير والفتحة الفعالة أيضًا. فتحات أصغر تعني أن هناك ضوءًا أقل يصل إلى المستشعر ، وأن البصريات التخصصية عالية التكبير مثل المجاهر لها فتحات صغيرة نسبيًا لتبدأ. ولكن مع DoF المتناقص ، فأنت تريد استخدام فتحات أصغر حتى تحصل على ما يكفي من الصورة لتكون حادة ، مما يؤدي إلى زيادة تقليل الضوء الذي يصل إلى المستشعر. إذا كنت لا تطلق النار باليد ، يمكنك استخدام سرعة مصراع أبطأ في خطر إدخال بعض طمس الحركة (حتى على حامل ثلاثي الأرجل ، ونادراً ما تظل الكاميرا والكاميرا ثابتة تمامًا). بخلاف ذلك ، يتعين عليك إنشاء مصادر إضاءة خارجية ، إما في شكل فلاش أو من مصدر إضاءة مستمر. مع مزيد من التكبير ، ستحتاج إلى مزيد من الضوء.

مسافة العمل:

الآن استخدام فتحة أصغر لمكافحة DoF الصغيرة والأضواء الخارجية لمكافحة فقدان الضوء للأسف لا يكفي لأن هذه ليست نهاية المشاكل الكامنة في التصوير الكلي. مع التكبير العالي ، ستواجه مشكلة مسافة العمل بشكل متزايد ، وهي المسافة بين العنصر الأمامي للعدسة والموضوع الخاص بك. قد تصبح المسافة قصيرة جدًا بحيث لا يمكنك استيعاب أي إضاءة إضافية من الأمام أو الجانب لأن العدسة في الطريق. على سبيل المثال المدقع ، قد يكون للعدسات المجهرية مسافات عمل لا تتجاوز بضعة ملليمترات ، بعضها يتطلب الانغماس المباشر في قطرة من السائل إما أعلى أو يحتوي على الموضوع المعني. مثال آخر هو استخدام العدسات ذات الزاوية الواسعة مع أنابيب التمديد والتي قد تؤدي إلى نقطة التركيز على عنصر العدسة الأمامية أو حتى داخل العدسة نفسها! الآن ، قد يكون هذا كله قابلاً للإدارة بطريقة ما مع الموضوعات الثابتة ، أو في إعدادات الاستوديو / المختبر ، ولكن معظم الحيوانات الحية من هذا القبيل لا تميل إلى البقاء صامدة لفترة طويلة في المقام الأول ، وكاميرا كبيرة في وجوههم بالتأكيد لن يساعد اقنعهم ايضا.

ملاحظة جانبية: يشير “الغزاة الفضائيون” إلى شركة مشروبات كحولية أسترالية تقوم ببطولتين. سلسلة كاملة من الإعلانات التجارية كبيرة ، لكنني سوف تمتنع عن الارتباط. عليك أن تجد ذلك بنفسك. على الرغم من أن البحث عنها سيكون بالتأكيد دعوة جيدة ، يا رفيق.

بالمختصر:

تزداد صعوبة التصوير الكلي بشكل عام من خلال التكبير العالي مع كل شيء يعمل ضدك. ليس كل هذا سيئا على الرغم من. مع القليل من العبث والتبديل والإبداع ، ستتمكن من الحصول على نتائج جيدة في أي حال تقريبًا. بعد ذلك سوف أقودك عبر إمكانيات تحقيق تصوير الماكرو وبعض الحيل للحصول على نتائج أفضل. الاستعداد لجدران النص ورشقات نارية من الصور.

الخطوة 4: عكس الحلقات

ما هذا؟

الحلقات العكسية عبارة عن حلقات معدنية لها جانب واحد خيط مرشح للذكور ليناسب الجزء الأمامي من العدسة وعلى الجانب الآخر حربة عدسة “باردة” (عادة). تمامًا مثل الحذاء البارد (فلاش) ، إنه “بارد” نظرًا لعدم وجود جهات اتصال إلكترونية ، لذلك فإن حلقة الانعكاس لا تتواصل مع الكاميرا على الإطلاق.

على الرغم من أنه يمكنك ببساطة حمل العدسة العكسية ، إلا أن حلقات الانعكاس مريحة للغاية وبأسعار معقولة حقًا ، لذلك لا يوجد أي مبرر لعدم امتلاك واحدة أو اثنتين فقط في حالة.

كيف يعمل؟

في الأساس ، تصنع العدسات لإسقاط طائرة كبيرة (عادة ما تكون بعيدة) أمام العدسة على طائرة صغيرة ، وهذا هو مستشعر الكاميرا ، خلف العدسة (عادةً ما تكون قريبة جدًا). تمكنك حلقة الانعكاس من التبديل بين هذه النسب لإظهار جسم صغير قريب من العدسة على مستوى أكبر في الجزء الخلفي من العدسة.

تتمثل نقطة المكافأة هنا في عدم إدخال أي زجاج إضافي في المعادلة ، وبالتالي فإن الجودة البصرية لهذه الطريقة جيدة جدًا. التحذير الصغير هو أنك تستخدم فقط الجزء الأوسط من عناصر العدسات ، وبالتالي فإن أي عيوب أو عيوب هنا سيكون لها تأثير أقوى على صورتك من التصوير الفوتوغرافي العادي. من خلال تجربتي ، يمكنك تحقيق نسب تضخم أعلى مع عدسات واسعة الزاوية ، على الرغم من أن هذا يأتي بتكلفة مسافة عمل مخفضة.

الايجابيات:

• بأسعار معقولة، ميسور، متناول اليد
• ضوء ، الاجهزة المحمولة
• يمكّنك من استخدام العدسات غير التجارية من جميع الأنواع ، طالما أن حجم مؤشر ترابط الفلتر يناسب حلقة الانعكاس
• نتائج عالية الجودة إلى حد ما
• في أي مكان من نسب الاستنساخ الصغيرة إلى الكبيرة

سلبيات:

• مسافة العمل قصيرة عموما
• عمق صغير من الميدان
• افتراضيا ، لا يوجد اتصال العدسة والكاميرا. هناك حاجة إلى معدات إضافية لتحقيق ذلك.
• العدسات بدون طوق فتحة ليس لديها سيطرة فتحة الآن. هناك حاجة إلى معدات إضافية لتحقيق ذلك.
• تحتاج إلى محول لكل حجم مؤشر ترابط مرشح

التسعير:

حوالي 5-30 دولار. التسعير لا يزيد مع حجم المرشح والجودة.

أشياء يجب البحث عنها:

ربما لا ترغب في الحصول على أرخص منها لأن خيوطها قد تكون مصنوعة من المعدن السفلي أو حتى من البلاستيك وقد تتسبب في إتلاف خيط مرشح العدسات الخاص بك ، أو قد تتعطل. لقد كانت لدي تجارب جيدة مع الحلقات التي حصلت عليها مقابل 10-15 دولار.

معدات الموصى بها:

• حامل ثلاثي القوائم. عمق الحقل صغير جدًا باستخدام هذه الطريقة ولتجنب تشويش الصور من اهتزاز الكاميرا ، فربما تحتاج إلى سرعة مصراع لا تقل عن 1 / (4 * البعد البؤري) ، إلا إذا كان لديك يد ثابتة بشكل لا يصدق. يمكنك استبدال ذلك بـ تستعد للكاميرا ضد شيء ما ، باستخدام كيس القماش (فيديو بواسطة David Clark) أو عناصر مشابهة.
• ماكرو التركيز السكك الحديدية. يتيح لك ذلك وضع نقطة التركيز في المكان الذي تريده أن يكون عليه. في بضع صفحات ، سوف أخبرك بكيفية الحصول على مزيد من الاستخدام من سكك تركيز الماكرو الرخيصة.
• فلاش أو مصدر ضوء مستمر ، ويفضل أن يكون ذلك مع softbox / diffusor. ما لم تكن تقوم بالتصوير في ضوء الشمس الساطع ، فربما تحتاج إلى القليل من الضوء الاصطناعي للحصول على التعرض المناسب مع الإعدادات المقبولة.
• نوع من التحكم في الفتحة للعدسة. إذا كانت العدسة بها فتحة بفتحة كبيرة ، فستحتاج إلى محول إلكتروني أو وحدة تحكم يدوية أو شيء مشابه. هذا قد يكون غاليا جدا.
  بالنسبة لنيكون يمكنني أن أوصي بشدة بتقنية Fotodiox Aperture Enabler (لا يوجد رابط حيث يبدو أن fotodiox قد أزالها من صفها ، ولكن لا يزال من الممكن العثور عليها عبر الإنترنت) لأنها رخيصة للغاية وجيدة التصميم وتتيح لك التحكم بشكل مريح في فتحة عدسات نيكون G-type معكوسة (وغيرها). إنه يدوي ولا تعرف حقًا الفتحة التي حددتها ، لكن في 15-20 دولارًا ، يمثل هذا جزءًا صغيرًا من تكلفة أي حل جيد آخر. إذا كان لديك المال و / أو كنت بحاجة إلى إنفاقه على مقرنة إلكترونية ، فإن Novoflex تجعلها جيدة حقًا (فقط لشركة Canon).

في الصورة أعلاه ، تم تمكين Fotodiox Aperture Enabler الذي ذكرته للتو ، والذي تم تركيبه على f / 1.8G بحجم 50 مم (لدي اثنين ، لذلك يتم تثبيت أحدهما ، والآخر في المقدمة / يدعم العدسة المائلة). تحتوي عدسات نيكون حتى سلسلة G على رافعات معدنية صغيرة محملة بنابض والتي يمكن استخدامها لفتح الفتحة وإغلاقها. لقد قمت بتمييز تلك الدوائر ، سواء بالنسبة للطراز f / 1.8G بحجم 85 مم ، وكذلك للطراز F / 1.8G بحجم 50 ملم. يحتوي Aperture Enabler على حامل F- هيكل بحيث يمكن تثبيته في الجزء الخلفي من عدسات نيكون ، وذراع بلاستيكي صغير متحرك (انظر الدوائر اليمنى) وخيط مرشح 52 مم حتى تتمكن من إضافة على سبيل المثال مرشح للأشعة فوق البنفسجية لحماية الجزء الخلفي من العدسة ، والذي يتعرض عند عكس العدسات.يمكن استخدام حلقة “القفل <-> مفتوحة” لتحريك الرافعة وبالتالي فتح أو إغلاق فتحة العدسات المتوافقة بطريقة ميكانيكية. لاحظ المواضع المختلفة للرافعة في الصورة الأولى والثانية والتغييرات المقابلة لها في الفتحة. هذا يجعل استخدام العدسات العكسية أكثر راحة ، حيث يمكنك ضبط الفتحة أو تغييرها كما تراه مناسبًا دون الحاجة إلى تحمّل ذراع الرافعة المعدنية الصغيرة. التحذير هو أنه لا يمكنك معرفة ماهية الفتحة الفعلية التي حددتها بالفعل.

قراءة (ق) / الفيديو (ق):

Macro Reversing Ring – مايك براون يتحدث عن ويظهر التصوير الكلي للعدسة العكسي. كما يوضح بعض الطرق السهلة ، وإن لم تكن مريحة ، للتعامل مع مشكلة التحكم في الفتحة مع عدسات نيكون.

الخطوة 5: عكس الحلقات: الإعداد وعينة الصور

وانشاء:

الإعداد للعدسة عكس بسيط إلى حد ما. في أبسط أشكاله ، كل ما تحتاجه هو حلقة عكسية من الحجم المناسب ونوع تركيب الكاميرا ، ثم قم بتركيب العدسة في الاتجاه المعاكس. هذا هو. ولكي أكون قادرًا على التحكم في فتحة العدسة ، فقد أضفت Fotodiox Aperture Enabler (أو التحكم في الفتحة ، وهي تحمل عدة أسماء) وكان ذلك بالفعل كافيًا لالتقاط بعض الصور. في 18 ملم ، كانت مسافة العمل قصيرة للغاية بحيث أن استخدام الفلاش المنبثق أو الفلاش المخصص لا طائل منه لأن الموضوع سيكون داخل الظل المصبوب بواسطة العدسة ، لذلك فهو مجرد هدر للكهرباء.

لقد تخطيت هذه المشكلة إما عن طريق ارتطام ISO بمستويات عالية بشكل خطير ، أو في إعداد الاستوديو باستخدام مصادر الإضاءة المستمرة الخارجية في شكل مصابيح مكتب / عمل / قراءة Ikea Jansjö ، أو مصباح مكتبي ، أو مصباح كهربائي.

الصورة 1: Spiderbro

لذلك بعد شهرين من حصولي على بعض حلقات الانقلاب ، كنت أجلس على الكاميرا على مكتبي حيث كنت ألعب معها قليلاً سابقًا. لقد تأخر الوقت ، على الأقل 9 مساءً ، إن لم يكن 11 مساءً أو نحو ذلك ، وبينما أنظر إلى مكتبي ، أرى هذا الرجل الصغير الغريب هنا يزحف من تحت جهاز الكمبيوتر المكتبي الخاص بي ويتسابق حول مكتبي. قد يبدو ضخمًا ومخيفًا في الصورة ، لكن هذا الرجل الصغير كان بحجم 5 مم. قد يكون أقرب إلى 3 مم في الواقع. وكما أراه وهو يركض إلى جيئة وذهابا أذكر بعض مقاطع الفيديو التي كتبها توماس شاهان الذي يذكر كيف أن القفز العناكب هي فضول حقا ومثيرة للاهتمام. كما أنني تذكرت أن ميدي يسيء فهمها ، والذي أجده لطيفًا للغاية. قام السيد شاهان أيضًا بعمل فيديو حول المفاهيم الخاطئة الشائعة للعنكبوت ، والتي تستحق المشاهدة مرةً أخرى.

في هذه المرحلة ، أعتقد أنها محاولة جديرة بالاهتمام ، ولذا فإنني أمسك بحلقة عكسية ، وسرعان ما عكسي العدسة ، وحاول الحصول على ISO ، وأخذ بضع طلقات ، ولاحظ أنها مظلمة للغاية ، وأعد وضع مصباح مكتبي للحصول على مزيد من الإضاءة ، وضبط الإعدادات ، بعض الطلقات أكثر اختبار والآن أنا مستعد. مع العدسة التي تم ضبطها على 18 ملم ، حصلت على تقريب 4x تقريبًا. للعرض التقديمي هنا ، قمت باقتصاص الصورة كما أن D7100 يعطيني صورة 4000 × 6000 بكسل ، لكني فقط أحمل حوالي 1000 بكسل للصور العريضة ، عادة ، مما أتاح لي بعضًا من الفسحة المذكورة أعلاه.

لحسن الحظ ، لم يقرر Spiderbro الخاص بي الصغير أن يصنع مثل النحل وينطلق ، لا ، لا يزال المستكشف الفخور يركض حول مكتبي. لقد شجعته بعناية على التحرك نحو لوحة الماوس فأعتقد أن الحدود قد تحد من حركته إلى حد ما وتجعله يقف صامدًا بعض الشيء ، والذي اتضح أنه صحيح. لقد كان لا يزال طويلاً بما فيه الكفاية حتى أتمكن من الحصول على صورتين جميلتين ، واحدة تركز على عينيه الأربعة الأمامية ، والثانية تركز أكثر على عينيه الخلفية في مؤخرة رأسه. بحلول ذلك الوقت كان يجب أن يكره الأضواء الساطعة وبدأ في الهرب.

شاكرين لحصوله على بعض الصور ، سمحت له بالرحيل وتمنى له حظًا سعيدًا ، وكذلك الكثير من الفرائس ، لذلك لن يشعر بالجوع أبدًا.

لقد راجعت جميع الصور التي حصلت عليها وبسبب الضحك الضخم للأسف كانت معظمها غير صالحة للاستعمال ، حتى عثرت على صورتين محاذيتين لائقتين يمكنني تكديسهما في CombineZP والحصول على الصورة أعلاه نتيجة لذلك.

إذا صادفتك مكانًا هادئًا أو على الأقل بعض الفضول تجاه هذه المستنقعات الصغيرة الجميلة ، فإنني أوصي بشدة بقناة youtube Peacockspiderman. انه يصور العناكب ، وخاصة سلوك التزاوج ، ومقاطع الفيديو هي ببساطة رائع. مضحك أحيانًا أيضًا ، مثل مقطع الفيديو الخاص به حول سلوك التزاوج لـ Jotus remus. أو هذا العرض المذهل لعينة من Maratus speciosous.

ولمزيد من اللقاءات المباشرة مع رفاقنا ذوي الأرجل الثمانية ، أوصي بالتحقق من اعتماد Spiderbro Subreddit. للحصول على عرض شرائح للمحتوى الذي ينتجه أعضاؤها ، تحقق من هذا الرابط هنا.

الصورة 2: الملح والفلفل

في الأصل كنت أرغب في التقاط صورة تتكون فقط من ملح البحر وإجراء مزحة حول مستوى التكبير الذي تم تحقيقه جيدًا بما يكفي لرؤية جزيئات 90٪ من اللاعبين متعددي اللاعبين عبر الإنترنت ، لكنني قررت أن هذا سيكون مملاً للغاية وإضافة بعض الذرة الفلفل كذلك. إذا فوجئ شخص ما بحجم الملح ، فهو ملح البحر الذي يباع عادة بأحجام ذرة أكبر قليلاً من ملح الطعام العادي.

بالنظر إلى DoF الضحلة إلى حد ما ، لقد قمت بتكديس هذه الصورة ، لكن تركت على وجه التحديد الانحرافات اللونية من هذه الطريقة. سأشرح لاحقًا ماهية التراص وكيفية القيام بذلك.

بقدر ما يذهب الإعداد ، تم وضع الملح والفلفل على ورقة مبهمة من الأكريليك الأسود شديد اللمعان لخلفية سوداء عميقة وانعكاسات لطيفة التي بالكاد ترى ، على الإطلاق لذلك. استخدمت مصباحين من Ikea Jansjö من الجانبين للحصول على إضاءة كافية لصورة جميلة.

الصور 3-6: رخام مضيئة

كانت هذه تجربة مثيرة للاهتمام إلى حد ما. لا يزال لدي صندوق ممتلئ بالرخام الزجاجية منذ أيام طفولتي وأحسبها ، أليس من الرائع أن أضيئها ونرى كيف تبدو بعد ذلك؟ بالنسبة للصور الثلاث الأولى ، قمت بتثبيت مصباح يدوي Lumintop Tool AAA في مكانه بحيث يشير للأعلى ، واضبطه على شدته المتوسطة (32 لومن) ، وأضفت غسالة صغيرة من مادة البولي أميد الأبيض إلى الأعلى للحفاظ على الرخام في مكانه ، ثم وضعت الرخام على رأس المصباح. الصورة الأخيرة عبارة عن حجر زجاجي ذو جانب سفلي مسطح ، لذلك لم تكن هناك حاجة للغسالة هنا.

تم تركيب الكاميرا على حامل ثلاثي الأرجل وأشار إلى الرخام ، ثم التقطت بعيدًا.

من الغريب أن هذا الرخام الأبيض المتراكم يشبه إلى حد كبير كوكب جليدي أو متجمد ، يبدو الكوكب الأخضر بيولوجيًا كأنه نوعًا ما من البيض والأخرى مثل أشبه بلعبة من أعماق البحار. لاحظ أن جميع النقاط البيضاء الصغيرة على الرخام تأتي من فقاعات هواء صغيرة داخل الرخام ومن الغبار على الرخام (لم أقم بتنظيفها لأنني أحببت الشكل الذي أنتجته).

الصورة 7: شاشة LCD

هذه الصورة تعطيني سرطان العين لأن النظر إليها يؤلمني. من الغريب ، أنك تبحث بشكل أساسي عن نسخة مكبرة من شاشتك – ما تراه هنا هو الثنائيات الصغيرة والصغيرة التي تشكل شاشتك وتستخدم لتجنّب الصور.

على وجه التحديد ، هذه شاشة Nokia Lumia 1020 Smartphone ، تركز على جزء يعرض جزءًا أبيض من الشاشة. إذا ابتعدت كثيرًا عن شاشتك ، يجب أن تظهر هذه الصورة بيضاء لك. إذا كنت تتساءل عن سبب ضعف اللون الأخضر بقدر اللون الأزرق ، فذلك يرجع إلى زيادة حساسية العيون تجاه الألوان الخضراء والمهندسين الذين يستخدمون هذه الحقيقة. من المفترض أن الخلفية التطورية لهذا هو قدرة أفضل على تمييز النباتات المختلفة للاستهلاك. اثنين من الثنائيات الخضراء جنبا إلى جنب مع واحد أحمر وأزرق واحد شكل بكسل واحد على الشاشة. ومن الغريب أن هندسة البكسل لهذه الشاشة تذكر إلى حد ما بباير تصفية CCD ، باستخدام تخطيط PenTile RGBG.

بالنسبة لهذه الصورة ، قمت بضبط الهاتف الذكي على شاشة بيضاء ، وقمت بتوجيه الكاميرا لأسفل ، وتركيزها وانقطعت بعيدًا. نظرًا لأن الشاشة ليست مشرقة ، كانت سرعة الغالق الأبطأ ضرورية للتعويض.

شكل 8: قذائف حلزون البحر الصغيرة

أنت تعرف كيف في كل مرة تذهب فيها إلى البحر ، هناك حامل للهدايا التذكارية مع هذه الزجاجات الفلينية الصغيرة ذات الأصداف البحرية الصغيرة؟ هذه من زجاجة فقط ، تم شراؤها قبل عقد على الأقل. حجمها يتراوح ما بين 5 إلى 10 مم ، وهي صغيرة جدًا بالفعل. لقد وضعت الأصداف على ورقة الأكريليك السوداء اللامعة للحصول على بعض الانعكاسات للحصول على صورة أكثر إثارة للاهتمام.

من ناحية الإضاءة ، استخدمت مصباحين من نوع Ikea Jansjö من الساعة 4 إلى الساعة 8 تقريبًا مع الكاميرا على حامل ثلاثي الأرجل. بسبب DoF الضحلة أنا مكدسة العديد من الصور. مرة أخرى ، سأحصل على المزيد من التفاصيل حول ذلك في وقت لاحق.

صورة 9: 1933 دويتشر ريشسبفنيغ

على الرغم من أن هذه العملة لم تعد نادرة بشكل خاص ، إلا أنها جاءت من فترة زمنية مثيرة للاهتمام تم صياغتها في عام 1933. كانت هذه الأيام المتأخرة في Weimarer Republik ، وأساسًا ما بعد الحرب العالمية الأولى – ألمانيا ، وقبل ظهور Deutsches Reich مباشرة. “الرايخ الثالث”) الذي كان موجودًا حتى نهاية الحرب العالمية الثانية.

كان الإعداد لهذه الصورة بسيطًا جدًا. وضعت عملة مسطحة على الطاولة ، وأشار الكاميرا إلى أسفل إلى حد ما على التوالي واستخدمت اثنين من مصابيح Ikea Jansjö للإضاءة. تتسبب الإضاءة المتقاطعة القاسية إلى حد ما في الظلال الصغيرة أينما كان هناك ارتفاع ، مما يجعل الأجزاء المرتفعة مثل حروف الحروف أكثر من ذلك بكثير.

الخطوة 6: اقتران خواتم / عدسة التراص (مؤقت)

ملحوظة:

هذا الجزء مؤقت ، لأنني لم أفعل أي تكديس للعدسة بعد. ليس لدي أي عدسات أولية ذات زاوية واسعة وجيدة ، لذلك لم أجرب هذه التقنية. من أجل الاكتمال ، كتبت هنا ما أعرفه عن هذه التقنية حتى الآن دون أن أجربها بنفسي.

ما هذا؟
حلقات اقتران هي حلقات معدنية لها خيط مرشح ذكر على كلا الجانبين من أجل توصيل عدستين من خيوط الفلتر الخاصة بهم. سيتم عكس العدسة الأمامية ، وستظل العدسة الخلفية في الاتجاه الطبيعي.

نظرًا لأن للعدسات أحجام مختلفة لخيط التصفية ، فستحتاج إلى واحد لكل مجموعة من أحجام خيط التصفية التي تخطط لاستخدامها.

يمكن أيضًا استخدام حلقات اقتران جنبًا إلى جنب مع حلقات تصعيد أو حلقات تنحدر أو مجموعة متنوعة من المحولات الأخرى لجعل بعض المجموعات الغريبة ممكنة. على سبيل المثال ، استخدم حلقة اقتران M42-M42 (في الصورة أعلاه بين وسادتي السوربوثان) مع حلقة تصعيد M42-M40.5 لتركيب Nikon EL-Nikkor 50mm f / 2.8 في الخلف على منفاخ M42. سنحصل على استخدام ذلك في بعض الشيء.

كيف يعمل؟

طريقة واحدة لاستخدام حلقات اقتران هي الطريقة المذكورة أعلاه على سبيل المثال عكس العدسات على بعض الخوار. في حالتي ، يكون M42 ، ولكن قد تتطلب الخوار الأخرى عكس حلقات.

تتمثل الطريقة الأساسية لاستخدام حلقات اقتران للعمل الكلي في تكديس العدسات. تقوم بعكس إحدى العدسات (عادةً عدسة أولية واسعة الزاوية ، <30 مم ، تغلق الفتحة لأسفل) وتثبيتها في مقدمة العدسة الأخرى (عادةً ما تكون برايم عن بعد ، 100-200 مم ، اتركها مفتوحة على مصراعيها) والتي بدورها تتصل الكاميرا الخاصة بك.

الآن بقدر ما أفهمها ، فإن العدسة العكسية تشبه إلى حد كبير العدسة العكسية المستخدمة مع حلقات عكسية ، أي أنها تعرض طائرة صغيرة من مؤخرة العدسة (الآن الواجهة الأمامية لمجموعة العدسات المكدسة) إلى مستوى أكبر على مقدمة العدسة ، التي تتصل بالعدسة الثانية (عن بعد) في التجميع. تعمل العدسة الثانوية كمجمع يلتقط كل ذلك الضوء وتلك الصورة ، ثم يعرضها مرة أخرى على مستشعر الصورة.

مقارنةً بالعدسة المنعكسة ، تتميز هذه الميزة بفقدان أقل للضوء ، مع الحصول على صورة أفضل تقنيًا بسبب تصحيح انحناء مستوى الصورة للعدسة المقلوبة. أو هكذا قرأت على أي حال. في رأيي أن استخدام هذه المجموعة من الزجاج ينتج عنه المزيد من الزجاج بينك وبين الموضوع ، وبالتالي يجب ألا تكون الصورة حادة مثل صورة العدسة المنعكسة. ومع ذلك ، قد تؤدي المزايا الأخرى إلى زيادة الجودة الإجمالية للصورة بحيث تكون هذه الطريقة أفضل.

من ما قرأته من التكبير الذي ستحصل عليه هو في مكان ما حول البعد البؤري لل العدسة الثانية (عن بعد) / البعد البؤري للعدسة الأولية (الزاوية العريضة ، المنعكسة) * عامل المحصول . لذلك يجب أن تكون قادرًا على الحصول على شيء ما بين التكبير × 1 × 16 × باستخدام كاميرا إطار اقتصاص ، و1-10 × باستخدام كاميرا كاملة الإطار ، اعتمادًا على مجموعات العدسات الخاصة بك.

الايجابيات:

• بأسعار معقولة، ميسور، متناول اليد
• يتيح لك استخدام العدسات غير التجارية من جميع الأنواع للعدسة الأساسية (العكسية) ، طالما أن حجم مؤشر ترابط الفلتر يناسب حلقة التوصيل الخاصة بك
• المزيد قادم مرة جربت هذا بنفسي

سلبيات:

• مرهقة إلى حد ما حيث تميل العدسات عن بعد إلى أن تكون أكبر وأثقل ، كما أن ربط عدسة واسعة الزاوية أمامها لا يحسن الوضع
• افتراضيًا ، لا يوجد اتصال للعدسة الأساسية (الزاوية العريضة) والكاميرا.
• العدسات الأولية (الزاوية الواسعة) بدون طوق الفتحة ليس لها تحكم في الفتحة الآن. هناك حاجة إلى معدات إضافية لتحقيق ذلك.
• تحتاج إلى محول لكل مزيج حجم مرشح الموضوع

التسعير:

حوالي 5-20 دولار. التسعير لا يزيد مع حجم المرشح والجودة.

أشياء يجب البحث عنها:

ربما لا ترغب في الحصول على أرخص منها لأن خيوطها قد تكون مصنوعة من المعدن السفلي أو حتى من البلاستيك وقد تتسبب في إتلاف خيط مرشح العدسات الخاص بك ، أو قد تتعطل.

معدات الموصى بها:

• حامل ثلاثي القوائم / كيس القماش (فيديو بواسطة David Clark) / بعض أدوات التثبيت الأخرى أو العناصر المشابهة.
• ماكرو التركيز السكك الحديدية. يتيح لك ذلك وضع نقطة التركيز في المكان الذي تريده أن يكون عليه.
• فلاش أو مصدر ضوء مستمر ، ويفضل أن يكون ذلك مع softbox / diffusor. ما لم تكن تقوم بالتصوير في ضوء الشمس الساطع ، فربما تحتاج إلى القليل من الضوء الاصطناعي للحصول على التعرض المناسب مع الإعدادات المقبولة.
• نوع من التحكم في الفتحة للعدسة. إذا كانت العدسة بها فتحة بفتحة كبيرة ، فستحتاج إلى محول إلكتروني أو وحدة تحكم يدوية أو شيء مشابه. هذا قد يكون غاليا جدا. بالنسبة لنيكون يمكنني أن أوصي بشدة بتقنية Fotodiox Aperture Enabler (لا يوجد رابط حيث يبدو أن fotodiox قد أزالها من صفها ، ولكن لا يزال من الممكن العثور عليها عبر الإنترنت) لأنها رخيصة للغاية وجيدة التصميم وتتيح لك التحكم بشكل مريح في فتحة عدسات نيكون G-type معكوسة (وغيرها). إنه يدوي ولا تعرف حقًا الفتحة التي حددتها ، لكن في 15-20 دولارًا ، يمثل هذا جزءًا صغيرًا من تكلفة أي حل جيد آخر. إذا كان لديك المال و / أو كنت بحاجة إلى إنفاقه على مقرنة إلكترونية ، فإن Novoflex تجعلها جيدة حقًا (فقط لشركة Canon).
• يحتمل أن تكون طوقًا للعدسة ، أو دعامة لتثبيط العدسات المكدسة أو تقويتها بطريقة أخرى حتى لا تتسبب في إتلاف فواصل مرشحها

قراءة (ق) / الفيديو (ق):

عدسات اقتران للماكرو من تأليف Johan J Ingles-Le Nobel. مقال رائع يسير عبر جوهر استخدام العدسات المكدسة للتصوير الكلي ،

الخطوة 7: عن قرب تصفية / عدسة

ما هذا؟

تعد فلاتر المقربة ، أو العدسات المقربة عن قرب ، عدسات خاصة يمكنك تثبيتها على عدساتك العادية باستخدام خيط الترشيح. أنها تأتي في نقاط قوة مختلفة ، وعادة ما يشار إليها من قبل الديوبتر. نقاط القوة الديوبتر النموذجية هي +1 و +2 و +4 و +5 و +10 ، على الرغم من أنك قد تواجه نقاط قوة الديوبتر الأخرى أيضًا. زيادة قوة الديوبتر تزيد من التكبير الذي يمكنك تحقيقه. يمكن تكديس العدسات عن قرب وتكون نقاط قوة الديوبتر الخاصة بها مضافة ، وهي عدنان +4 وواحدة عن قرب + 2 تعطي نفس التكبير مثل عدسة +10 عن قرب ، ولو بجودة صورة أسوأ من عدسة واحدة +10 عدسة عن قرب.

هناك أيضًا نوع ثانٍ يوفر نفس الوظيفة بجودة عالية جدًا ، وهي عدسة عن قرب ذات عدسة مزدوجة (عادةً ما تكون غير لونية). إليكم فيديو المصور برايان بيترسون يتحدث عن عدسة كانون 500D المقربة ، وهي واحدة من أفضل العدسات المقربة. لسوء الحظ فقط في 480p. هناك مجموعة من مقاطع الفيديو المختلفة على موقع يوتيوب والتي توضح إمكانيات هذه العدسة عن قرب ، لذلك إذا كنت مهتمًا ، فراجعها.

ملاحظة جانبية سريعة حول العدسات عن قرب اللونية:

ستركز قطعة واحدة من الزجاج بصفتها عدسة أطوال موجية مختلفة من الضوء (مثل الكسور الزرقاء والخضراء والحمراء للضوء) على بقعة مختلفة قليلاً. إذا كانت العدسة تسقط على جهاز استشعار ، فإن هذا النوع من التحولات هو سبب لانحرافات لونية. يمكنك أن ترى هذه التحولات بشكل خاص عند حواف الصور أو على طول المناطق عالية التباين من الصور. تتكون العدسات اللونية أو المزدوجة من عدستين يتغير لونهما في الغالب بحيث يتم تقليل الانحرافات اللونية. تعد العدسات اللاصقة اللون والألوان الفائقة أداءً أفضل في هذا الصدد ولكنها أكثر تكلفة.

في الصورة أعلاه هي:

• اليسار: B + W 72mm +5 عدسة عن قرب. قطعة واحدة من الزجاج ، انتفاخ ضخم.
• الأمامي ، المركز: حماة 72mm +1 عدسة عن قرب. قطعة واحدة من الزجاج ، انتفاخ ملحوظ.
• الخلف ، الوسط: عدسة كانون 250D 58mm عن قرب (+4). عدسة مزدوجة اللونين ، انتفاخ أقل وضوحا.
• اليمين: عدسة كانون 500D 77 ملم عن قرب (+2). عدسة مزدوجة اللونين ، تقريبا لا انتفاخ.

كيف يعمل؟

تعمل العدسات عن قرب على غرار نظارات القراءة أو المكبرة وتسمح للعدسات بالتركيز على مسافة أقرب ، مما يتيح لك الاقتراب من الموضوع والحصول على نسبة تكبير أعلى. أنها تميل إلى العمل بشكل أفضل مع العدسات البعد البؤري أعلى (البعد البؤري 100-200mm). لاحظ أنه تم تحسين بعض العدسات عن قرب لتعمل بشكل أفضل مع أطوال بؤرية محددة.

B-W 72mm +5 عدسة عن قرب مثبتة على قطعة قماش ستوكات مصحوبة بهذه العدسة المقربة. تعمل هذه الصورة على توضيح كلاً من خاصية العدسة المكبرة التي تجعل العدسات عن قرب تعمل وكذلك الانحرافات اللونية الشائعة في الإنشاءات ذات العدسة الواحدة. يمكنك رؤية كل من العش الأزرق وكذلك لون العش البرتقالي على حدود الحروف التي يجب ألا تكون هناك.

عدسة عن قرب من Canon 500D 77mm (+2) مثبتة على قطعة قماش ستوكات بنفس الارتفاع تقريبًا. من الواضح أن العدسة المقربة +2 لن تظهر بنفس قوة تأثير التكبير مثل +5 ، لكن النقطة الأساسية هي أن العدسة المزدوجة اللونية المألوفة تظهر انحرافًا لونيًا أقل مقارنةً ببنية العدسة الأحادية لـ B + W عن قرب عدسة أظهرت سابقا. في الواقع ، سأكون مضغوطًا بشدة للعثور على أي انحرافات لونية على الإطلاق في هذه الصورة.

عدسة عن قرب من Canon 250D 58mm (+4) مثبتة على قطعة قماش ستوكات بنفس الارتفاع تقريبًا. كما هو متوقع ، يُظهر +4 250D مستوى مماثل من التكبير مثل B + W +5 وأكثر قليلاً من كانون 500D (+2) ، ومع ذلك لا يزال يحتفظ بنفس المستوى من المستويات المنخفضة إلى غير المقاومة فعليًا للانحرافات اللونية. مرة أخرى سأكون مضغوطًا للعثور على أي.

الايجابيات:

• بأسعار معقولة، ميسور، متناول اليد*
• صغير
• وزن خفيف
• متعدد الاستخدامات (يمكن بسهولة إضافة أو إزالة أو الجمع بين فلاتر مقربة للحصول على تكبيرات مختلفة)
• لا فقدان الضوء
• جميع الوظائف الإلكترونية للعدسات لا تزال تعمل

سلبيات:

• تميل نقاط القوة الديوبتر العالية إلى التسبب في خسارة كبيرة في جودة الصورة ، خاصة في شكل انحرافات لونية *
• أكثر للتصوير الفوتوغرافي الكلي بدلاً من التكبير العالي. يمكن تحقيق تكبيرات عالية باستخدام عدسات مقربة عالية الديوبتر أو حتى تكديسها ، لكن جودة الصورة ستعاني بشكل كبير.
• حجم مؤشر ترابط الفلتر الثابت – ستحتاج إلى مجموعة لكل حجم مرشح للعدسات الخاصة بك ، أو الذهاب إلى حلقات تصعيدية.
• عمق المجال يتناقص مع زيادة التكبير

*: هذا ينطبق على النماذج أرخص / أكثر بأسعار معقولة. المضاعفات اللونية ذات الجودة العالية هي أكثر تكلفة ولكنها تحقق نتائج أفضل بكثير.

التسعير:

يمكن أن تكون مجموعات العدسات البسيطة عن قرب أقل من 15 دولارًا على الرغم من أن جودتها تميل إلى الحد الأدنى للطيف أيضًا.يمكن أن تكلف العدسات المقربة ذات الجودة العالية عدة عشرات من الدولارات وحتى تتجاوز 100 دولار للواحد. تلك الراقية تميل إلى أن تكون مزدوجة الألوان. يمكن أيضًا تحسينها للعمل بشكل أفضل مع عدسات ذات نطاقات بؤرية محددة.

لاحظ أن الأسعار تزداد عمومًا مع حجم مؤشر ترابط عامل التصفية.

ملاحظات / أشياء يجب البحث عنها / معدات إضافية:

إذا كانت لديك عدسات بأحجام متعددة لخيط الفلتر المرشح ، فيمكنك استخدام العدسات عن قرب التي تلائم أكبر عدسات مقاس الفلتر واستخدام حلقة خطوة لتناسب المرشح الأكبر مع العدسات ذات القطر الأصغر. لإثبات استثمارك في المستقبل في عدسات عن قرب عالية الجودة مثل العدسة عن قرب Canon 500D أو Marumi DHG Achromats (ممتاز أيضًا) أوصي بشدة باستخدام إصدار بقطر 77 مم على الأقل والحصول على مجموعة من المتابعة حلقات للعدسات الخاصة بك. وبهذه الطريقة ، ستكون قادرًا على استخدام عدسة العدسة هذه مع أي عدسة تقريبًا ستحصل عليها. بعض الاستثناءات البارزة هي العدسات واسعة الزاوية ، عدسات فيش أو بعض العدسات الكبيرة عن بعد التي يبلغ أحجام خيط الفلتر 82 مم أو أكثر. أود أن أشير أيضًا إلى أن جزءًا جيدًا من عدسات نيكون الاحترافية قد انتقلت مؤخرًا إلى حجم مؤشر ترابط 82 ملم. لا أعرف عن تفضيلات حجم مؤشر ترابط عامل التصفية الأخرى.

عدسات Canon 500D 77mm عن قرب مثبتة على كاميرا نيكون AF-S FX NIKKOR 50 ملم f / 1.8G مع مؤشر ترابط 58 ملم باستخدام محول تصاعد 58-77 مم.

قراءة (ق) / الفيديو (ق):

كيفية استخدام ماكرو (عن قرب) مرشحات مايك براون. لاحظ أنه يستخدم فلاتر مزدوجة الألوان ، في هذه الحالة من صنع هويا كلفته حوالي 40 جنيه إسترليني لكل منهما.

الخطوة 8: تصفية عن قرب: إعداد وعينة الصور

وانشاء:

الإعداد الأساسي بسيط للغاية ، قم فقط بالضغط على العدسة المقربة أمام عدسة من اختيارك. في هذه الحالة ، قمت بإضافة محول تصاعدي لاستخدام مرشح 77 ملم مع عدسة قطر مؤشر ترابط مرشح 67 ملم. بالإضافة إلى ذلك ، لدي فلاش مع موزع softbox رخيص للفلاش للحصول على ضوء أكثر ليونة.

لاحظ أن استخدام الفلاش الموجود على حذاء الفلاش قد لا يمنحك أفضل إضاءة إذا اقتربت من موضوعك. في هذه الحالة ، فإن استخدام سلك فلاش لفلاش خارج الكاميرا وربما تركيب الفلاش على حامل ماكرو هو الخيار الأفضل.

الصور 1-3: بساتين الفاكهة. عدسة 50 مم بدون مرشحات مقربة ، مع فلتر +2 و +4

لإعطائك انطباعًا مباشرًا عن مدى عمل حلقات اللقطة عن قرب لتمنحك القدرة على الاقتراب وزيادة التكبير الخاص بك ، قررت أن ألتقط صورًا لبعض بساتين الفاكهة. كانت الكاميرا على حامل ثلاثي الأرجل مع إصدار بعيد ، وسيسمح السحلب الموجود أمامه بنفس القدر الذي يسمح به التركيز مع f / 1.8G مقاس 50 مم. بالنسبة للإضاءة ، استخدمت لوحتي LED من Amaran Aputure H528S مع مظلات إطلاق نار كمنشورات لبعض الضوء الناعم حقًا ، لإلقاء الضوء على الموضوع من الساعة 4 و 8 صباحًا تقريبًا. ربما 4:30 و 7:30. حوالي متر واحد خلف الموضوع كان لدي قطعة من الورق المقوى الأسود للحصول على خلفية أغمق.

بالنسبة للصورة الثانية ، قمت ببساطة بإضافة العدسة عن قرب Canon 500D (+2) ونقلت السحلية إلى أن أصبحت الكاميرا بالكاد قادرة على التركيز. عملت الصورة الثالثة على نفس المنوال ، إلا أنني استخدمت عدسة مقربة من Canon 250D (+4).

وغني عن القول ، تم التعامل مع جميع الصور بنفس الطريقة في التحرير ولم يتم تطبيق أي اقتصاص.

لسوء الحظ في ذلك الوقت نسيت تكديس 500D و 250 D للحصول على تأثير العدسة عن قرب الديوبتر +6 وإعادة تشكيل الصور قليلا من المتاعب. بالنظر إلى أنها ستركز بشكل أوثق قليلاً ، فلن تكون مثيرة على أي حال ، وثلاث صور لنفس الموضوع متكررة بالفعل بما فيه الكفاية. ما لم يكن هناك طلب لذلك ، فسيتعين عليك القيام بذلك.

الصورة 4: الصدف

عندما كنت طفلاً اعتدت أن أكون إلى حد ما من هواة جمع الأشياء الوهميين. تم جمع كل ما كان مثيرا للاهتمام بالنسبة لي ، مثل هذه الصدف والمنازل الحلزون. تعال إلى التفكير في أنه لم يتغير كثيرًا ، على الرغم من أنني أركز في الغالب على الأدوات ومعدات التصوير الفوتوغرافي هذه الأيام.

تم التقاط هذه الصورة بشكل مشابه لساتين الفاكهة بقدر ما يذهب الإعداد العام للكاميرا والأضواء. الخلفية مختلفة هذه المرة رغم ذلك ، فقد استخدمت ورقة أكريليك سوداء معتمة وعالية اللمعان للحصول على خلفية جميلة حقًا ذات انعكاسات حلوة.

الصورة 5: EDC مصباح يدوي

مصباح EDC الذي أستخدمه منذ سنوات ، Zweibrüder LED Lenser P3 BM. القليل من الضوء الرائع ، لا يزال يعمل مثل السحر. يكون تركيز الحزمة ناعًا ويمنح مكانًا لطيفًا ومفيدًا للغاية ، كما أن جودة الإنشاء الإجمالية رائعة. كما ذكرنا ، فقد خدمتني جيدًا لسنوات ، ونجت من السقوط وحصلت على بعض “شارات الشرف” ، حيث يمكن استدعاء تلك الخدوش والخدوش.

لقد تحولت مؤخرًا إلى أداة Lumintop Tool AAA نظرًا لوجود غطاء خلفي ألطف وأنماط إشراق متعددة مع ترقية شاملة في السطوع. ومع ذلك ، افتقد وظيفة التكبير / التصغير هذه قليلاً جدًا.

مرة أخرى ، يتشابه الإعداد تمامًا مع بساتين الفاكهة وألواح LED المزودة بمظلات إطلاق للنشر في الساعة 4 و 8 تقريبًا ومصباح كهربائي موصول على كرتون أبيض للحصول على خلفية جميلة وموحدة.

الصورة 6: Adeptus Mechanicus Tech-Priest Dominus

على الرغم من أنني لا ألعب لعبة Warhammer أو أي ألعاب أخرى على الطاولة ، إلا أن بعض أصدقائي يفعلون ويعلمون أنني أحب لعبة Warhammer 40.000 تمامًا. بصفتي مصلحًا ، لديّ مكانًا هادئًا إلى حد ما بالنسبة لـ Adeptus Mechanicus ، والكهنة التقنيين من المريخ ، وبالنسبة لعيد ميلادي ، أعطاني اثنان من أصدقائي هذا الرقم المذهل الذي أمضوا فيه ساعات وساعات ، ورسمه بدقة. انظر إلى ذلك paintjob ، أليس كذلك؟ لا يزال يتعين علي عمل غلاف أنيق من الأكريليك مع قاعدة التمثال لهذا الرقم في يوم من الأيام لإبقائه آمنًا ونظيفًا. يوجد حاليًا في خزانة عرض ، لكنني أرغب في حمايتها بشكل أفضل.

يشبه الإعداد الصدف. أسود أكريليك شديد اللمعان للحصول على انعكاس حلو ، وألواح LED منتشرة للإضاءة وكاميرا تحكم عن بعد على حامل ثلاثي الأرجل للتصوير. تم استخدام الورق المقوى الأسود لمزج نهاية ورقة الأكريليك مع خلفية سوداء.

صورة 7: لعبة الجار Totoro التراص

هذه الشخصيات الصغيرة هنا هي جزء من فكرة قصوى بالنسبة لي: لعبة Studio Ghibli المعتمدة (اقرأ: الرسمية) لعبة التراص My Neighbor Totoro. لا أستطيع قراءة اللغة اليابانية ، لذا لا أعرف المنتج ، لكن يمكنك أن تجده “غوغل ستوديو نيبليكي إكس إنسكي تسومو تسومو ، مجموعة TMU-19 My Neighbour Totoro Set” أو شيء من هذا القبيل. تعمل لعبة Totoro التراص أيضًا.

حصلت على هذا كهدية شكر لـ Spellbook Leather التي صنعتها لصديق لي. لقد حصل عليها من أجلي عندما كان يقيم في اليابان لمدة نصف عام ، وهو يعرف تمام المعرفة ما أنا معجب بـ Studio Ghibli الضخمة. منذ ذلك الحين ، كان يقيم على مكتبي ، مع عبوته الأصلية وما زلت أحصل على ابتسامة سعيدة عندما أنظر إليها. نوعية هذه الشخصيات رائعة وتكدسها كثير من المرح. تم تصميمها بشكل جيد بشكل لا يصدق بحيث يمكنك ترتيبها في مجموعة من الطرق المختلفة ، واحدة منها مبينة هنا.

لا يوجد شيء جديد يمكن قوله حول الإعداد باستثناء أن الأكريليك عالي اللمعان الأسود هو خلفية مذهلة إذا كنت تريد تأثيرات الانعكاس.

شكل 8: عملات عشوائية

هذه مثال آخر على جمع العملات المعدنية العشوائية – العادة. حصلت على حفنة منهم من أجدادي ، من العائلة والأصدقاء. نظرًا لأنها ليست في الحقيقة هواية نشطة ، فأنا لا أملك سوى حقيبة صغيرة مليئة بالعملات العشوائية ، ولكن لا يزال هناك بعض العملات الجميلة هناك. عملتين من ألمانيا 1930s على سبيل المثال ، ما قبل الحرب العالمية الثانية. ليست قديمة أو نادرة ، ولكن لا يزال بارد جدا. عملة DDR من ألمانيا عندما تم تقسيمها إلى ألمانيا الغربية والشرقية بعد الحرب العالمية الثانية. مرة أخرى ، ليست نادرة ، ولكن لا يزال بارد جدا. ثم بعض العملات المعدنية الحديثة إلى حد ما من جميع أنحاء العالم.

لقد كانت الكاميرا تشير مباشرة إلى أسفل على العملات التي قمت بوضعها على قمة قطعة من الجلد للحصول على خلفية أكثر أناقة أو نوع من تقليد شكل محفظة جلدية أو ربما مربع مبطنة بالجلد للتذكارات أو هكذا. تم وضع لوحات LED المزودة بمظلات إطلاق النار على الجانبين للحصول على إضاءة ناعمة ولطيفة ولتجنب العديد من الانعكاسات باستخدام العملات المعدنية العاكسة للغاية.

الخطوة 9: تمديد الأنابيب

ما هذا؟

أنابيب التمديد عبارة عن أنابيب ذات اسم مناسب وتمتد المسافة بين العدسة ومستشعر الصورة. لا تحتوي على أي عناصر زجاجية في الداخل ، وبالتالي فهي لا تقلل من جودة الصورة بشكل سيئ مثل الطرق الأخرى. في بعض الأحيان تأتي العدسات مع “محول عن قرب” أو “محول الماكرو” أو “محول بالحجم الطبيعي” والذي عادةً ما يكون سوى أنبوب تمديد بطول معين للعدسة المحددة.

هناك أنابيب تمديد “باردة” و “ذكية” بشكل أساسي. السابق ليس لديه أي جهات اتصال إلكترونية لتوصيل العدسة بجسمك إلكترونياً ، والأخرى تفعل. في الصورة أعلاه أنابيب التمديد التلقائية Kenko DG التي تنتمي إلى المجموعة الأخيرة. يمكنك رؤية جهات الاتصال الإلكترونية في الجزء السفلي من الحلقة 20 مم اليسرى. بطبيعة الحال السابق هي أكثر بأسعار معقولة من الأخير.

تأتي أنابيب التمديد بأطوال مختلفة مع وجود 12 مم و 20 مم و 36 مم ، ولكن توجد أطوال أخرى أيضًا. تؤدي أنابيب التمديد الأطول إلى تكبير أعلى ويمكنك مزجها وتطابقها وتكدسها بالطريقة التي تراها مناسبة. يضيف طول التمديد إلى البعد البؤري للعدسات ، لذا يمنحك استخدام عدسة 50 مم مع امتداد 20 مم طولًا بؤريًا فعالًا ومجال رؤية مطابقًا مثل عدسة 70 مم. لاحظ أنه لا يقتصر فقط على تقليل مسافة التركيز البؤري بإضافة ملحقات (وبالتالي زيادة التكبير) ، وكذلك تنخفض مسافة التركيز البعيدة أيضًا. بدلاً من أن تكون قادرًا على التركيز من دعنا نقول 30 سم على طول الطريق حتى اللانهاية ، قد ينتهي بك الأمر من 10 سم إلى 5 أمتار.

يمكن للعدسات ذات الزاوية الواسعة تحقيق نسب تكبير أعلى من العدسات عن بعد باستخدام هذه الطريقة ، وإن كان ذلك على حساب انخفاض مسافات العمل بشكل كبير وفقدان الضوء. ليس من المستحيل الحصول على نقطة التركيز المباشر مباشرة أعلى العدسة ، أو حتى داخلها.

كيف يعمل؟

تعرض العدسة صورة أمام العدسة مرة أخرى على المستشعر. عادة ما تصنع العدسات بحيث تكون دائرة الصورة التي تعرضها كبيرة بما يكفي لتغطية المستشعر الكامل ، لكن ليس أكبر من ذلك بكثير. يقوم أنبوب التمديد بنقل النقطة البؤرية بعيدًا عن المستشعر ، مما يزيد من حجم دائرة الصورة على مستوى المستشعر. وهذا بدوره يعني أنك تقوم بنفخ الصورة المعروضة واستخدام الجزء الأوسط منها فقط.

لوضع الأمور في نصابها بعض الشيء ، ما تقوم به هو إجراء مجموعة ضوئية من الأنواع ، وذلك باستخدام الجزء الأوسط فقط من العدسة (والصورة) ، وبالتالي الحصول على تكبير أعلى. مع هذا التشبيه ، من السهل أن نرى أن زيادة التمديد تعني التخلص من المزيد من الضوء لأنك تستخدم فقط جزءًا صغيرًا من دائرة الصورة ، بالإضافة إلى تكبير جميع الأخطاء والعيوب الموجودة في مركز العدسة.

الايجابيات:

• محمولة للغاية
• يمكن أن تغطي أي شيء من معدلات التكبير إلى الأعلى ، اعتمادًا على التمديد والعدسات المستخدمة
• Versitile. سريعة لوضع وإيقاف ، وسريع إلى المكدس.
• بأسعار معقولة إلى حد ما (*)
• التواصل الإلكتروني الكامل مع العدسة ، ويمكن استخدام ضبط تلقائي للصورة ، وفتحة العدسة ، وما إلى ذلك (**)

سلبيات:

• فقدان الضوء
• فقدان الجودة مع زيادة التمديد كما كنت مكبرة الأخطاء في الجزء الأوسط من العدسات الخاصة بك
• انخفاض DoF مع مزيد من التمديد
• يقلل المسافات البعيدة والتركيز
• لا يوجد اتصال للعدسة والجسم ، ولا يوجد ضبط تلقائي للصورة ، ولا تحكم في الفتحة الإلكترونية ، وما إلى ذلك (*)
• مكلف إلى حد ما (**)

*: هذا ينطبق على أنابيب التمديد “الباردة” دون الاتصال الإلكتروني

**: هذا ينطبق على أنابيب التمديد “الذكية” مع الإلكترونيات

التسعير:

يمكن الحصول على أنابيب التمديد “الباردة” بأقل من 15 دولارًا. تبدأ الأنابيب “الذكية” من 30 إلى 40 دولارًا. في كلتا الحالتين أوصي بشدة بعدم الحصول على أرخص الطُرز لأنها قد تحتوي على حوامل بلاستيكية ، جهات اتصال رخيصة وغير موثوق بها ، وقد تكون جودة التصميم الإجمالية منخفضة للغاية. كما هو الحال دائمًا ، انظر حولك واحصل على موديلات ذات مراجعات جيدة وذات جودة جيدة.

في هذه المرحلة ، أود أن أذكر أيضًا أن هناك العديد من التعليمات هنا لصنع أنابيب التمديد الخاصة بك.

كتب Cpt.Insano تعليمات حول أنبوب تمديد الميل / الإزاحة الذي قام بتصميمه وطباعته ثلاثية الأبعاد.

كتب Snelpiller واحدة حول صنع أنبوب التمديد.

هناك أكثر من ذلك ، لكن ليس من المهم سردها جميعًا هنا.

ملاحظات / أشياء يجب البحث عنها / معدات إضافية:

يؤدي تكديس المزيد من أنابيب التمديد إلى جعل عملية الإعداد بأكملها غليظة وسائبة ، إلى الحد الذي ينقلب فيه مكان التركيز الخاص بك إلى خارج مكانه ، أو أن أنابيب التمديد “الذكية” الخاصة بك قد تفقد الاتصال الكهربائي وقد تفشل وظائف العدسات الإلكترونية .

استخدم فتحات f / 9 – f / 11 لجعل موضوعك جيدًا إلى حد ما في التركيز مع تجنب تدهور الصورة من الانعراج.

ينصح بشدة بمصادر الإضاءة الإضافية ، سواء كانت ومضات أو مصابيح مستمرة ، وربما تكون ضرورية تمامًا لتجنب ISOs عالية للغاية وسرعات مصراع بطيئة. إن نشرها باستخدام ناشر الفلاش أو صندوق softbox الصغير أو حتى قطعة من الورق يحسن الإضاءة بشكل كبير وبالتالي الصور التي تلتقطها.

يوصى بتركيب حوامل ثلاثية أو أكياس فول أو أي معدات تثبيت أخرى كلما كان ذلك ممكنًا ومعقولًا.

قراءة (ق) / الفيديو (ق):

توماس شاهان “مقدمة لتصوير الماكرو عالي التكبير”. من الناحية الفنية ، لا يظهر لك هذا الفيديو أي شيء عن أنابيب التمديد على الإطلاق ، ولكن لا يزال يتعين عليك مشاهدته. سوف يعلمك هذا الفيديو قليلاً عن عقلية جيدة للتصوير الفوتوغرافي للماكرو بينما تظهر لك صورًا رائعة أعرف أنها على الأقل قد تم التقاطها باستخدام أنابيب التمديد ، وكل ذلك أثناء رواه بصوت توماس شاهانس المهدئ.

“طرق في تصوير ماكرو مع توماس شاهان” ، مقطع فيديو آخر لنفس توماس شاهان. مرة أخرى ، فلسفة الكلية ، مقاطع الفيديو والصور الرائعة ، صوت مهدئ. بالإضافة إلى ذلك ، ينتقل هذا الفيديو قليلاً إلى الترس الذي يستخدمه (أنابيب التمديد ، الحلقة العكسية) ، وكيف يضيء مواضيعه ، وتأطيره ، وخلفياته وغير ذلك الكثير. كان لهذا الفيديو بالتأكيد إزعاج كبير لي وشجعني على شراء أنابيب الماكرو وكذلك رحلتي إلى الغابة التي سوف تقرأ عنها قريبًا.

في الأساس ، فقط شاهد مقاطع الفيديو على قناته. حتى في مراجعاته ، مثل Laowa Venus KX-800 Twin Flash ، يتحدث كثيراً عن الإضاءة والتركيب والأشياء المفيدة الأخرى. بالإضافة إلى صوته هو فائقة مهدئا.

الخطوة 10: تمديد أنابيب: إعداد وعينة الصور

وانشاء:

هذا هو الإعداد الذي استخدمته لالتقاط الصور أدناه ، في وقت ما في صيف عام 2013. قد تكون الجودة جزءًا ثانويًا قليلاً حيث بدأت في التصوير الفوتوغرافي لماكرو DSLR في ذلك الوقت ، وقد تكون ذاكرتي للأحداث قليلاً أجعد. قلت لك إنني أعمل على هذا لفترة طويلة.

على أي حال ، يستخدم هذا الإعداد أنبوب تمديد 20 مم مع 50 ملم f / 1.8G لوضعه في مكان ما في نطاق ربما 1: 2 (0.5x) ، لذلك فهو أقرب عن قرب من تصوير الماكرو “الحقيقي”. ربما تكون الصور التي تبدو أقرب قد تم اقتصاصها رقميًا قبل تحميلها هنا.

كانت الميزة الكبيرة لهذا الإعداد هي أن مسافة العمل كانت طويلة بما يكفي حتى يعمل الفلاش بشكل صحيح وإلقاء الضوء على الأشخاص ، وكذلك لتجنب مسافة الطيران التي توجد بها معظم الحشرات. هناك نعمة أخرى كانت قادرة على استخدام ضبط تلقائي للصورة والتحكم في الفتحة بسبب استخدام أنابيب التمديد الأوتوماتيكية التي لها اتصالات كهربائية وتمرير جميع الإشارات من الكاميرا إلى العدسة والعكس.

إن flash flash diffusor هو جهاز رخيص قمت بتعديله للعمل مع الفيلكرو (التي زرتها معًا أيضًا لأنني شريكة رخيصة لم أكن أرغب في دفع 20 دولارًا مقابل قطعة من الفيلكرو المدعوم بالمطاط عليها علامة تجارية عليها). يوصى تمامًا بنشر الفلاش بطريقة أو بأخرى من أجل الحصول على إضاءة أجمل لموضوعاتك وتجنب أي ظلال قاسية. سوف يعطيك الناشر الكبير بدرجة كافية (فيما يتعلق بحجم موضوعك) إضاءة رائعة.

لاحظ أن استخدام الفلاش الموجود على حذاء الفلاش قد لا يمنحك أفضل إضاءة إذا اقتربت من موضوعك. في هذه الحالة ، فإن استخدام سلك فلاش لفلاش خارج الكاميرا وربما تركيب الفلاش على حامل ماكرو هو الخيار الأفضل.

سيكون من دواعي تقدير مرور الحشرات أو علماء الزواحف الذين يساعدون في التعرف على الحشرات والبرمائيات في الطلقات التالية.

الصورة 1: اليعسوب تقشعر لها الأبدان

مرة أو مرتين في السنة أزور منزل عطلة والديّ في منطقة ريفية وإلى آخر منزل تقريبًا على حافة قرية صغيرة. الميزة هي أنه مليء بالموضوعات المدهشة لالتقاط صور. لذلك أعد إعدادي كما هو موضح أعلاه وأتجه نحو غابة لا تبعد خمس دقائق. تحتوي على العديد من المسطحات المائية الصغيرة الحجم بين الأحواض والبحيرات الصغيرة ، لذلك توجد مجموعة من الأنواع المائية وشبه المائية والبرمائيات وما حولها. ظللت في الغالب في مسارات الغابات حيث جاءت الشمس حتى أتمكن من التقاط صور بفتحة صغيرة وسرعات مصراع أعلى عند مستويات يمكن التحكم فيها من ISO دون اللجوء إلى استخدام الفلاش الذي قد يثير رعايتي. كانت السماء ملبدة بالغيوم قليلاً ، أو كنت في ظل الأشجار للعديد من الطلقات لذا كانت الإضاءة ناعمة.

واحدة من الحشرات المدهشة التي صادفت وجودها كانت هذه اليعسوب الأحمر. بالنظر إلى افتقاري الكامل للمعرفة في مجال علم الحشرات ، لا يمكنني إعطاء معلومات أكثر تحديداً عن هذا النوع ، باستثناء أنه ينبغي أن يكون اليعسوب ، وليس بنفسي.

إن تصوير اليعسوب ودموع البشر أمر صعب بعض الشيء نظرًا لأن لديهم رؤية جيدة إلى حد ما ، ومسافات طويلة من الطيران (كما هو الحال في الاقتراب كثيرًا وسيهربون) وسريعة إلى حد ما. من الصعب تصويرها أثناء الطيران ، ولكن من حسن الحظ أنها تطفو في كثير من الأحيان أيضًا. لقد وجدت هذا المكان محصورًا ، لذا جثمت لأبدو أقل تخويفًا ، وأبقي الشمس على ظهري أو جانبي بحيث لا يسقط ظفي على اليعسوب. لقد اقتربت ببطء حتى أصبحت عدساتي على بعد حوالي 20 أو 30 سم ، وانتظرت للحظة التي لم تهب فيها الرياح حتى لا يزال النبات الذي يقبع عليه اليعسوب ثابتًا بشكل كافٍ وتمكّن من التقاط هذه الصورة.

الصورة 2: خنفساء المشي

عند الخروج قليلاً إلى جانب المسار ، وجدت هذه الخنفساء الزرقاء / العش السوداء التي تزحف عبر الغابة. في ظل الأشجار ، اضطررت إلى إبطاء سرعة الغالق للحصول على إضاءة جيدة ، لكن بالنظر إلى أن الخنفساء كانت لا تزال قائمة إلى حد ما ، لم تكن هذه مشكلة. نزلت من ركبتي ، وحصلت على الكاميرا إلى مستوى الأرض ، ودعمتها بيدي على الأرض ، واقتربت من هذه اللقطة.

يمكنك أن تقدر تمامًا المهمة الضخمة المتمثلة في مكافحة طريقك من خلال كل هذه الحشائش والطحالب والعصي وما لا يقل عن ذلك عدة مرات بحجمك.

الصورة 3: فشل التمويه العث

واصلت مشي ، ونظرت إلى الأرض ، وعلى العشب ، وفي الأشجار للعثور على بعض الموضوعات المثيرة للاهتمام ، ومع هذا أعتقد أنني محظوظ. إذا كانت هذه العثة تجلس على كومة من الأوراق المجففة ، أو على لحاء الأشجار ، أشك في أنني كنت سألاحظ ذلك. لأي سبب من الأسباب على الرغم من أنه كان يجلس على ورقة خضراء ، فإن التباين مكّنني من ملاحظة ذلك. مرة أخرى ، إنها موجودة في الغابة ، لذا لا تزال سرعة الغالق منخفضة ، لكن مع وجود موضوع ثابت ، كان ذلك قابلاً للإدارة. تبدو أنماط هذه العثة إلى جانب الهياكل التي تشبه أوراق الشجر المقلدة على الأرجح مذهلة.

صور 4 + 5: هورنيت وانابي

في البداية كنت خائفًا جدًا من هذا اللون هنا – ألوان مثل الزنبور ، بالإضافة إلى حجم الدبابير اللعينة. ما لا يقل عن نصف طول إبهامي ، وسميكة تقريبا ، أيضا. نظرًا لأنني واجهت الدبابير هناك عدة مرات كنت على استعداد للهدوء ، لكنني انسحب بشكل حاسم حتى لاحظت الشكل الغريب. نوع من السمين للدبابير أو الدبابير. بإلقاء نظرة فاحصة على الفكين ، أو بالأحرى الفك السفلي ، لاحظت أن هذا يطير هنا كان دجالًا! انظر إلى الصورة الثانية لهذا المصاص اللطيف ، فرك يديه الصغيرتين معا ، ضاحكا حول كيف خدعني! كانت الرياح تهب في ذلك الوقت وكان من الصعب حقًا التركيز بشكل جيد على رأسها نظرًا لوزارة المالية الصغيرة. في أي حال ، مثيرة للاهتمام قليلا bugger.

صورة 6

ليس بعيدًا لقد لاحظت أن هذا (أكثر انتظامًا) يطير على ورقة أخرى. تماما العينة الكبيرة ، أكبر قليلا من الصورة المصغرة ربما. شعر مدهش ، ولكن ربما يأتي ذلك مع تقدم العمر أيضًا.

الصور 7 + 8: الضفادع في الغابة

نظرًا لوجود مسطحات مائية في الجوار ، فليس من المفاجئ العثور على بعض الضفادع في الفروة السفلية أيضًا. كنت ببساطة أمشي في الغابة عندما قفزوا من طريقي وتوقفوا ، ربما ظننت أنهم مموهين بشكل كافٍ. قد تكون الأولى هي Moor Frog ، أو Wood Frog ، في حين أن الثانية قد تكون الضفدع الشائع أو Pool Frog أو ربما Marsh Frog. كلاهما كانا متعاونين بشكل مدهش وأستطيع التقاط العديد من الصور قبل مغادرتهما. في الواقع شعرت بسوء لأنني لم أحضر فنجانًا مليئًا بالديدان أو ديدان الوجبة أو ما شابه لإطعامهم كشكر من نوع ما.

شكل 10: طنانة في العمل

عند عودتي إلى المنزل من نزولي ، راجعت الحديقة وها ، والنحل ، النحل ، وما شابه ذلك ، كانت مشغولة جدًا هنا ، تتنفس جميع الزهور في الحديقة. لقد انتهزت هذه الفرصة لتصوير النمذجة الطنانة في عباد الشمس ، والتي تشبه إلى حد ما طقوس المرور للكتابات الضوئية الكبيرة. حسنًا ، ليس حقًا ، لكنني أشك في أن هناك الكثير ممن لم يأخذوا مثل هذه اللقطة.

حقا ، عندما تنظر عن كثب إلى النحل ، كنت أتمنى لو كان حجم كلب صغير ويمكن ترويضه. أنها تبدو رقيق ينقط جدا! بالمناسبة ، إذا كنت تعتقد أنها لطيفة ، فربما تكون مهتمًا بهذه الحشائش العملاقة isopod من اليابان (رابط البحث عن الصور في google). سوبر لطيف بطريقة غريبة. إذا كان لأختي أو لأصدقائي أطفال ، فقد أعطاهم فقط بعضاً من هذه الهدايا ، مما يجعلني إما مجنونة كابوس أو عمه الأكثر روعة.

الصور 11 + 12: جالوت ضد ديفيد وإخوانه

في اليوم التالي ، انطلقت إلى الغابة مرة أخرى لمدة ساعة أو ساعتين ووجدت بعض الموضوعات الأكثر إثارة للاهتمام ، مثل هذا الموضوع.

بصراحة ، ليس لدي أي فكرة عما كان يحدث هنا. لقد رأيت هذه الخنفساء الكبيرة تتجول ، وتستعد للطيران ، ولكني اعتقدت أنه سيكون من الرائع أن أحاول الحصول على بعض اللقطات منه في رحلة لأن الخنافس الكبيرة مثل هذه ليست عادة الأسرع في الرحلة. كانت المنطقة المحددة مظلمة إلى حد ما ، لذلك اخترت مصدر ضوء خارجي. ساعد الفلاش أيضًا على تجميد الخنفساء أثناء الطيران ، وكان التركيز التلقائي يعمل جيدًا بشكل مدهش مع أنابيب التمديد حتى أتمكن من تتبع الأخطاء باستخدام وضع التركيز التلقائي المستمر. بالنظر إلى الفلاش ، كان بإمكاني استخدام ISO أقل ، لكن الاحتفاظ بالإعدادات الأساسية نفسها سمحت لي بالتبديل السريع والمريح بين الفلاش وإعداد الفلاش ببساطة من خلال إيقاف تشغيله. لقد قمت بالتعرض المفرط لتلك الصور قليلاً ، وترك كل من الإطار والتركيز بعض الأشياء أمرًا مرغوبًا فيه ، لكنني كنت قليل الخبرة حقًا في ذلك الوقت. عادةً ما كنت ألغى الصور ، حتى لاحظت أن الخطأ الكبير هنا كان يحمل الركاب!

في هذه المرحلة ، أود حقًا أن أخبرك بما يجري في هذه الصورة ، لكن كما ذكرت في الجملة الأولى ، ليس لدي أدنى فكرة. لا أعرف ما إذا كانت الأخطاء الصغيرة هي أطفال أم حشرات تكافلية إلى حد ما أو ركاب سريون أو طفيليات أو تهاجم علة كبيرة لأي سبب من الأسباب. والشيء الوحيد الذي يمكنني قوله هو أن الرجل الكبير واجه بعض المشكلات في الطيران و فقط حصلت على 10-20 سم من وقت البث في وقت واحد ، تهبط ، تزحف قليلاً إلى حد ما في حالة من الاكتئاب ، ثم تحاول الطيران مرة أخرى.

صورة 13

مع التقدم ، رأيت ساقًا نباتيًا ممتلئًا بنقاط سوداء صغيرة وبعض النمل يركض ، لذلك قررت إلقاء نظرة فاحصة. إذا لم تكن النملة تزحف بسرعة كبيرة وإذا كنت على دراية بالتركيز البؤري في ذلك الوقت ، فربما حصلت على صورة أبرد. سواء كان الأمر كذلك ، فهو لا يزال مثالًا رائعًا على العلاقات التكافلية في مملكة الحيوانات. هذه الحشرات الصغيرة هي المن ، التي تتغذى على عصارة النبات / العصائر ، ولكن تؤكلها مجموعة من الحيوانات الأخرى. اتخذت النمل تروق لهم كما تفرز المن الإيدز مادة التي تحب النمل لتناول الطعام. مثلما يفعل البشر مع الماشية ، فإن النمل يأخذ المن في بعض الأحيان ، ويذهب في بعض الأحيان إلى أبعدهم في عشهم ليلاً ويحثهم على الإطعام خلال النهار ، بينما يحميهم من كل أنواع الحيوانات المفترسة. تتم متابعة السيقان المغطاة بالمن من قبل النمل في كل وقت ، ويتم مهاجمة أي وكل المتسللين لحماية المن.

مرة أخرى ، في الغابة كان الظلام إلى حد ما ، يوم ملبد بالغيوم ، لذا اضطررت إلى قطع الفتحة وفتحها قليلاً للتعامل مع تمايل ساق النبات في مهب الريح مع الحفاظ على مستويات ISO في منطقة مريحة.

صورة 14

أخيرًا وليس آخرًا ، وافقت أختي على التقدّم برصاصة الماكرو التي أصبحت أيضًا بدعة إلى حد ما – لقطة تفصيلية للقزحية. وجهت مصباح مكتبي 60 واط مباشرةً من جانبها كما يمكن رؤية النحلة في الانعكاس ، وأخذت الأنبوب الأطول الذي أملكه وكنت أقرب مني قدر الإمكان ، والتقطت بعيدًا وآمل أن أتمكن من الحصول على صورة واحدة في التركيز تُظهر البنية الغريبة تمامًا أن يظهر الإنسان القزحية. للأسف ، لم يكن الأمر واضحًا في هذه اللقطة ، لكنني ما زلت أحب ذلك. إذا كنت لا تعرف ما أتحدث عنه ، فافحص الصور الخاصة بمشروع Suren Manvelyan “Your Beautiful Eyes” أو مشاريعه “Animal Eyes” و “Animal Eyes 2”. تبدو عيون لاما غريبة حقًا ، وعينان شينشيلا ينقطان المتشددين ، وذلك على عكس طبيعته اللطيفة والرقيقة. حتى مع المصباح المكتبي ، اضطررت إلى تحريك ISO بما يتجاوز المستويات المريحة للحصول على سرعة مصراع مقبولة بالنظر إلى فقد الضوء الناتج عن أنبوب التمديد والفتحة المغلقة إلى حد ما.

بالمناسبة ، سيداتي ، هكذا تبدو المسكرة الخاصة بك عن قرب. وكم من الشعرات الصغيرة يحتمل أن تكون حول العين. ولا تخبر أختي أنني استخدمت هذه الصورة.

ملاحظة جانبية للمؤلف:

في الأساس ، أنا أحب أنابيب تمديد بلدي التلقائي. إنها مريحة حقًا ومتعددة الاستخدامات وبأسعار معقولة إلى حد ما وتمكن من الحصول على نتائج مذهلة باستخدام العدسات الموجودة لديك بالفعل. شخصيا أود أن أقول إن هذه هي أفضل طريقة لتغمر أصابع قدميك في مياه التصوير الكلي دون استنزاف البنك. في بعض الأحيان يكون من الصعب العمل معهم ، لكن بشكل عام يكونون لطيفين حقًا. مرة أخرى ، أوصي صراحة بأنابيب التمديد الأوتوماتيكية متوسطة إلى عالية الجودة. فهي لا تزال أرخص بكثير من عدسة ماكرو مخصصة ، ويمكنك استخدام جميع العدسات الخاصة بك تقريبا معهم.

الخطوة 11: الخوار

ما هذا؟

الخوار هي أداة تشبه الأكورديون والتي تسمح لك بتمديد المسافة بين العدسة والمستشعر الخاص بك ، تمامًا كما تفعل أنابيب التمديد. الفرق هو أنه ، إلى حد ما ، فإن تمديد الخوار تعسفي ويمكن تغييره سريعًا. بالإضافة إلى ذلك ، قد تسمح لك بعض الخوار بإمالة الأجزاء الأمامية و / أو الخلفية ، ونقل مستوى التركيز إلى اتجاهات أكثر فائدة (راجع “مبدأ Scheimpflug” في مقالة Cambridge Color هذه حول عدسات إزاحة الإمالة) وقد يؤدي التحول إلى مزيد من التأثير على التركيز الطائرة وكذلك استخدامها لإنشاء أو تصحيح تشوهات الصورة.

تم استخدام الخوار في الأصل مع عدسات لا يمكنها التركيز على عيوبها ، لذا تم ضبط مقدار الامتداد بين العدسة والأفلام بحيث يكون الموضوع في بؤرة التركيز. لا يزال هذا هو الغرض الرئيسي من الخوار مع بعض الكاميرات متوسطة وكبيرة الحجم وكذلك المكبرات الفوتوغرافية.

كيف يعمل؟

إلى حد كبير بنفس الطريقة تمديد أنابيب القيام به. تؤدي زيادة المسافة بين العدسة والمستشعر إلى زيادة دائرة الصورة والبعد البؤري للعدسة ، مما ينتج عنه نوع من “المحصول البصري” ، مما يمنحك تكبيرًا أكبر من قدرة العدسة لديك عادة.

الايجابيات:

• نسب التكبير عالية للغاية ممكن مع العدسات الصحيحة
• من الممكن تغيير نسبة التكبير بسرعة عن طريق ضبط الامتداد
• قوية جدا (وخاصة أفضل منفاخ)

سلبيات:

• نوع من مرهقة. وخاصة أكبر منفاخ لا يمكن أن يسمى المحمولة. أكثر من قطعة استوديو المعدات.
• فقدان الضوء
• انخفاض DoF مع زيادة التمديد
• يقلل المسافات البعيدة والتركيز
• لا يوجد اتصال للعدسة والجسم ، ولا يوجد ضبط تلقائي للصورة ، ولا تحكم في الفتحة الإلكترونية ، وما إلى ذلك (*)
• يمكن أن يكون الثمن جدا

(*): قد يكون هناك بعض المنافذ المختارة القليلة التي لها في الواقع جهات اتصال إلكترونية ، ولكنها غالية الثمن على الأرجح. واحد أعرفه هو Novoflex Automatic Bellows (متاح لـ Canon EOS أو Sony Alpha / AFMinolta).

التسعير:

يمكن الحصول على منفاخ مستعملة بثمن بخس. أعتقد أنني دفعت 30 دولارات لي. يمكنك أيضا الحصول على بعض جديدة ربما متزعزع عن ذلك بكثير. يجب أن تعمل لائق في مكان ما بين 100 و 300 دولار.

سوف منفاخ المستخدمة جيدة مثل نيكون PB-4 لا تنتج أكثر ، نيكون PB-6 أو غيرها لا يزال يعيد لك بضع مئات من الدولارات.

جديدة عالية الجودة مثل منفاخ Novoflex (متعددة مختلفة) أو Cambo Actus قد تعيدك إلى أي مكان ما بين بضع مئات وحتى بضعة آلاف من الدولارات.

بشكل عام ، تكون الخوار في الطرف الأعلى من طيف السعر عندما يتعلق الأمر بتحقيق التصوير الكلي. خاصة إذا كنت تضع في اعتبارك أن هذا السعر لا يشمل أي محولات للعدسات الخاصة بك ، أو العدسات نفسها.

ملاحظات / أشياء يجب البحث عنها / معدات إضافية:

بالنسبة للمبتدئين ، ستحتاج إلى محولات. من المحتمل أن يكون طن من مختلف. فقط لتوضيح وجهة نظري ، إليك بعض المحولات التي أستخدمها مع منفاخي:

مرتب:

• حلقة اقتران M42-M42. يستخدم مع حلقة تصعيد M40.5-M42 للتثبيت الخلفي ، على سبيل المثال بعض EL-Nikkors.
• محول الخيط M39-M42. تستخدم للتركيب على سبيل المثال بعض EL-Nikkors في التوجه إلى الأمام.
• محولات M39-Nikon F و M42-Nikon F (محوّلتان في صورة واحدة). يستخدم لتركيب عدسات M39 (مثل بعض EL-Nikkors) أو عدسات M42 على كاميرا Nikon F أو أنابيب التمديد أو الخوار.
• محول نيكون F-M42 (2 صور). كان هذا حقا ، من الصعب حقا العثور عليها. إنه محول يسمح لي بتركيب عدسات Nikon F على منفاخ M42 في اتجاه (منتظم) إلى الأمام. أنا في الواقع لا أعرف لماذا حصلت على هذا في المقام الأول. ربما واحدة من تلك “أفضل أن تكون آمنة أن آسف” لحظات.
• مخروطي RMS-M42 محول ، على الخوار. يسمح لي بتركيب العدسات المجهرية لخيط RMS (الجمعية الميكروسكوبية الملكية) على منفاخي مع توفير امتداد إضافي طوله 5 سم يتجاوز قدرات منفاخي.

العدسات. ستحتاج إلى بعض العدسات التي تعمل بشكل جيد مع الخوار. هناك مجموعة كاملة من الأشياء هنا ، إليك بعض الأشياء:

مرتب:

• نيكون EL-Nikkor 75 ملم f / 4 و 135 mm f / 5.6. كلاهما أحدث “N” (حتى 105 مم) و “A” (من 135 مم) ، على التوالي. هذه عدسات مصممة لمكبرات التصوير. سوف أعود إلى هؤلاء في وقت لاحق.
• نيكون M4 ، U10 و U20 وكذلك عدسات أوليمبوس M40 المعدنية المجهر. سوف أعود إلى هؤلاء لاحقًا أيضًا.
• Leitz Wetzlar Germany Colorplan 90mm f / 2.5 عدسة الإسقاط. كانت هذه العدسة تستخدم في أجهزة عرض الشرائح متوسطة إلى عالية الجودة المصنوعة من شركة لايتز ، وخاصةً خط برادوفيت. يوجد العديد من إصدارات هذه العدسة ، مثل Made-in-Portugal one (من المفترض أن لا تكون جيدة) و Super-Colorplan النادرة جدًا (التي توجد بها إصدارات أكثر). لا يزال يتعين علي عمل محول مناسب يتيح لي استخدام هذه العدسة.
  لأغراض التصوير الفوتوغرافي ، ابتعد عن إصدارات “CF” ، والتي تعني “الحقل المنحني”. تم تحسين هذه العدسات من أجل الشرائح المنحنية للحفاظ على تركيزها على أكمل وجه وسوف تظهر انخفاضًا واضحًا في الحدة عند الحواف عند استخدامها مع مستشعر صورة رقمي مستوٍ.

قراءة (ق) / الفيديو (ق):

• “تصوير سينمائي مذهل للقالب وكيفية بناء منفاخ ماكرو خاص بك” كينيتك. فيديو حول تصوير الفيديو الكلي عالي التكبير للعفن. الصوت الإجمالي ، لكن الفيديو مذهل. بالإضافة إلى ذلك ، يتحدث عن بناء منفاخه ، والإعداد بأكمله ، وكيف أخذ الطلقات.
• “التصوير الضوئي باستخدام الخوار والتمديدات” من قبل جمعية الاتصالات البيولوجية. يتحدث الأستاذ المشارك المساعد للتصوير العلمي بجامعة RMIT في ملبورن ، أستراليا ، جيل سبرينج ، عن طريق استخدام الخوار ، والمشاكل والحلول الكلية عالية التكبير العامة.

الخطوة 12: الخوار: إعداد وعينة الصور ، الجزء 1

وانشاء:

يرجى تجاهل الألوان المدلى بها في هذه الصور ، حيث كان DSLR الخاص بي قيد الاستخدام ومن الواضح أنه كان علي أن أعود إلى WB2000 الخاص بي والذي يحتوي بطريقة ما على بقعة ألوان مزعجة قائمة على المركز في بعض الصور. ومع ذلك ، لأنها صور الإعداد فقط ، لم أشعر بالحاجة لقضاء الكثير من الوقت في تحريرها.

عند الانتقال ، يمكنك هنا مشاهدة الإعداد الأساسي الذي استخدمته لالتقاط الصور باستخدام عدسة المجهر و DSLR. لاحظ أن هذا ليس عمومًا الطريقة التي تريدها لالتقاط صور عالية التكبير لأن الحامل ثلاثي القوائم مع الكاميرا والطاولة مع الموضوع كليهما يتحركان بشكل منفصل ، مما يعني أن هذا الإعداد عرضة بدرجة كبيرة للاهتزازات وعند 5x أو أكثر التكبير ، تصبح الحركة خصمك الأساسي من حيث حدة الصورة.

لتحسين هذا الإعداد ، ترغب في تثبيت الكاميرا والموضوع بأمان قدر الإمكان على شيء ثقيل مثل لوح كبير من الصلب ، أو الجرانيت أو نحو ذلك ، ثم قم بتثبيته بالاهتزاز على سبيل المثال عن طريق إضافة منصات السوربوثان. إذا كان لديك أطنان وأطنان من الأموال تنفقها ، فيمكنك الحصول على إعدادات أفضل باستمرار ، باستخدام مقاعد بصرية تعمل على تخفيف الاهتزاز أو ما شابه.

تتبع جانبي بعض الشيء ، فيما يلي قائمة بالإعدادات الملهمة التي قد ترغب في تسجيلها:

• كريس س. وحفارته المحببة والمتطورة باستمرار ، “Bratcam” (“وحدة ماكرو أخرى (Bratcam)” على photomacrography.net).
• ريتشارد إيه نيلريدج (naturephoto1) وحفارته القائمة على النسخ (“My studio Macro Rig، A Project and Work in Progress”، on photomicrography.net).
• مارك وحفارته المستندة إلى Novoflex (“My Setup” ، على photomacrography.net).
• أخيرًا ، مجموعة من الإعدادات المختلفة (نشر بواسطة rjlittlefield ، مشرف موقع photomacrography.net ، في سلسلة “أسئلة وأجوبة: ما هي أفضل طريقة لخطوة التركيز عند التراص؟”).

هذا المنتدى بأكمله هو كنز حقيقي من المعلومات ومصورين ماكرو مهرة للغاية. في كل عام ، يوجد لدى Nikon عالم صغير من Nikon: Photomicrography Competition مع مشاركين بارزين حقًا وصور مذهلة (الفائزون يستحقون البحث كل عام ، ها هم الفائزين من 2016). أكبر 20 مشاركًا يفوزون بجوائز ، وقد قرأت أن نصفهم تقريبًا كل عام أعضاء في photomicrography.net. ليس من قبيل الصدفة ، فإن المسؤول هو أيضًا مطور برنامج Zerene Stacker ، وهو أحد برامج التراص الرائدة. مرة أخرى ، تحقق من هذا المكان. لن تندم على ذلك.

الآن بعد ذلك ، عد إلى الإعداد الأول المتواضع:

العدسة المجهرية Nikon U10 التي أستخدمها هي عدسة مجهرية معدنية 10x مع فتحة عددية 0.22 وطول برميل 180 ملم. وهذا يعني أنه لتحقيق التكبير 10x والحدة المثلى يجب أن يكون هناك 180 مم بين الجزء الخلفي للعدسة (الجانب الأيمن من الحلقة السوداء المخرش) ومستشعر الصورة.

لقد حققت ذلك من خلال توصيل العدسة بخيوط RMS (Royal Microscopical Society) بمحول M42 ، والذي بدوره يتصل بمنفاخ M42 – Nikon F من Novoflex ، وينتهي أخيرًا بكاميرا DSLR. تم إعداد الخوار بحيث يتم دعم طول البرميل الصحيح البالغ 180 ملم.

ثم يتم تثبيت هذا التجميع كله على السكك الحديدية التركيز على ترايبود. بالإضافة إلى ذلك ، قمت بتركيب سكة فلاش محمولة على رأسين صغيرتين قمت بإلصاقهما بمصابيح LED باستخدام شريط للحصول على إضاءة مناسبة للموضوع من الجانبين. تحدث عن إعداد حي اليهود ، ولكن مهلا ، لقد نجحت …

الانتقال إلى هذا الموضوع ، هو ذبابة ميتة في مكانها مع جهة ثالثة بسيطة يمكنك الحصول عليها وأي متجر للالكترونيات أو الأجهزة تقريبا.

من أجل التقليل من الاهتزازات من التقاط الصور قليلاً ، أضفت جهاز تحكم عن بعد للمصراع.

إليك النسخة القصيرة من جميع عيوب هذا النوع من الإعداد:

• تم إصلاح مجموعة من الاهتزازات مثل الكاميرا والموضوع لفصل الأشياء
• ما تم إلصاقهم به خفيف جدًا. 20-30kg أو أكثر يجب أن يكون الهدف هنا. اهتزاز مبلل ، إن أمكن.
• سكة التركيز هي مزحة وليست مناسبة تمامًا لأحجام الخطوات التي تحتاجها عند التكبير 10x. احصل على مرحلة خطية بدقة 10 ميكرون بدلاً من ذلك. إذا لم تتمكن من الحصول على ذلك ، على الأقل احصل على سكة تركيز مناسبة ، مثل Manfrotto 454 ، سكة تركيز Really Right Stuff ، سلسلة التركيز Novoflex Castel أو شيء من نفس النوع.

الصورة 1: وجه الوجه

أعلاه ، يمكنك رؤية شريحة واحدة ، وهي صورة واحدة التقطتها بالإعداد الموضح سابقًا ، للذبابة ذاتها التي يمكنك رؤيتها في صور الإعداد.

كما ترون ، فإن DoF في الصورة ضحلة رتقًا إلى حد ما ، وأقدرها في مكان ما بين 200 و 500 ميكرون ، في مكان ما بين 0.2 و 0.5 مم. إنه تخمين رغم أنني التقطت هذه الصور منذ عام أو عامين ولم أقم بأي قياسات على الإطلاق.

كانت هذه في الواقع هي المرة الأولى التي جربت فيها عدسة مجهر نيكون U10 ، وكانت المرة الأولى التي التقطت فيها الصور بتكبير 10x. قد يفسر السبب في أن الصورة والإعداد تمتص كثيرًا ، على أي حال ، لقد قمت بإعداد كل شيء كما هو موضح ، وقفت بعيدًا عن الكاميرا كما سمح لي جهاز التحكم عن بُعد المحول ، وجعلت الكاميرا معكوسة (لتقليل الاهتزازات الناجمة عن المرآة تتحرك ، مصدر قلق حقيقي للغاية مع عمل الماكرو عالية التكبير) ، فتحت المرآة ، وبدأت في أنفاسي ، واقفة كما لو كان ذلك ممكنًا وبعد 3-5 ثواني من الوقت حتى تتوقف الاهتزازات عن الضغط على المصراع أخيرًا لأخذ صورة ، وهذا ما يمكنك رؤيته هنا.

على سبيل المكافأة الصغيرة ، إليك صورة من 10 من الشرائح التي أخذتها. عند النظر إليها عن قرب ، اتضح أن 3 كانوا خارج نطاق التركيز تمامًا ولم يساهموا في الصورة النهائية على الإطلاق ، لذلك لم أضمهم إلى GIF.

ثم كرّرت العملية 12 مرة أخرى ، وحركت بؤرة التركيز في زيادات صغيرة قدر الإمكان بالنسبة لي للحصول على إجمالي 13 صورة تشكل مكدسًا. في الأساس ، قمت بنقل مستوى التركيز من أمام الموضوع مباشرة إلى خلفه بأحجام خطوة مع تركيز متداخل. أو على الأقل حاولت. بعد ذلك حصلت على جميع الصور ، وقمت بتحريرها بنفس الطريقة في lightroom ، وقمت بتصديرها إلى JPG ، وألقيتها في برنامج التراص المجاني CombineZP ، وقم بمحاذاتها ، ثم جربت جميع خوارزميات التراص واخترت الخليط الذي أعجبني بشكل أفضل.

الآن لتفكيك هذه الصورة ، كدليل لك أن تفعل ذلك بشكل أفضل:

• تأطير تمتص. قد يوفر التكبير 6-8x فرصًا أفضل للحصول على الرأس بالكامل.
• الأوساخ! لم أكن أعرف أفضل ولم أقم بتنظيف الذبابة على الإطلاق.كان بإمكاني استخدام منفاخ هواء مثل Super Rocket من Giotto ، أو استخدام الماء أو كحول الأيزوبروبيل أو أشياء أخرى لتنظيف الذبابة والتخلص من كل هذا الغبار.
• حجم الخطوة. كما ذكرنا ، فإن سكة التركيز التي استخدمتها تعتبر خامًا جدًا بالنسبة لهذه التكبيرات. بجوار العين ، يمكنك رؤية منطقة ضبابية تظهر أنني قد فاتني العديد من الخطوات ولم أحصل على صورة حيث كان هذا الجزء في التركيز. تفضل لنفسك واحصل على مرحلة خطية مناسبة قبل الانطلاق في تصوير الماكرو عالي التكبير.

الصورة 2: نصيحة القلم الرصاص

بعد أن حصلت على الخوار وعدسات المجهر ، قمت بدعوة اثنين من الأصدقاء المتحمسين لماكرو لالتقاط سلسلة من الصور للمتعة. في ذلك الوقت ، لم يكن لدي برنامج للتحكم في DSLR ، لكن زميلي باستخدام Canon EOS 70D فعل ذلك. بالإضافة إلى ذلك ، كان لديه فانوس سحري ، لذلك كان لديه المزيد من التحكم. تم التقاط الصور باستخدام وضع Mirror-Up و Electronic Front Curtain Shutter (EFCS ، مقالة كتبها Michael Hohner). كما ذكرت ، أصبحت أصغر الاهتزازات مشكلات كبيرة في التصوير الكلي عالي التكبير. يتم إجراء النسخ المتطابق للحد من الاهتزازات الناتجة عن حركة مرآة DSLR ، ويفتح EFCS المصراع قبل التعرض بحيث لا يتسبب المصراع في أي اهتزازات أيضًا. هذا الأخير هو مبالغة إلى حد ما لأصغر التكبير ، لكنها لا تسبب أي ضرر أيضا. بقدر ما أعرف نيكون لا تقدم هذه الوظيفة.

في أي حال ، تم استخدام الإعداد كما هو موضح أعلاه لالتقاط صورة لطرف قلم رصاص. على الرغم من أن الإضاءة القاسية تسببت في بعض الانعكاسات وفقدان التفاصيل ، إلا أنه لا يزال بإمكانك رؤية أن أطراف القلم الرصاص التي تبدو سلسة وموحدة إلى حد ما تكون في الواقع قاسية للغاية بعد التوضيح ، وأن الجرافيت ليس متجانسًا على الإطلاق. في الواقع يمكنك أن ترى التلال حيث انفصل الجرافيت عن الحدة.

الصورة 3: ذاكرة الوصول العشوائي

كان لديّ شريط قديم من ذاكرة الوصول العشوائي ملقاة حولنا ورأينا أنه سيبدو رائعًا لمحاولة رؤيته عن كثب. قمنا بتغيير الإعداد قليلاً واستخدمنا نيكون EL-NIKKOR 50 ملم f / 2.8N في امتداد يمنحنا تقريبًا ضعف التكبير.

مرة أخرى ، تسببت الإضاءة القاسية في الكثير من الانعكاسات ، خاصةً في اللحام وبعض الأسطح النحاسية المكشوفة ، لكن بشكل عام لا تزال لقطة رائعة لمثل هذا الإعداد البسيط.

الخطوة 13: الاستراحة: الحد من الاهتزاز والبصريات للمنصات

Sorbothane

واجهت الإعداد السابق لي بعض المشاكل مع الاهتزازات. إذا نظرت كثيرًا إلى خطأ الإعداد ، فقد حصلت على صور غير واضحة.

لعلاج هذا ، قمت بإعادة صياغة الإعداد الكامل الخاص بي مع بعض الإلهام من الحفارات في منتدى photomicrography. لا أملك المال لمقعد بصري أو مراحل مجهر أو معدات باهظة الثمن. ليس لدي غرفة لتخزين كتلة جرانيتية بحجم 30 كجم. وهذا يعني أن بعض الارتجال في محله.

لدي مساحة تخزين للخشب ، والأدوات المناسبة للعمل بها. كما يحدث لي بعض الأوزان ، لذلك تم حل هذه المشكلة. من غير المرجح أن يتأثر الإعداد الثقيل بالاهتزازات الصغيرة والضعيفة. لتقليل ما سيحدث من اهتزاز قليل ، حصلت على بعض السوربوتان. سوربوتان هو مادة السيليكون / المطاط العش التي لديها خصائص ممتازة يثبط الاهتزاز. يحب الناس في Hi-Fi-stuff هؤلاء ويضعونهم تحت مكبرات الصوت الخاصة بهم ، أسفل الأقراص الدوارة الخاصة بهم ، بشكل أساسي تحت جميع معداتهم. يمكنك الحصول على السوربوثان في سمك مختلفة ، ونقاط القوة والأشكال وهلم جرا. يمكنك حتى استخدام بعض الأدوات لحساب المكان الذي يجب أن تضع فيه بالضبط أي نوع من مثبطات السوربوثان لامتصاص الاهتزازات ذات التردد المحدد قدر الإمكان.

أعلاه يمكنك أن ترى منصات التي حصلت عليها.

أهداف المجهر

أهداف المجهر هي الطريقة التي يجب اتباعها عندما يكون الهدف الكلي للتضخم الكلي. عادةً ما يُظهر برميل العدسات المجهرية أربعة أرقام ، مثل:

160 / 0.17

10x / 0.22

الرقم الأول هو طول الأنبوب. هذه هي المسافة بين الفتحة حيث يتم تركيب العدسة والمستشعر. 160 مم شائع جدًا ، لكن 180 مم و 210 مم وغيرها موجودة أيضًا. تشير علامة “اللانهاية” إلى أن هذه العدسة ذات طول أنبوب “غير محدود” ، أي أن الصورة لا تركز خلفها ، ولكنها تحتاج بدلاً من ذلك إلى عدسة أنبوبية ذات طول بؤري محدد لتركيز الصورة بدلاً من ذلك.

الرقم الثاني هو سماكة الغطاء الذي تقوم العدسة بتصحيحه. غالبًا ما تستخدم شرائح المجهر شريحة الغطاء ، قطعة رفيعة من الفئة ، أعلى الموضوع وأهداف المجهر صحيحة لذلك إذا كان هذا هو الغرض المقصود منها. “-” يعني عدم وجود قسيمة تغطية متوقعة.

بعد ذلك يأتي تعبير العدسة.

أخيرًا ، الرقم الأخير هو الفتحة العددية للعدسة. هذا رقم يشير إلى زاوية قبول الضوء ، والتي تؤثر على أهداف فتحة العدسة الفعالة ، قوة حل (مدى حدة العدسة) ودائرة الشؤون المالية.

هناك العديد من أهداف المجهر المختلفة حولها ، وبعضها يهدف إلى استخدامه مع زلات الغطاء ، والمقصود منها أن تكون مغمورة في الماء أو الزيت أو أي شيء آخر ، وبعضها يحتاج إلى إضاءة خاصة ، وما إلى ذلك. والأكثر فائدة منها هي أهداف المجهر المعدني ، حيث تم تصميمها بحيث لا يتم استخدامها مع أي سوائل أو نظارات تغطية أو أي شيء وعادة ما يكون لها مسافات عمل كبيرة إلى حد ما (لأهداف المجهر ، أي).

أعلاه أربعة أهداف المجهر المعدنية. يأتي كل من Nikon U10 و U20 بطول أنبوب 180 مم ، و Olympus M40 بطول 160 مم وأعتقد أن Nikon M4 يعمل كذلك. أنا فقط استخدم هذا الأخير مرة واحدة حتى الآن ، وكان هناك بعض الوقت ، لذلك أنا لا أتذكر تماما. قد لا تكون الأفضل للصور الحادة بشكل لا يصدق ، لكنني حصلت عليها رخيصة إلى حد ما وتعمل بشكل جيد بما فيه الكفاية.

إذا كنت ترغب في معرفة أهداف المجهر ، والأنواع الموجودة ، وكذا ، أوصي بالارتباطات التالية:

• MicroscopyU: المجهر المواصفات الموضوعية. نظرة عامة على تصنيفات عدسة المجهر وما تعنيه معرفات مختلفة.
• MicroscopyU: Infinity Optical Systems. نفسه ، ولكن تركز على أهداف اللانهاية.
• إدموند للبصريات: فهم المجاهر والأهداف. نظرة عامة مفصلة جدا لجميع التقنيات المختلفة وتستحق القراءة.
• المتطرفة ماكرو: أهداف المجهر المتطرفة ماكرو. قراءة لطيفة حول استخدام أهداف المجهر للتصوير الماكرو عالية التكبير.
• ماكرو المتطرفة: العدسات المتطرفة أنبوب ماكرو. مقالة حول كيفية استخدام أهداف اللانهاية للتصوير الكلي عالي التكبير.
• ماكرو المتطرفة: نيكون خطة CFI 10x الهدف. مقالة حول استخدام عدسة اللانهاية سالفة الذكر للتصوير الفوتوغرافي الكلي عالي التكبير. يمكن تطبيق المعلومات على أهداف أخرى كذلك.

عدسات المكبر

تم استخدام المكبرات الفوتوغرافية لإظهار صورة سلبيات الأفلام على ورق ضوئي للحصول على مطبوعات فوتوغرافية. تم استخدام عدسات مختلفة لتحقيق مطبوعات بأحجام مختلفة. بشكل عام ، كان للعدسات مجالات تركيز مسطحة بشكل استثنائي حيث أن كل من السلبيات والورقة كانت مسطحة وأن الحقل المنحني سيؤدي إلى عدم وضوح المطبوعات. في كثير من الأحيان لديهم فتحة ، ولكن ليس لديهم حلقة تركيز ، مما يجعلها مناسبة تمامًا للاستخدام مع الخوار.

هناك إصدارات غير متجانسة من هذه العدسات غالية الثمن ونادرة إلى حد ما ، ولكن بجودة تصوير رائعة.

اعتماد هذه العدسات يمكن أن يكون صعبًا بعض الشيء. عادةً ما لا يكون الاتجاه العادي صعبًا لأن خيط لايكا M39 شائع إلى حد ما مع هذه ، ولكن عكسها قد يكون أكثر صعوبة. تحتوي معظم حلقات EL-Nikkors التي لديّ على مؤشرات ترابط M40.5mm ، ولم أتمكن من العثور على أي حلقات اقتران M40.5-M42 ، لذلك كان علي استخدام حلقة تصعيد M40.5-M42 بالتزامن مع حلقة اقتران M42-M42. سترى المزيد عن ذلك لاحقًا.

إليك بعض الروابط حول الموضوع:

• ماكرو المتطرفة: العدسات المكبرة عكس. مقالة قصيرة حول استخدام عدسات المكبر للتصوير الكلي.
• Savazzi: عدسات المكبر في التصوير الضوئي. مقالة مفصلة مقارنة عدسات المكبر المختلفة ل viabiliy بهم للتصوير الكلي.
• Savazzi: أدلة. قائمة بالتعليمات والأدلة وكتيبات المبيعات المختلفة لجميع أنواع العدسات ، بما في ذلك EL-NIKKORS.
• اختراق القرص: استخدام عدسات المكبر للتصوير الكلي. لطيفة ، مقالة قصيرة حول ، هل تفكر في ذلك ، عدسات المكبر للتصوير الكلي.

عدسات جهاز الإسقاط / الإسقاط:

ليست عدسات جهاز الإسقاط عدسات الكاميرا النموذجية لأنها مصنوعة من أجل أجهزة عرض الشرائح أو الأفلام. معظمهم لديهم فتحة ثابتة ، لا توجد ضوابط التركيز والتأثير يأتي في مجموعة متنوعة من الجبال المعقدة إلى حد ما للتكيف مع لاستخدام DSLR. أساسا أنها مجرد برميل معدني كامل من الزجاج. ومع ذلك ، فإن بعض عدسات بروجيكتور الشريحة الأقدم ذات نوعية جيدة ومتاحة بسهولة وليست باهظة الثمن. أو يمكنك البحث عن أجهزة أكثر حداثة وإلغاء تفكيك متعاطي الدراجات القديمة أو أجهزة عرض الأفلام.

في الصورة أعلاه ، عدسة Leitz Wetzlar Germany Colorplan مقاس 90 مم f / 2.5. كانت هذه العدسة تستخدم في أجهزة عرض الشرائح متوسطة إلى عالية الجودة المصنوعة من شركة لايتز ، وخاصةً خط برادوفيت. يوجد العديد من إصدارات هذه العدسة ، مثل Made-in-Portugal one (من المفترض أن لا تكون جيدة) و Super-Colorplan النادرة جدًا (التي توجد بها إصدارات أكثر). لأغراض التصوير الفوتوغرافي ، ابتعد عن إصدارات “CF” ، والتي تعني “الحقل المنحني”. تم تحسين هذه العدسات من أجل الشرائح المنحنية للحفاظ على تركيزها على أكمل وجه وسوف تظهر انخفاضًا واضحًا في الحدة عند الحواف عند استخدامها مع مستشعر صورة رقمي مستوٍ.

قام العديد من الأشخاص بتكييف هذه العدسات لاستخدام DSLR مع مجموعة متنوعة من الأجهزة. بعض الأنابيب البلاستيكية الملصقة التي يبلغ قطرها المناسب لبعض المحولات مع bajonet العدسة ، إضافة بعض الشريط أو الأشياء اختياريا لجعل العدسة تناسب داخل هذا الأنبوب جيدا وجعلها في مكانها عن طريق الاحتكاك ، مع التركيز عن طريق تحريك العدسة ذهابا وإيابا. اختار آخرون المحولات الحلزونية (أنابيب التمديد متغير أساسا) وبعض الأشياء الأخرى لتركيب العدسات.

يوجد أدناه محول صممته حتى أتمكن من استخدام هذه العدسة إما مع مهايئ حلزوني ، أو على أنابيب تمديد أو على منفاخ ، منتظمة ومنعكسة ، إلى حد ما بسهولة مع السماح باستخدام المرشحات إذا كنت سعيدًا. تم تصميم المحول ليحتوي على حلقة انعكاس 62 مم للظهر (لاصق ومسمار ، وبعض الحفر مطلوب) ومحول تصعيد 58 مم -77 مم للجبهة (مرة أخرى ، مثبت بمسمار لاصق ، مطلوب بعض الحفر). من شأن مجموعة M3 أو M4 أن تعمل على الاحتفاظ بلوحة Colorplan الخاصة بحجم 90 مم. لسوء الحظ ، لم أقم بعد بطباعة هذا المحول بنجاح على جهاز FabLab المحلي. لأي سبب تقريبًا ، تفشل جميع المطبوعات الخاصة بي.

أتوقع أن أكون قادرًا على استخدام هذا الإعداد للحصول على صور لائقة إلى حد ما مع تكبير يصل إلى 2x ، وربما يصل إلى 4x ، نأمل أن تكون مسافات العمل طويلة إلى حد ما. من المحتمل أن تعطيني الفتحة المفقودة DoF ضحلة جدًا ، مما يعني أن التراص سيكون ضروريًا. سوف أقوم بتحديث هذا عندما سأعمل عليه بشكل صحيح.

في أي حال ، احرص على ألا تتداخل عدسات جهاز الإسقاط هذه بعيدًا عن جسم الكاميرا أو أن المرآة قد تلتقط العدسة عند التقليب وتتلف.

عدسات الخوار الخاصة:

نظرًا لوجود الخوار ، ليس من المستغرب أن يكون هناك عدسة تم تطويرها خصيصًا للأنظمة الخبيثة أو الشبيهة بالأنف. يذكر أن هذه الفئة هي عدسات Macro-NIKKOR (ملحوظة: ليست NIKKOR الصغيرة التي هي عدسات كبيرة يمكنك الحصول عليها الآن) والتي كانت عبارة عن مجموعة من أربعة عدسات مصنوعة لنظام نيكون Multiphot التي قام نيكون بحلها في السبعينيات والثمانينيات. Microscopyu لديه مقال عن Multiphot Large Format Photomacrography Microscope. إنريكو سافازى لديه مقال عن عدسات ماكرو نيكور. هذه بصريات عالية الجودة ولكنها نادرة وباهظة الثمن تغطي أي شيء بدءًا من التكبير من 1x إلى 40x مع إعداد الخوار المناسب.

ذكر آخر سيكون عدسات زايس لومينار وتيسوفار. مرة أخرى ، إنريكو سافازى لديه مقال عن تلك العدسات Photomacrographic. مرة أخرى ، كانت هذه المنتجات للأسف خارج الإنتاج لعقود ، وبالتالي فهي نادرة إلى حد ما ومكلفة إلى حد ما.

يستخدم لوران ثيون بعضًا من هذه العناصر في عرضه لنظام منفاخ Cambo Actus على NikonRumors. إليك الجزء 1 والجزء 2 من تقريره.

بالإضافة إلى ذلك ، لدى Bjørn Rørslett نظرة عامة على العدسات الخاصة الغرض لجبل نيكون ‘F’ ، والتي يعد العديد منها مناسبًا للخوارق.

من الطبيعي أن هناك مجموعة كاملة ، ولكن هذا الجزء ، في الوقت الحالي ، هو فقط لذكر أن هذا النوع من العدسات موجود.

في هذه المرحلة الزمنية ، لا أضع أي عدسات من هذا القبيل. بمجرد القيام بذلك ، سأقوم بتحديث هذا الجزء وإضافة اللقطات الناتجة.

عدسات الطباعة:

عدسات الطباعة هي عدسات خاصة مخصصة للطباعة البصرية ، وهي مخصصة لنسخ الأفلام أو أنشطة مماثلة (ويكيبيديا على الطباعة البصرية). تم استخدام هذه العدسات والإعدادات في كثير من الأحيان لصنع / تقديم المؤثرات الخاصة على الفيلم ، ونسخ الفيلم ، واستعادة الفيلم ، وهلم جرا. تميل الجودة البصرية لهذه الأنظمة إلى أن تكون عالية جدًا للحفاظ على أكبر قدر ممكن من جودة الفيلم الأصلي.

ومن الأمثلة على هذه العدسات عدسات Printing-NIKKOR المراوغة. فكر في هذه العدسات المكبرة النادرة عالية الجودة والنادرة على المنشطات التي تعرّض جهاز Apo-EL-NIKKORS للعار. من الواضح أن ستانلي كوبريك استخدم هذه الصور لنسخ أفلامه ، وكان ذلك الرجل صعب الإرضاء حقًا بشأن عدساته. وضع يديه على عدسات نادرة وغريبة للغاية وكان يعرف عدساته جيدًا.

إذا وجدت واحدة من هذه الاستخدامات ، في حالة جيدة لأقل من 1000 دولار ، فإنك تحصل على صفقة جيدة. ومع ذلك ، في هذه المرحلة السعرية ، من المحتمل أن تكون أفضل حالًا مع مجموعة متنوعة من العدسات الأخرى لتحقيق تصوير الماكرو.

في أي حال ، فإن Coin Imaging لديه اختباران لنيكون للطباعة – Nikkor 105mm f / 2.8 ، والمادة 1 والمادة 2 من أجل متعة القراءة. الحدة ، القرار ومثل هذه ، كما هو متوقع ، المعلقة. التكبير الذي تم تحقيقه صغير إلى حد ما.

يوجد لدى Enrico Savazzi بعض الكتيبات / الإرشادات حول Printing-NIKKORS المتاحة للتنزيل.

في هذه المرحلة الزمنية ، لا أضع أي عدسات من هذا القبيل. بمجرد القيام بذلك ، سأقوم بتحديث هذا الجزء وإضافة اللقطات الناتجة.

عدسات سينمائية (معكوسة):

عدسات السينمائية هي عدسات صنعت خصيصًا للسينما والتلفزيون (أي فيلم) ، عادةً باستخدام C-Mount. اعتمادًا على حجم الفيلم المقصود منه ، قد تغطي دائرة الصورة فقط جزءًا من مجسات DX / APS-C ، ناهيك عن مجسات الإطار الكامل أو المتوسط. ومع ذلك ، قد يتم عكس هذه العدسات واستخدامها للعمل الكلي بهذه الطريقة. اعتمادًا على العدسات التي تحصل عليها ، يمكن أن تكون ذات دقة عالية جدًا وتصحيحها بدرجة كبيرة من أجل الانحرافات اللونية وانحناء الحقل والتشوهات الأخرى.

مرة أخرى ، أصبحت هذه العدسات نادرة إلى حد ما في الوقت الحاضر وقد لا تكون أفضل أو أرخص وسيلة لتحقيق تصوير الماكرو في هذا اليوم وهذا العصر.

مرة أخرى ، Enrico Savazzi لديه أدلة / تعليمات حول هذه العدسات المتاحة للتنزيل.

علاوة على ذلك ، لدى Extreme Macro فقرة قصيرة عنها في مقالتها “Other Extreme Macro Lenses”.

في هذه المرحلة الزمنية ، لا أضع أي عدسات من هذا القبيل. بمجرد القيام بذلك ، سأقوم بتحديث هذا الجزء وإضافة اللقطات الناتجة.

العدسات الصناعية:

هذا الموضوع واسع إلى حد ما. تغطي العدسات الصناعية أي عدسات لا يلامسها الشخص العادي لأنها تستخدم لأغراض صناعية أو ربما لأغراض بحثية. ومن الأمثلة على ذلك العدسات المستخدمة في معدات الفحص البصري ، وفحص معدات الفحص التلقائي للأجزاء المنتجة مثل الرقائق ، والعدسات المصنوعة للأغراض الطبية (البصريات ، والتصوير الطبي ، …) ، والعلوم العامة (معدات مسح الجيولوجيا ، والعدسات تحت الماء ، ومعدات علم الفلك ،. .) ، الأمان (الكاميرات الأمنية عالية الجودة ، معدات الرؤية الليلية ، النطاقات الخاصة ، …) وهلم جرا.

لقد سمعت عن عدسات نادرة حقًا تم تصميمها لوضع خطط على قطع ضخمة من الفولاذ في أحواض بناء السفن ، مما يشير إلى المكان الذي سيتم قطع هذه الألواح فيه. التعثر على مثل هذه العدسات أمر نادر الحدوث وحدث الحظ.

من المستحيل العثور على العدسات الصناعية القديمة والحصول عليها (يحتمل أن تكون باهظة الثمن ، أيضًا) ، كما أن العدسات الجديدة مصممة خصيصًا للغرض المقصود منها ، ومن المحتمل أن تكون باهظة الثمن أيضًا. المعلومات حول هذه هي نادرة ، أيضا.

من المرجح أن تبذل الكثير من الجهد لتكييف العدسات المصممة خصيصًا للاستخدام مع كاميرات DSLR العادية ، بشرط أن تحصل على واحدة في المقام الأول.

لأسباب واضحة في هذه المرحلة من الزمن ، أنا لا أضع أي عدسات من هذا القبيل. بمجرد القيام بذلك ، سأقوم بتحديث هذا الجزء وإضافة اللقطات الناتجة.

يحتوي Extreme Macro على فقرة قصيرة عنها في مقالته “Other Extreme Macro Lenses”.

عدسات ميكروفيلم:

إن Microfilms أو Microforms هي أفلام أو ورق أو مواد أخرى تحمل نسخًا صغيرة جدًا من النص أو الصور. من المفترض أن الجميع يعرف معلومات عن مجاميع الميكروفيلم ذات الصلة بالتجسس والتي كانت تستخدم لالتقاط الصور باستخدام كاميرات مصغرة للغاية ، أو لتهريب الوثائق أو الصور أو غيرها من المعلومات من هذا القبيل في شكل عامل صغير. ما يبدو أن عددًا أقل من الناس يعرفون هذه الأيام هو استخدام الميكروفيلم أيضًا كوسيلة تخزين وأرشفة عامة ، مع وجود شركات وجامعات وحتى مكتبات عامة تحتوي على مجموعات من هذه الميكروفيلم. وبطبيعة الحال ، فإن كلا من الخلق وكذلك عرض الميكروفيلم يتطلب عدسات خاصة. تعد عدسات عارض الميكروفيلم التي سمحت لتكبير مادة المصدر المتقلصة إلى حجم قابل للعرض مهمة بشكل خاص للعمل الكلي. بالنظر إلى أن الوثائق الأصلية تقلصت بنسبة تصل إلى 1/160 من حجمها الأصلي (كان 25/1 شائعًا) ، يجب أن تكون عدسات عارض الميكروفيلم بديلاً جيدًا عن طرق أخرى لتحقيق التصوير الكلي. بالإضافة إلى أنها تميل إلى أن تكون عالية الدقة إلى حد ما ، أيضا. على الرغم من أنها تكنولوجيا تموت ، إلا أنه لا يزال بإمكانك العثور عليها في جميع الأنحاء وحيث أنها شائعة ، إلا أن الأسعار يمكن التحكم فيها أيضًا.

تحتوي Extreme Macro على فقرة قصيرة عنها في مقالتها “Other Extreme Macro Lenses” ، بالإضافة إلى واحدة حول عدسة Otamat 20mm Microfilm Lens ، وهي إحدى هذه العدسات.

في هذه المرحلة الزمنية ، لا أضع أي عدسات من هذا القبيل. بمجرد القيام بذلك ، سأقوم بتحديث هذا الجزء وإضافة اللقطات الناتجة.

عدسات الدوائر التلفزيونية المغلقة:

CCTV ، أو تلفزيون الدائرة المغلقة ، هو أساسا المراقبة بالفيديو. هذه الكاميرات هي بطبيعة الحال في كل مكان إلى حد كبير ، والقليل من الألعاب الرياضية هي S-Mount للعدسات القابلة للتبديل. يعد تكييفها لاستخدام DSLR بسيطًا جدًا نتيجة لذلك ، وقد يؤدي استخدامها في الاتجاه المعاكس إلى بعض إمكانيات الماكرو المهمة. نظرًا لأن هذا النوع من العدسات شائع جدًا ، فيمكن الحصول عليها بثمن بخس.

العيب الكبير هو أن معظم كاميرات CCTV تتمتع بمستشعرات منخفضة الدقة وجودة الصورة ليست بالضبط أولوية عالية أيضًا ، مما يعني أن معظم عدسات CCTV تتميز بدقة منخفضة ولا يتم تصحيحها بشكل كبير لمجموعة متنوعة من التشوهات. يتم تطوير أنظمة الدوائر التلفزيونية المغلقة عالية الدقة ، لكنها لا تزال باهظة الثمن (وكذلك العدسات الخاصة بهم).

إلى أن تتحسن التكنولوجيا في هذا المجال ، من المحتمل ألا تكون هذه العدسات وسيلة جديرة بالمتابعة.

CCDP (التصوير الفوتوغرافي الدارة المغلقة) هو حاليا مجال أكثر واعدة. فكر في الأمر على أنه كاميرا CCTV مع صور ثابتة كل فاصل زمني محدد بدلاً من دفق فيديو مستمر ، مثل كاميرات timelapse. هذه لها دقة أعلى وعدساتها قد تكون أكثر إثارة للاهتمام.

يحتوي Extreme Macro على فقرة قصيرة حول عدسات CCTV في مقالته “Other Extreme Macro Lenses”. تلفزيون الدائرة المغلقة ويكيبيديا و “”

في هذه المرحلة الزمنية ، لا أضع أي عدسات من هذا القبيل.بمجرد القيام بذلك ، سأقوم بتحديث هذا الجزء وإضافة اللقطات الناتجة.

العدسة الإسقاط:

هذا مزيج مثير للدهشة إلى حد ما. كانت المرة الأولى التي سمعت فيها عن ذلك من مقال بقلم ستين ج. برون الذي طبق مبادئ من التصوير الفلكي إلى تصوير ماكروفوتوجرافي من أجل زيادة مقدار التكبير من إعداد معين دون تقصير مسافة العمل. هذا هو الذهب ، هنا ، pleople!

الطريقة التي يقوم بها هي إدخال عدسات الإسقاط (خاصة من معدات علم الفلك ، وهي عدسات التلسكوبات ، لكن المجاهر لديها شيء مشابه أيضًا) للمعادلة. عدسات الإسقاط هذه (ويكيبيديا: Eyepiece) هي عدسات موضوعة بالقرب من النقطة المحورية لإعداد بصري (مثل التلسكوب أو المجهر) ، وتجمع ذلك الضوء وتضخيم الصورة أكثر.

قد يكون تكييف هذه العدسات وإدراجها في إعدادات معينة أمرًا صعبًا بعض الشيء ، كما أنه يوفر بعض الانحرافات اللونية الإضافية على الأقل وبعض فقد جودة الصورة ، ولكن هذه العدسات ميسورة التكلفة ومتاحة بسهولة وتزيد إلى حد كبير من إمكانيات التكبير الخاصة بإعداداتك. من الإعداد المثال بواسطة Steen G. Bruun أنت لا تفقد القدرة على التركيز إلى ما لا نهاية. مع المحولات المناسبة ، من الممكن أن يكون لديك شيء من “التكبير الكلي” يسمح لك بتغيير مقدار التكبير دون تغيير مسافة العمل.

إليكم مقال “Extreme Macro – بطريقة مختلفة قليلاً” bySteen G. Bruun. لاحظ أن لديها ثلاث صفحات.

في هذه المرحلة الزمنية ، لا أضع أي عدسات من هذا القبيل. بمجرد القيام بذلك ، سأقوم بتحديث هذا الجزء وإضافة اللقطات الناتجة.

الخطوة 14: الخوار: إعداد وعينة الصور ، الجزء 2

الإعداد: العدسات المجهر

اسمحوا لي أن أبدأ مع وزن هذا الإعداد:

• سطح المنضدة: 22.8 كجم
• وحدة ماكرو (غير موزونة ، بدون كاميرا ولكن مع رأس حامل ثلاثي القوائم): 9.8 كجم
• أوزان إضافية: 17 كجم
• الكاميرا ، حامل العينة ، الأضواء ، مثل: 3 كجم

وبالتالي فإن منصة الكاميرا الموزونة ، مع الكاميرا ، الأضواء وساعات العينات في حوالي 30 كجم ، ويتم وضعها على أربع منصات السوربوثان الأربع مقياس التحمل 70 تصنيفا لوزن يصل إلى 36 كجم. يوضع هذا الإعداد بالكامل على سطح العمل ، والذي يتم وضعه بدوره على منصات السوربوتان الثمانية التي تبلغ 50 متراً ويبلغ وزنها الإجمالي 54 كجم. بالنظر إلى أن الإعداد مع عداد الأوزان حوالي 53 كيلوجرام ، هذا هو الكمال. لذلك يجب أن تكون الاهتزازات تحت السيطرة الآن. ربما ليس كذلك ، ولكن جيدة بما فيه الكفاية.

الآن بالنسبة للجزء الكاميرا من الإعداد. لقد قمت بتركيب رأس الحامل ثلاثي القوائم Manfrotto MA 141RC على المنصة بمسمار 1/4 ، وأضفت سكة بؤرة للتكيف الخشن ، وأرفقت مرحلة خطية من Owis مع دقة تعديل مقدارها 10 ميكرومتر ، أضافت Arca-Swiss- حامل ، وأخيرا تعلق الخوار على هذا عن طريق لوحة سريعة التغيير أركا السويسرية.

يتم توصيل العدسات المجهرية مع حامل RMS بالأنابيب المزودة بمحول مخروط RMS-M42 وتعيين المسافة الصحيحة إلى المستشعر. يتم توصيل DSLR بالأنفاس وإرفاق مشغل لاسلكي. تم ضبط DSLR على الوضع اليدوي ، مع ضبط الإعدادات لتعرض جيد ، وضبطها على Mirror-Up-Mode. على الرغم من أن تخفيف اهتزاز جهاز الحفر الخاص بي جيد جدًا ، إلا أن حركة مرآة DSLR ستظل تسبب مشاكل. لذلك يتم استخدام المشغل اللاسلكي لنقل المرآة أولاً للأعلى بنقرة أولى ، ثم أنتظر بضع ثوان حتى يتوقف الإعداد عن الاهتزاز ، والتقاط الصورة الفعلية.

يتم وضع الهدف في مكانه باستخدام يد ثالثة ، موضوعة في أعلى صندوق خشبي قوي لضبط الارتفاع. أو على مقبس مختبر يمكنك أن ترى في الصورة ، كل ما يعمل. نظرًا لأن الإضاءة مطلوبة ، استخدم مصباحان Ikea Jansjö LED لإضاءة الموضوع. في هذه الحالة ، يكون الموضوع عبارة عن برغي آلة M2.3x9mm.

الإعداد: العدسات المكبر

الإعداد الثاني هنا مشابه جدًا ، لكن بدلاً من العدسات المجهرية أستخدم عدسات المكبر. الإعداد الأول هو واحد من عدسة المكبر في اتجاه منتظم مع Horsefly كموضوع ، إضافة فيلم تتبع باعتباره الناشر للحصول على بعض الضوء ليونة على هذا الموضوع. قمت بقص الفيلم بحيث يمكن للمنفخ المرور عبره ، لكن أبقت الفجوات صغيرة لتجنب تسرب الضوء. المقاطع موجودة لتخفيف وزن فيلم التتبع. تحتوي عدسة المكبر على حامل M39 ، لذلك استخدمت محول خيط M39-M42 لجعله يعمل مع منفاخ M42.

تُظهر الصورة الثانية الإعداد الثالث ، وهو مشابه تمامًا مرة أخرى باستثناء أنني قمت بعكس عدسة المكبر باستخدام حلقة تصعيد M40.5-M42 وخاتم اقتران M42-M42. أيضا الموضوع ليس ريشة pidgeon. على الأقل أعتقد أنه من بيدجون ، لقد وجدت ذلك في حديقة.

أوه ، إلى اليمين: في كلتا الصورتين ، يمكنك رؤية الثقوب التي قمت بحفرها لتركيب رأس حامل ثلاثي القوائم في مواضع مختلفة وفقًا للمكان الذي أريد أن يكون فيه الوزن ، ولإتاحة المجال لمزيد من المعدات.

الصورة 1: آلة المسمار

نتيجة الإعداد الأول. نيكون U10 ، تمديد 180 مم ، تقريبًا 10x تكبير ، تقريبًا. مسافة العمل 15mm. هذا الموضوع هو المسمار آلة 2.3x10mm وأنا استخدم حجم خطوة 0.1MM للمكدس.

كما ترون في الإعداد ، تتألق مصابيح IKEA Jansjö مباشرة على المسمار ، والذي هو بالطبع سبب كل تلك الانعكاسات والإبرازات التي يمكنك رؤيتها في الصورة. علاوة على ذلك ، يمكنك أن ترى تمامًا كيف تكون البراغي القاسية والقاسية عندما تتركها ملقاة لفترة من الوقت. معظم هذا يجب أن يكون الغبار.

RMS إلى محول مخروط M42

الصورة 2: ذبابة الخيل

نيكون El-NIKKOR 50 مم f / 2.8N مع امتداد 120 مم على الخوار ، تم ضبطه على f / 11 ، أماميًا ، مما يعطي تقريبًا 1.7x. من الناحية الفنية ، كان يجب عكس العدسة حيث تجاوزت التكبير بمقدار 1x وعكسها ، مما أدى إلى تحسين جودة الصورة أكثر قليلاً. لأغراض معينة كان على ما يرام رغم ذلك. تبلغ مسافة العمل حوالي 50 مم ، مما يترك مساحة كافية للحصول على بعض معدلات الضوء. نظرًا للتكبير المنخفض نسبيًا والفتحة الصغيرة نسبيًا (وبالتالي DoF الأكبر) ، فقد اخترت حجم خطوة 0.5 مم. هذا يمكن التحكم فيه حتى بدون مرحلة خطية باهظة الثمن.

الموضوع المطروح هو ذبابة ميتة وجدتها في الصيف الماضي ، في منزل أجدادي إذا كنت أتذكر بشكل صحيح. إما هناك ، أو في المنزل عطلة والدي. تميل الحشرات الميتة إلى التراكم في النوافذ التي نادراً ما تستخدم في أواخر الصيف / الخريف ، لذلك من السهل جدًا العثور على بعض الموضوعات التي لا تزال تحمل وزنًا كبيرًا على الضمير. الجانب السلبي هو ، بالطبع ، أن الموضوع لا يبدو ميتًا. عادةً ما يكون للحصان الخيل ألوان نابضة بالحياة ، خاصة العينين ، والتي تتحول إلى الظلام بعد مرور بعض الوقت على وفاتها. أيضًا ، حاولت تنظيف هذا الجهاز قليلاً ، لكن لم يكن لدي جهاز Airblower في ذلك الوقت ، لذا كانت إمكانياتي محدودة ولا يزال بإمكانك رؤية بعض الغبار هنا وهناك.

نظرًا لأن الحشرات مثيرة للاهتمام حقًا ، فإليك بعض شرائح هذا المكدس.

الصورة 3: نصيحة الريشة

عكس Nikon El-NIKKOR 50 مم f / 2.8N مع امتداد 155 مم على الخوار ، تم ضبطه على f / 11 ، مما يعطي تقريبًا 3.2x تقريبًا على مسافة عمل تبلغ 45 ملم. مرة أخرى ، أكثر من كافية للحصول على بعض معدل الضوء الذهاب. حجم الخطوة مرة أخرى 0.5 مم ، وهو ما يكفي لهذا الإعداد.

الموضوع في الموضوع هو غيض من ريشة جناح pidgeon وجدت في الحديقة. مرة أخرى ، قذرة بعض الشيء ، لذا يرجى تجاهل ذلك. الطريف في الريشة هو أن المرء يعتقد دائمًا أن هناك خيوطًا من أي شيء ينطلق من الساق وهذا كل شيء ، لكن مع تحولنا إلى مثل تلك الريش المصغر في حد ذاته. يفترض أن كل هذه الهياكل الصغيرة التي تشبه الشعر تتشابك كما يمكن رؤيتها مع الشكل المشابك للشبكة على الجانب الأيسر لتصبح محكمة الإغلاق إلى حد ما حتى تسمح للطائر بالطيران.

الصورة 4: عود الثقاب

انطلاقًا من روح دراسة بعض الأشياء في الحياة اليومية ، اخترت إلقاء نظرة فاحصة على تطابق بسيط ، وبشكل أكثر تحديداً ، على رأسه. في حين أن الأمر أقل إثارة بعض الشيء الذي اعتقدت أنه سيكون ، إلا أن البنية التي يسهل اختراقها لرئيس المباراة مثيرة للاهتمام إلى حد ما.

عقدت المباراة في مكانها بيد ثالثة على رأس جاك للمختبر ، بينما استخدمت مصباحي Ikea Jansjö LED لإلقاء الضوء على المباراة مباشرة من كلا الجانبين.

الصورة 5: سلك صدئ

عندما كنت في زيارة أجدادي هذا عيد الفصح كان لدي بالفعل فكرة التقاط صورة acloser لشيء صدئ. على الرغم من أنني كنت أفضّل نوع القشور غير القابل للصدأ الذي تحصل عليه على بعض أنواع الصفائح المعدنية ، إلا أن كل ما استطعت العثور عليه في الحديقة كان بعض الأسلاك الصدئة التي لا تزال تبدو جميلة عند تكبيرها في مكان ما حول 3-4 مرات.

كان الإعداد متطابقًا بشكل أساسي مع إعداد Matchhead.

الصورة 6: نحلة

قبل أن يستيقظ الناس في أعمالي وهم يقتلون وينفثون نحلة ، اسمحوا لي أن أؤكد لكم أنني وجدت هذه العينة ميتة على الرصيف في طريق عودتي من الجامعة. ليس بطيئًا أو باردًا أو ميتًا ، لكن ميتًا باردًا ، لا يرتعش على الإطلاق. لو فعلت ذلك فسأعطيه بعض ماء السكر لاستعادته. أما بالنسبة إلى الدبوس ، فقد استخدمت قطرة من الغراء المجنون لإرفاقها بالطنانة.

لقد حاولت إلى حد ما تنظيف النحلة قليلاً ولكن منفاخ الهواء لدي في مكان صديق ولم أكن أرغب في محاولة إزالة الأوساخ بفرشاة أو شيء ما وينتهي بكسر ساقي أو هوائي. إذا كنت قادرًا على رؤية الماضي ، فقد تلاحظ أن اللسان البني المحمر الضخم هو الذي يلاحق النحل الذي يستخدمه لشرب رحيق الأزهار.

تم تثبيت الدبوس في يده بواسطة يد ثالثة على مقبس للمختبر أثناء استخدامك لشاشة تتبع الورق مع قاطع للعدسة لتنشر الضوء لمصباحي Ikea Jansjö اللذين كانا يستخدمان للإضاءة الأمامية أو أكثر .

الصورة 7: حافة الشفرة

حصلت على فكرة لهذا واحد عند الاستماع إلى AC / DC. ما تراه هنا هو شفرة دقيقة متقاعدة ذات طرف مكسور. هذه الخطوط العمودية التي يمكنك رؤيتها ناتجة عن عملية شحذ المصنع. حقًا ، ستحتوي الشفرات الحادة حقًا على طلاء لامع ، وستكون الحافة مستقيمة تمامًا بدون أي نتوءات على الإطلاق. بالنظر إلى أن هذا هو شفرة مستخدمة ، فإن العيوب الموجودة في الشفرة مقبولة بالطبع.

كان الإعداد المستخدم هو نفسه المستخدم مع نحلة ، باستثناء تكييفها للعدسة المجهر أصغر.

الصورة 8: غصين الفطريات

هل تتذكر صورتي الافتتاحية لحورية اليعسوب على العصي المغطاة بالفطريات والطحالب؟ حسنًا ، يمكنك إلقاء نظرة فاحصة على بعض الفطريات الموجودة على تلك العصا بمعدل تكبير يصل إلى 10x تقريبًا.

هذه هي مثيرة للاهتمام للغاية ، تشبه إلى حد ما الفطر أكبر البخاخ ولكن بقدر ما أستطيع أن أقول هذه ببساطة أضعاف مفتوحة بمجرد أن تنمو قليلا. على الرغم من ذلك ، في القليل من الخيال ، يذكرونني بنوع من الاورام الحميدة ، أو ربما مخالب الأخطبوط.

الإعداد من الحكمة اعتدت على نفس النهج كما هو الحال مع نحلة ودقيق.

الخطوة 15: العدسات ماكرو

ما هذا؟

عدسات الماكرو هي عدسات مصممة لتكون لها مسافة تركيز أقصر من العدسات ذات البعد البؤري المقارن بحيث تكون قادرًا على التقاط صور ذات نسبة تكبير أعلى. العدسات الكلية “الحقيقية” هي عدسات يمكنها تحقيق التكاثر بالحجم الطبيعي (نسبة التكاثر 1: 1 / التكبير × 1) ، أو تتجاوز ذلك. عادةً ما يكون للعدسات الكلية فتحة أصغر على الأقل (عدد f أكبر) من العدسات ذات البعد البؤري المقارن لتمنحك إمكانية وجود DoF على نطاق أوسع بأعلى نسبة استنساخ تكون قادرة عليها.

تعد عدسات الماكرو طريقة مريحة لتحقيق تصوير الماكرو لأنها مصممة خصيصًا لهذا الغرض بالذات ، ويمكن استخدامها مباشرة مع الكاميرا دون أي تعديلات وتعمل تمامًا مثل أي عدسة أخرى.

أيضا ، فإنها تميل إلى أن تكون جيدة جدا لجميع الأغراض العدسات ، وكذلك يمكن أن تركز إلى ما لا نهاية ، أيضا.

كيف يعمل؟

بشكل عام ، تم تصميم هذه العدسات بحيث يكون لها مسافة تركيز أقصر من العدسات “العادية” المماثلة ، بحيث يمكنها تحقيق نسب تكاثر 1: 1. بخلاف ذلك فهي عادة لا تختلف كثيرا عن أي عدسة أخرى ومتاحة في مجموعة متنوعة من أطوال التنسيق.

تجدر الإشارة إلى أنه كما هو الحال مع العدسات العادية ، بشكل عام تزداد المسافة الدنيا للعمل مع أطوال بؤرية أطول ، وهذا هو بينما تحصل على استنساخ 1: 1 مع عدسة ماكرو 50 مم وعدسة ماكرو 200 مم ، ستكون الأخيرة بعيدة عن موضوعك (وهو مفيد لتصوير الحيوانات ذات مسافات أكبر). في الوقت نفسه ، يتناقص عدد مرات الاتصال (DoF) مع طول بؤري أطول بنفس رقم f ، تمامًا كما يحدث مع العدسات العادية. علاوة على ذلك ، ينخفض ​​مجال الرؤية الخاص بك مع زيادة البعد البؤري. بينما ستظهر لك عدسة ماكرو 50 مم جزءًا لا يتجزأ من الخلفية (زاوية رؤية واسعة) ، فإن عدسة ماكرو 200 ملم ستظهر لك فقط جزءًا أصغر (مجال الرؤية الضيق).

في الصورة أعلاه ، عدسة توكينا ATX f / 2.8 100 مم Pro D Macro AF ، واحدة من العدسات الكلية الجيدة بأسعار معقولة. لقد استخدمت الألغام في حالة شبه النعناع مقابل 300 دولارات (في الوقت كان يكلف حوالي 450 جديدة).

الايجابيات:

• مريح جدا وسهل الاستخدام
• ضوء ، الاجهزة المحمولة
• نتائج عالية الجودة (حسب العدسة)
• مسافات عمل كبيرة إلى حد ما (يعتمد على البعد البؤري)
• نموذجيًا دعم إلكتروني كامل ، ضبط تلقائي للصورة ، إلخ.
• كبير إلى حد ما
• يمكن استخدامها مثل العدسات العادية لأنها يمكن أن تركز على ما لا نهاية

سلبيات:

• مكلفة
• نسب التكاثر الصغيرة

التسعير:

تعتمد هذه العدسة حقًا على علامتك التجارية ، إذا كانت تستخدم أو عدسات جديدة تبحث عنها ، قديمة أو حديثة ، وما هي الميزات الخاصة التي ترغب في امتلاكها.

بشكل عام ، أقول إن أسعار العدسات الكلية الجديدة اللائقة تبدأ من 200 إلى 300 دولار ، وتذهب إلى 1000 + دولار (أو أكثر) للبصريات المتخصصة عالية الجودة أو المتخصصة.

ملاحظات / أشياء يجب البحث عنها / معدات إضافية:

تقدم بعض العدسات “وضع الماكرو” الذي يتيح لهم التركيز أقرب قليلاً من الاستخدام العادي. عادةً لا يمكّنك هذا الوضع من الحصول على صور بالحجم الطبيعي.

كما هو الحال مع أساليب الماكرو الأخرى ، فإن الحامل ثلاثي القوائم أو beanbaggs أو نحو ذلك لأغراض التثبيت ومصادر الإضاءة الخارجية هي أصدقائك. حاول استخدام فتحات f / 9 – f / 11 على الأكثر لتركيز موضوعك جيدًا بدرجة كافية مع تجنب تدهور الصورة من الانعراج. إذا كنت تستطيع العيش مع بعض الخسارة في الحد الأقصى من الحدة أثناء تمديد DoF ، فتجاوز ذلك.

يذكر أن العدسات هي عدسة ماكرو MP-E 65 ملم f / 2.8 1-5X من كانون مع نسبة إنتاج متغيرة وأقصى تكبير محترم للغاية يبلغ 5 أضعاف. هذه العدسة مشهورة جداً ومضللة من قِبل الرماة من غير كانون ، وأنا منهم.

من معسكر نيكون ، مشهور وغير قابل للتلف Nikon AF FX Micro-NIKKOR 200mm f / 4D IF-ED. بفضل طوله البؤري 200 مم ، ستحصل على كميات غير مسبوقة تقريبًا من مسافة العمل في مجال الماكرو.

تم طرح عدسة Venus Optics Laowa بحجم 15 ملم f / 4 واسعة الزاوية ماكرو. على الرغم من أن مسافة العمل قصيرة ، إلا أن نطاق DoF عريض السخافة نظرًا لكونه عدسة واسعة الزاوية. من شبه المستحيل إعادة إنتاج الصور التي يمكنك التقاطها باستخدام هذه العدسة باستخدام أدوات أخرى.

أيضا من Venus Optics ، لاو 60 مم F / 2.8 Ultra Macro التي تمنحك التكبير حتى 2x بسعر معقول للغاية. أيضا ، هذه العدسة لديها ذراع التحول المدمج الذي يتيح لك إضافة بعض الآثار المثيرة للاهتمام للغاية لصورك.

ملاحظة جانبية حول عدسات Venus Optics رغم ذلك: على الرغم من أنها ميسورة التكلفة مقابل ما تقدمه وجودة الصورة جيدة أو أفضل ، إلا أن عدسات الماكرو في كثير من الأحيان تعاني من رمي تركيز قصير. هذا هو تحول حلقة التركيز مسافة قصيرة إلى حد ما للانتقال من الأقرب إلى أبعد مسافة التركيز. بالنسبة لأي نوع من الأعمال القائمة على ترايبود أو استوديو ، فإن هذا يجعل التركيز صعبًا للغاية. بالنسبة للتصوير اليدوي ، فإن هذا لا يمثل مشكلة بشكل أساسي حيث تركز بشكل أساسي عن طريق تحريك الكاميرا عن قرب أو الأب.

قراءة (ق) / الفيديو (ق):

مراجعة توماس شاهان للعدسة الكلية لاوي 15 ملم. يتناول توماس شاهان بعض تفاصيل هذه العدسة ، بالإضافة إلى الحديث عن التصوير الكلي للزاوية العريضة بشكل عام ، حيث يعرض بعض الصور ومقاطع الفيديو وبعض المواضيع حول هذا الموضوع. كما يعرض إعداد عدسة الترحيل ، وإعداد محول فيش وكذلك عدسة فيش المستخدمة للتصوير الكلي بزاوية واسعة.

مراجعة توماس شاهان للعدسة الكلية Laowa 60mm 2x. بصرف النظر عن التفاصيل الفنية ، يظهر توماس شاهان أيضًا عددًا قليلاً من الصور التي التقطت بهذه العدسة ، وأفكاره الشخصية حولها.

مايك براون يعطي بعض النصائح حول تصوير الماكرو ، الجزء الأول والجزء الثاني ، مع التركيز على العدسات الكلية. يعطي بعض الخلفيات العامة ، وبعض الحيل حول إضاءة موضوعاتك ، ثم ينتقل إلى التقاط الصور في الداخل للحصول على مزيد من التحكم. إن حماسه في إظهار التقنيات وإيجاد الموضوعات لإطلاق النار أمر معدي تمامًا.

كما زار صديقه بيتر ليتل ، وفي مقطعين فيديو (الجزء الأول ، الجزء الثاني) يمر باستوديو منزلي غير مكلف ومرن وبصراحة للتصوير الفوتوغرافي الكلي الذي يعمل أساسًا على الارتجال والأفكار الممتازة. تقنيات ملحوظة بما في ذلك القطع الملونة من الورق كعاكسات لمعالجة ألوان موضوعك ، ورقائق الألمنيوم كعاكس في متناول الجميع ، K’NEX لصناديق الإضاءة القابلة للتعديل بسهولة وأكثر من ذلك بكثير. هذان الفيديوان ضروريان حقًا للمشاهدة للحصول على إلهام حول استخدام الأدوات المنزلية الشائعة أو العناصر الرخيصة التي يمكنك الحصول عليها في أي مكان للتصوير الكلي في المنزل.

الخطوة 16: عدسات ماكرو: الإعداد ونموذج الصور

وانشاء:

لا يصبح إعداد عدسة ماكرو أبسط بكثير ، ما عليك سوى إرفاق عدسة الماكرو المختارة بـ DSLR وستكون جاهزًا للعمل. بالإضافة إلى ذلك ، لقد أضفت فلاشًا مع ناشر فلاش softbox للحصول على بعض الإضاءة اللينة. بالنسبة للتصوير الكلي ، غالبًا ما أستخدم العدسة في التركيز اليدوي واحصل على نقطة التركيز حيث أريد أن أكون بالانتقال للخلف وللأمام.

لاحظ أن استخدام الفلاش الموجود على حذاء الفلاش قد لا يمنحك أفضل إضاءة إذا اقتربت من موضوعك. في هذه الحالة ، فإن استخدام سلك فلاش لفلاش خارج الكاميرا وربما تركيب الفلاش على حامل ماكرو هو الخيار الأفضل. هناك أيضًا خيارات مخصصة لفلاش الماكرو ، مثل ومضات الحلقة الشائعة على الإطلاق وأنظمة الفلاش المزدوج مثل نظام تسريع سرعة الإغلاق اللاسلكي Nikon R1C1 أو خيارات أخرى متنوعة.

لاحظ أيضًا أن الإعداد أعلاه هو الإعداد الخارجي الذي لم أستخدمه في صور الاستوديو أدناه. تم التقاط صور الاستوديو مع الإعداد الخوار ، ولكن باستخدام عدسة الماكرو على مقدمة الخوار.

الصورة 1: اليعسوب حورية الهيكل الخارجي

من المحتمل أنك نقرت على هذه التعليمات بسبب هذه الصورة في المقام الأول ، لذلك من الطبيعي أن أكون مضطرًا لإخبارك بكيفية ظهور هذه الصورة.

تصادف أختي امتلاك منزل مع بركة وأزورها بين الحين والآخر. في هذا الربيع ، رأيت حوري اليعسوب يزحف في أحواضها وسألت أختي أن تبحث عن الهيكل الخارجي لمعرفة متى ستنتقل اليعسوب من حوريةها إلى شكلها البالغ. أبلغتها أنها يجب أن تراقب أول 15-30 سم من النباتات فوق الماء التي تنمو من البركة. استغرق الأمر أسبوعين آخرين ، لكنني في النهاية وضعت يدي على الهيكل الخارجي للسقيفة ، للأسف دون قطعة من القصب أو أي شيء كان مُلحقًا به. أنا مرتجلة عن طريق وضع الحورية على غصين والتي كانت مغطاة في جميع أنواع الفطريات مثيرة للاهتمام والملونة والطحلب.

للحصول على مظهر أكثر إثارة للاهتمام ، اخترت صورة من الورق المقوى الأزرق كخلفية ، والتي تتناقض بشكل جيد مع حورية وتكمّل اللونين الأخضر والأصفر على الغصين. تم استخدام لوحين LED مع مظلات تصوير لإضاءة متساوية.الجزء المثير للاهتمام الآن هو هذا: لقد قمت بوضع الفرع بشكل متعامد على العدسة (موازية تمامًا للطائرة البؤرية) ووجهت سكة التركيز الخاصة بي بنفس الطريقة بحيث يمكنني تحريك DSLR لليسار واليمين ، بالتوازي مع الفرع مع الحفاظ على نفسه المسافة من أجل الحفاظ على فرع حاد. انتقلت لالتقاط العديد من الصور وأنشئت صورة بانورامية بشكل أساسي قمت بتجميعها معًا في Photoshop.

إذا كنت ترغب في رؤية نسخة عالية الدقة من هذه الصورة ، فلا مزيد من البحث (3075 × 1200 بكسل).

الصورة 2: شمعة الفتيل

هل تعلم أن شمع الشموع رخيص إلى حد ما ، ولكن فتائل الشموع هذه هي أعجوبة تكنولوجية وأغلى جزء من معظم الشموع؟ يجب أن يحترقوا بالسرعة المناسبة تمامًا للشمع المحدد المستخدم للشمعة ، وعليهم أن يحترقوا باستمرار وينقلوا الشمع السائل نحو المكان الذي يمكن أن تشتعل فيه بشكل جيد ، وهكذا.

كانت الإضاءة المستخدمة في هذه الصورة هي فقط الضوء الذي أطلقته الشمعة. تم استخدام قطعة سوداء من الورق المقوى كخلفية.

الصورة 3: مليون دولار (ألماني)!

كل ما حلم به الدكتور إيفيل عندما ضغط على الأمم المتحدة برؤوس حربية مسروقة. حسنًا ، إذا كانت في الأوراق النقدية غير المميزة وغير المتتابعة وبالدولار وتستحق شيئًا بالفعل.

اعتاد أحد أجدادي على جمع طوابع البريد بشكل شبه نشط ، لكنه تخلى عن هذه الهواية منذ سنوات وسنوات. ومع ذلك ، بدلاً من رميهم ، أعطاهم إياهم عندما كنت صغيراً وأكون جامع الانتهازية المعتاد الذي ما زلت بالطبع أجدهم مستلقين حول جمع الغبار حتى أجد لهم غرضًا جيدًا لهم. ذهبت إلى هذه المجموعة من التعليمات لأجد واحدة مثيرة للاهتمام من بينها وتعثرت على هذا الطوابع البريدية المذهلة من مليون دويتشه رايشمارك منذ عام 1923 ، والتي تستحق بالطبع ما يقرب من الورق الذي تطبع عليه. في حال لم تكن تعرف ، بين الحرب العالمية الأولى والثانية ، واجهت ألمانيا مشكلة كبيرة في عملتها وكان يعاني من التضخم المفرط الذي لم يحل في النهاية إلا عن طريق تخفيض قيمة جميع الأموال إلى حد كبير وإدخال عملة جديدة ، هي Rentenmark.

لقد وضعت طابع البريد على أعلى الورق المقوى الأزرق للحصول على القليل من اللون الإضافي واستخدمت الإضاءة المحيطة في غرفتي للحصول على إضاءة حتى. نظرًا لترف الإعداد المستقر والموضوع غير المتحرك ، فقد أفلت بسهولة من سرعة الغالق البالغة 6 ثوانٍ.

صورة 4: جمشت

ليس بعيدًا عن عملي هو متجر صغير لطيف متخصص في بيع جميع أنواع الأحجار والمعادن والبلورات وما شابه. بين الحين والآخر أقوم بالتحقق مما إذا كانت لديهم عينة جيولوجية أنيقة المظهر قد تكون مثيرة للاهتمام لالتقاط صور لها. واحدة من تلك التي جعلت من مجموعتي الصغيرة هي هذا الجزء الصغير من الجيود الجمشت ، وضعت على الجزء العلوي من قطعة سوداء شديدة اللمعان من الأكريليك للحصول على خلفية جميلة ، داكنة وانعكاس أنيق. تم تحقيق إضاءة متساوية من خلال لوحين LED في اتجاه الإضاءة المتقاطعة واستخدام مظلات إطلاق النار للنشر.

صورة 5: دائرية تلوين قوس قزح

تماما مثل قلم حبر جاف ونصائح قلم رصاص ، الطباشير هي من بين لقطات ماكرو إلزامية. لجعل هذه اللقطة أكثر إثارة للاهتمام قليلاً ، قررت تقليد دائرة منتقي الألوان مع عدد قليل من أقلام التلوين المتوفرة لدي. تم وضع الطباشير الملون أعلى قطعة من الورق المقوى الأبيض ولأنها قريبة جدًا من الخلفية لتجنب الظلال القاسية اخترت ببساطة استخدام الضوء المحيط المتوفر لالتقاط هذه الصورة. كان الوقت ضخم 10 ثانية. بدون ترايبود قوي أو نوع مماثل من الاستقرار ، يمكنك نسيان الحصول على لقطات حادة في مثل هذا النوع من أوقات التعرض.

الصورة 6: الولاعات المحفورة

منذ عامين أو ثلاثة أعوام ، كنت أجرب استخدام Proxxon FBS (أداة تشبه Dremel) وأداة مقلوبة بالماس لنقش المقلات الرخيصة من Zippo. تبين أنه من السهل في الواقع الحصول على نتائج لائقة. لقد بدأت برسم الخطوط على أخف وزنا باستخدام علامة دائمة دقيقة ، وضعت على بعض النظارات المكبرة ، وقامت بإدخال Proxxon إلى أعلى سرعة (النقش أسهل مع سرعات أعلى ، وهذا هو السبب في أن محركات الجواهري المحترفة لديها RPMs عالية بشكل غير معقول) وبدأ النقش. أخيرًا ، غطيت قطعة قماش في بعض الأكريليك الأسود وفركتها على الولاعات ، ودعها تجلس لمدة دقيقة ثم افرك بسرعة أي فائض لتغميق الخطوط المنقوشة قليلاً.

كما ترون ، قمت بنقش Charmander من بوكيمون الذي يستمر ذيله فعليًا تحت غطاء أخف ، لذا عندما تضيئه تبدو كما لو كانت ذيلًا على النار ، و Princess Mononoke في Studio Ghibli من الفيلم الذي يحمل نفس الاسم.

والإعداد هو نفس الأكريليك الأسود شديد اللمعان البسيط ولوحين من LED مع مظلات تصوير لإضاءة منتشرة.

الصورة 7: عش الدبور

غالبًا ما يستخدم منزل عطلة عائلتي كمكان للدبابير لبدء مستعمرات جديدة ، على الرغم من أنه تم التخلي عن عدد غير قليل من الأعشاش في مرحلة ما من بنائها. لا أعرف ما إذا كانت الملكات تجد ببساطة مواقع أفضل ، أو ما إذا كان قد تم تناولها أو إذا كان هناك سبب مختلف ، ولكن تم التخلي عن هذا العش هنا في منتصف البناء ، لذلك اعتقدت أنه سيكون من الجميل أن آخذ معي ل بعض الصور التفصيلية. الفتحات الموجودة أعلاه والتي تبدو ممزقة هي في الواقع حيث تم ربط العش بحزمة خشبية أفقية. لحسن الحظ ، يتيح لنا هذا الفتح أن نرى أن هذا العش يتكون بالفعل من ثلاث طبقات على الأقل من المواد الرفيعة الشبيهة بالورق التي تستخدمها الدبابير (أو بدقة أكبر) لإنشاء أعشاشها.

هناك anectode مضحك عن الدبابير أتذكر. لذلك كانت عائلتي جالسة على فناء منزلنا لقضاء الإجازات ، وتناول وجبة الإفطار عندما يهبط دبور على شريحة من لحم الخنزير ، ويمضي في قطع قطعة دائرية من لحم الخنزير عن طريق الدوران في دائرة والسرقة بعيدًا ، ثم ملاحظة أن القطعة من لحم الخنزير كان حجمها تقريبًا ومن المستحيل انتزاعها ، فقامت بنشر ساقيها الستين ، مدمن مخدرات على لحم الخنزير وتهبطت معها كما لو كانت مروحية نقل ثقيلة. وعائلتي بأكملها ، وهي تشاهد بسحر هادئ ، قررت بالإجماع أن أحداً منا لم يكن مجنونًا وأن ما حدث للتو كان مذهلاً.

العودة إلى الصورة في متناول اليد ، وضعت عش الزنبور أمام خلفية من الورق المقوى الأزرق ومضيئة مع اثنين من لوحات LED مع مظلات تبادل لاطلاق النار لنشرها.

صورة 8: Beat-Up Watch

في الصورة هنا ساعة روسية أعطاها جدي عندما كنت صبيا. لا أعرف النموذج الدقيق لهذه الساعة ، ولا عندما اشتراها ، لكنني أعلم أن الأمر قد تعرض بالفعل للضرب عندما حصلت عليها وكوني طفلاً مهملًا ، حصلت على مزيد من الخدوش منذ ذلك الحين. لقد مررت بها منذ 15 عامًا على الأقل. نظرًا لأنني أحترم جدي كثيرًا ، وستصبح هذه الساعة تذكارًا له ، من المحتمل أن أستبدل الغطاء الزجاجي في بعض الأيام وأنقلبت الآلية نظرًا لتأخرها قليلاً.

حقيقة ممتعة: Poljot ، الشركة التي صنعت هذه الساعة ، كانت تسمى سابقًا بمصنع موسكو الأول للساعات ، ومن بين أشياء أخرى ، قامت بصنع ستريلا (حرفي من كلمة كيريلية لـ “السهم”) الذي كان يرتديه رائد الفضاء أليكسي ليونوف خلال العالم المشي الأول في الفضاء في عام 1965. والذي بالطبع لا يقول شيئًا عن الساعة الموضحة هنا ، ولكنه جزء من التوافه المثير للاهتمام رغم ذلك.

تم التقاط الصورة نفسها مع وضع الساعة في وضع مسطح أعلى معصمه المعدني ، الموضوعة على قطعة من الأكريليك الأسود المستخدم بشكل متكرر. لقد استخدمت لوحتين LED مزودة بمظلات لإطلاق النار كمنشورات من حوالي الساعة 4 و 8 صباحًا ، وكلاهما مائلان إلى أسفل حوالي 30-40 درجة. وضعت الأنوار بحيث كانت هناك انعكاسات قليلة على وجه الساعة.

الصورة 9: الزهور المجففة

راجعت الشقة لمعرفة ما إذا كان هناك شيء مثير للاهتمام لتصويرها ووجدت هذه المزهرية الصغيرة المزهرة بالأزهار المجففة التي احتفظت باللون البنفسجي الجميل والمكثف. لخلفية اخترت قطعة من الورق المقوى الأحمر للحصول على تأثير التآزر مع الزهور أنفسهم. قد يكون تشتيتًا للعروض وقد يكون اللون الأكثر نعومة أو أكثر حيادية هو الخيار الأفضل ، لكنني أعتقد أنه أمر مثير للاهتمام رغم ذلك. مرة أخرى ، استخدمت نفس الاتجاه وإعداد لوحتين من LED مزودة بمظلات إطلاق للنشر.

الصورة 10: خاتم اللؤلؤ

في العام الماضي ، اتصل بي صديق لي من أجل تعاون محتمل في تصوير المجوهرات لأحد متاجر المجوهرات الصغيرة. لتقصير القصة قليلاً ، لسوء الحظ ، لم ينجح الأمر في النهاية لأن عرضنا كان باهظًا للغاية ، ولكن كان لدينا الكثير من المرح في اللعب مع عينة من المجوهرات التي زودنا بها من أجل التقاط صور اختبار .

إحدى قطع العينات التي قدمناها كانت خاتم اللؤلؤ الفضي مع الأحجار الكريمة المدرجة. إذا كنت أتذكر بشكل صحيح ، فقد كانت نسخة طبق الأصل وكانت تلك بالتأكيد ليست ألماسة حقيقية ، ولكن هذا بجانب الموضوع.

نظرًا لأن المجوهرات كانت عاكسة حقًا ، فقد جربنا العديد من التركيبات المختلفة للتحكم في جميع الانعكاسات ، وفي النهاية ذهبنا إلى شاشة لا نهاية بيضاء (قطعة مثقوبة من الورق المقوى الأبيض) وخيمة ضوء ثلاثية صنعناها من قضيب طولاني قمنا بإعداد لفة ما يقرب من 1M ورقة تتبع واسعة والتي كلفتنا مثل 10 دولارات. إذا نظرت عن كثب إلى انعكاس اللؤلؤ ، يمكنك رؤية الافتتاح الثلاثي للخيمة. تم استخدام مصباحين للاستوديو للإضاءة ، وكان الأضعف أخفى عند فتح تسليط الضوء الدائري ، والآخر ، أقوى واحد انطلق إلى الجانب لإضاءة الحلبة من خلال ورقة التتبع ، ونشر الضوء وإزالة معظم الظلال. للتخلص من أي شادو على كرتون الخلفية ، تم رفع الخاتم باستخدام خط رفيع لصيد الأسماك أحادي اللون والذي قمنا بإزالته بسهولة في وقت لاحق في Photoshop.

الصورة 11: قفل قلادة من الذهب

من نفس المجموعة من المجوهرات ، حصلنا على هذه القلادة الذهبية الرفيعة جدًا ذات الطابع الصغير الإيجابي للمحتوى الذهبي. ربما كان حجم هذا الطوابع 2 أو 3 مم ، وقممًا وبالكاد جاهزة بالعين المجردة. لقد التقطنا هذه الصورة كقطة تفصيلية للقفل وكذلك لعرض الطوابع كدليل على جودة المواد للقلادة (محتوى الذهب 750 / 18K / 75 ٪).

كان الإعداد المستخدم هو نفسه المستخدم في الحلقة إلى حد كبير ، ولكن تم وضع الأنوار على الجانبين لتجنب أي إضاءة مباشرة.

الصور 12 – 16: نظارات محفورة

لديّ بعض الأصدقاء الذين انضموا إلى سوبر ماريو ، ولكل عيد ميلاد قررت أن أجعلهم بعض النظارات المحفورة. لديّ القليل من التاريخ في صنع نظارات محفورة (انظر ألبوم flickr الخاص بي) والألبوم هو بالتأكيد عرض جيد لكيفية زيادة براعة التصوير على مر السنين. إذا كنت مهتمًا بكيفية صنع هذه النظارات بنفسك ، فهناك مجموعة متنوعة من التعليمات الجيدة حول هذا الموضوع. فقط التعليقات التي أود إضافتها هي استخدام فينيل ذاتي اللصق بدلاً من الشريط لخطوط واضحة ، وبالتأكيد استخدام معدات وقائية جيدة.

من الصعب حقًا تصوير الزجاج لأن تصويره عاكس ، وجعل الأسطح المحفورة بارزة ليس بالأمر السهل أيضًا. لذلك دعونا نذهب إلى الإعداد لنخبرك كيف حققت هذه الطلقات. بالطبع ، لقد رأيت الآن أنه يمكنك الحصول على انعكاس رائع حقًا باستخدام قطعة من الأكريليك الأسود اللامع ، ولكن عند تصوير النظارات يمكنك استخدام الخدعة الرخيصة وعكس زجاج واحد فقط ووضع الزجاج الآخر الذي تقوم بتصويره بالفعل أعلى.

بدأت من خلال إعداد النظارات والكاميرا والخلفية السوداء. بعد ذلك ، قمت بوضع الفلاش مع الانحناء فوق الزجاج بحيث يصل الضوء الصادر من الفلاش إلى السطح المحفور من الخلف ، لكن لا أضيء أي شيء آخر إذا كان بإمكاني مساعدته. الانحناء هو مجرد لفافة من القماش بسطح عاكس من الداخل يعمل على توجيه ضوء الفلاش إلى أكثر من بقعة. يمكنك ارتجال أنف باستخدام علبة برينجلز أو بعض رقائق الألمنيوم أيضًا.

بمجرد أن يكون السطح المحفور على ما يرام ودون أي انعكاسات كبيرة بسبب الخلفية السوداء وإعداد الفلاش الجيد ، أضفت قطعًا من الورق المقوى الأبيض على كل جانب من الزجاج مع وضع ومضات في إضاءة بزاوية عريضة أمامها ، ولكن خلفي الزجاج حتى لا تضيء. كان عليّ أن أذهب إلى العديد من التكرارات الخاصة بتجميع كل من الورق المقوى الأبيض وكذلك الهبات لأنفسهم فقط لإعطاء جوانب النظارات نقاط لطيفة.

تم تشغيل جميع الهبات عن بعد. لا أدرك أن كل شخص لديه مجموعة من الهبات والمشغلات عن بُعد ، لكن يمكنك استبدالها بالأضواء المستمرة مثل مصابيح المكتب دون مشكلة. في الواقع ، فإن استخدام طريقة العرض المباشرة والأضواء المستمرة يجعل إعداد كل شيء أسهل كثيرًا حيث يمكنك رؤية تأثيرات تحريك الأضواء أو الخلفيات مباشرةً. ربما ستحتاج إلى سرعة مصراع أبطأ ، لكن بالنسبة للكائنات الثابتة في الاستوديو فهي غير ذات صلة على أي حال.

الخطوة 17: العدسات المتخصصة

آمل أن أجرب الأساليب والعدسات المذكورة هنا في وقت ما في المستقبل وأضفها إلى هذا الدليل ، لكن لا يمكنني أن أعد بشيء لأن عددًا قليلاً منها نادر و / أو مكلف.

عدسات ماكرو التخصص

أمتلك عدسة ماكرو Tokina 100mm جميلة ، لكن هناك بعض البصريات المثيرة للاهتمام التي أود تجربتها ، كما أنها تتيح لك التقاط صور يصعب الحصول عليها بطرق أخرى. من بين تلك العدسات ، عدسة نيكون AF Micro-Nikkor 200 مم 1: 4D IF-ED ، العدسة الكلية غير القابلة للتدمير ، عالية الجودة ، والمسافة الطويلة للعمل. للحصول على مجال رؤية أكثر إثارة للاهتمام ، فإن عدسة عدسة Venus Optics Laowa 15 ملم f / 4 عريضة الزاوية. تمتلك كانون عدسة التكبير / التصغير الكلية بحجم f / 2.8 MP-E 1-5x ، والتي تعد مثيرة للاهتمام للغاية. أحتاج إلى استعارة هيئة Canon ، لكن هذه هي المشكلة الأصغر.

المجهر / تلسكوب العدسة الاعدادات:

لم أقرأ الكثير حول هذا النهج (حتى الآن) ، لكن من الواضح أنه من الممكن استخدام العدسات المكبرة للمجاهر والتلسكوبات للحصول على أجهزة تكبير عالية ومكلفة بشكل مدهش للعمل. هذه عادة ما تكون مكبوتة وتتطلب الكثير من أعمال التكيف ، ولكن النتائج النهائية تبدو مثيرة للاهتمام ومغرية.

كتب Steen G. Bruun مقالة من ثلاث صفحات حول هذا النوع من الإعداد على صفحته الرئيسية gyes.eu.

العدسات الخوار:

بالنظر إلى أن الكاميرات الأولى تستخدم الخوارق للتركيز والتكبير ، وحتى الآن يتم استخدام الخوار من قبل المصورين في جميع أنحاء العالم ، فليس من المستغرب أن هناك بصريات مخصصة للاستخدام مع هذه الأنظمة. غالبًا ما تكون هذه العدسات مناسبة للتضخيم المنخفض (<5x) ، ولكن هناك بعضًا يمكن أن يتجاوز ذلك قليلاً.

تشمل الأمثلة على عدسات الخوار المخصصة سلسلة العدسات ماكرو-نيكور عالية القيمة وعدسات أوليمبوس بيلوز مثل 38 ، f / 2.8 أو 38 مم f / 3.5.

عدسات مجهرية إنفينيتي

على الرغم من أنني أفترض عدسات ميكروسكوب متعددة الطول بطول البرميل ، إلا أنني لا أملك أي عدسات مصححة. هذه هي البصريات المجهر أكثر حداثة وتتطلب استخدام عدسة برميل أو غيرها من المعدات البصرية لتكون وظيفية للتصوير الكلي. الاتجاه الصعودي هو أن هذه البصريات تميل إلى أن تكون ذات جودة أعلى من معظم البصريات ذات طول البراميل المحدود ، والجانب السلبي هو أنها غالية الثمن.

وتشمل الأمثلة خطة نيكون CFI 10x / 0.25NA 10.5mmWD وخطة Olympus 4x / 0.10. هناك مقال لطيف على المتطرف macro.co.uk حول عدسات الأنبوب للاستخدام مع عدسات مجهر اللانهاية.

الأزيز الكلي الصناعية

مثلما يوجد طلب على العدسات الكلية في التصوير الفوتوغرافي العادي ، هناك طلب على البصريات الكلية (التخصصية في بعض الأحيان) في الصناعة والمجتمع العلمي. بعضها مصمم لأنظمة كاميرات مخصصة ، وبعضها مصنوع من أجل المجاهر ، وبعضها مصنوع لأغراض أخرى. ومن الأمثلة على ذلك Unitron Zoom 1: 6.5 و Optem Zoom 70XL. الأول مخصص أكثر للمجاهر الصناعية ، والثاني مخصص لكاميرات C-mount في البيئات الصناعية.

عدسات الإسقاط الميكروفيلم

لفترة طويلة تم استخدام الميكروفيلم / الميكروفيش (ولا يزال قيد الاستخدام) كوسيلة لتخزين النصوص والصور والمعلومات بشكل عام في شكل عامل صغير. يتطلب هذا بالطبع عدسات خاصة والتي يمكن أن تقلل من حجم كائن معين وعرض صورة أصغر للكائن على الفيلم لإنشاء ميكروفيلم وكذلك العدسات التي يمكن أن تفعل العكس لعرض الوسائط المنمنمة.

كلا النوعين مرشحان لتصوير الماكرو عالي التكبير. ومن الأمثلة على ذلك أوليمبوس 40 ملم f / 3.4 و أوتامات 20 ملم إف / 2.8.

أنظمة عدسة التتابع:

هناك عدد قليل جدًا من العدسات (معظمها للاستخدام الصناعي والعلمي) والتي تنتج دائرة صورة أصغر من المستشعر الذي تعرض الصورة عليه. من أجل الوصول إلى حجم الصورة بحجم كافٍ ، يتم تقديم عدسة ترحيل إلى النظام. هذه العدسة / المحول ، بناءً على النوع الذي تم اختياره ، سيحتفظ بالتكبير ولكنه يمدد طول البرميل (مفيد للمناظير الداخلية ، على سبيل المثال) أو يضخّم دائرة الصورة لتغطية مستشعر الصورة.

أمثلة على العدسات التي يمكن استخدامها للتصوير الكلي لنظام عدسة التتابع هي عدسات كاميرا CCTV بزاوية عريضة. قام المستخدم kds315 * بكتابة ملخص قصير لنظام العدسات هذا على منتديات mflenses.

مثال آخر على نظام عدسات مرحل مخصص جاهز للشراء (حسنًا ، ليس بعد ، ولكن تم الإعلان عنه) هو عدسة Laowa 24mm Snorkel Relay Lens التي يقال إنها تشتمل على تكبير محترم 2x. يمكنك مشاهدة فيديو لنموذج ما قبل الإنتاج على قناة youtube الخاصة بـ Camera5D وتغطيتها لكشك فينوس للبصريات في Photokina 2016. ويبدو أنه سيظهر في وقت ما في عام 2017 ، أو ربما 2018.

الروابط الموصى بها:

• السيد Michio Akiyama لديه لمحة عامة عن عدسات نيكون النادرة للغاية. في الأصل كانت المعلومات متاحة باللغة اليابانية فقط ولكنها بدأت في الآونة الأخيرة في ترجمتها إلى الإنجليزية. الترجمات ، حسب ما قرأته ، ليست مكتملة مثل نظرائهم اليابانيين والميتشيت الإنكليزي قد تم كسره قليلاً في بعض الأماكن ، لكن الموقع يحتوي على معلومات نادرة للغاية يصعب العثور عليها.
  • http://redbook-jp.com/redbook-e/index.html
  • تم ذكر عدسة مثيرة للاهتمام للغاية وهي عدسة الفاكس-أورثو-نيكور التي يبلغ قطرها 400 مم ، وهي عدسة عرض حوض بناء السفن. تم تصميمه لوضع خطط على ألواح ضخمة من الصلب بدقة حتى يمكن قطعها وفقًا لذلك. بالنظر إلى التكبير والدقة ، قد تكون هذه عدسة مثيرة للاهتمام للتصوير الكلي.
    • http://redbook-jp.com/redbook-e/rfpc/pc3.html
• المذكورة عدة مرات في هذا instrutable السيد إنريكو Svazzi يستحق آخر يصرخ هنا. يقدم موقعه على الويب نظرة عامة مفصلة بشكل مستحيل على جميع أنواع العدسات التي قام باختبارها لأغراض متعددة ، على الرغم من استخدامها في الغالب في التصوير العلمي (الكلي).
  • http://www.savazzi.net/photography/default.htm
  • بالإضافة إلى ذلك ، أشعر أنني مضطر لأن أذكر أن السيد Savazzi قد كتب أيضًا برامج تعليمية مكثفة للتصوير عن قرب والتصوير الفوتوغرافي الكلي ، مما جعل المدربين يشعرون بالعار. تحقق من “النظرية والمفاهيم” ، “اختبارات العدسات والمقارنات” ، “المعدات” و “التقنية” إذا كان لديك بعض ساعات أو أيام لقضاء ، فسيكون الأمر يستحق ذلك.
  • إذا كنت تبحث عن عدسات photomacrographic للشراء ، فإنني أوصي بسلسلة مقالاته “عدسات Photomacrographic L عدسات” ، وخاصة الجزء 7: العدسات Photomacrographic Accript
  • وقد كتب أيضًا كتابًا أكثر شمولًا وتفصيلًا ، “التصوير الرقمي للعلوم”: التصوير عن قرب ، والتصوير الكلي والتصوير الضوئي ، والذي يحدث أن يكون على قائمة أمنياتي لأسباب بيئية. بالنظر إلى أن هذه واحدة فقط من هواياتي ، سأضطر إلى إرجاء عملية الشراء قليلاً لأنها ليست رخيصة تمامًا.
• كما ظهر سابقًا هنا ، coinimaging.com هو مورد رائع للمعلومات حول العدسات وكذا.
  • يضم مقالات مفصلة للغاية حول البصريات والعلوم الكامنة وراء التصوير الفوتوغرافي ، بما في ذلك مقالات حول الموضوعات التي غطتها هنا:
    http://coinimaging.com/photo_articles.html
  • هناك قدر كبير من اختبارات العدسات الشاملة:
    http://coinimaging.com/macro_lens_tests.html
  • الأهم من ذلك ، هناك قاعة شهرة حيث يمكنك اختيار التكبير المطلوب وستظهر لك ترتيبًا لأفضل العدسات من أجل التكبير المعين من تلك التي تم اختبارها على الموقع:
    http://coinimaging.com/hall_of_fame.html
• كتب جون هالمين (فليكر) أيضًا مقارنة لطيفة بين تسعة عدسات بأسعار معقولة في أغلب الأحيان على منتديات dpreview. صوره مثيرة للإعجاب للغاية ، وقام بتضمين بعض لقطات الإعداد أيضًا:
  http://www.dpreview.com/forums/thread/2734284

الخطوة 18: تكديس الصور والتحكم في الكاميرا

برنامج التحكم في الكاميرا: ما هذا؟

برنامج التحكم في الكاميرا أو الربط كما يطلق عليه عادة هو برنامج يتيح لك التحكم عن بُعد في أجزاء على الأقل من الكاميرا حتى تمنحك تحكمًا كاملاً عن بُعد بالكاميرا. قد يكون هذا إما عن طريق USB أو أي اتصال سلكي آخر بين الكاميرا والجهاز الذي يقوم بتشغيل برنامج التحكم في الكاميرا ، أو يكون لاسلكيًا.

برنامج التحكم في الكاميرا: أي منها موجود؟

في السنوات القليلة الماضية ، برز برنامج الربط بين اليسار واليمين ، مجانيًا ومدفوعًا ، وكان يتقدم بثبات إلى البرامج الأفضل غنيًا بالميزات ، وهو أمر مفيد بالفعل لسير عمل التصوير. سأقدم لك مجموعة من الخيارات المحددة لبرامج الربط التي أعرفها أو استخدمتها شخصيًا. هذه ليست نظرة شاملة على الإطلاق ، ولكن يجب أن تعطيك فكرة عن الاحتمالات.

• أدوبي لايت روم
  • منذ إصدار Lightroom 3 ، تمت إضافة خيار ربط الكاميرا إلى البرنامج. نظرًا لأن العديد من المصورين لديهم بالفعل هذا البرنامج الممتاز لتطوير صور RAW الخاصة بهم ، فهذه إضافة مرحب بها. متوفر لأنظمة Windows و Mac وأعتقد أنه حتى الأجهزة اللوحية منذ ظهور نسخة CC.
    ومع ذلك:
    يوفر Lightroom تحكمًا محدودًا للغاية في الكاميرا وخياراتها ولا يوفر أي إمكانات للمشاهدة المباشرة. أذكر Lightroom لأن العديد من المصورين لديهم ، لكنني أوصي بشدة بالحصول على برنامج مخصص للتحكم في الكاميرا. هناك ما يكفي من البرمجيات المجانية وبأسعار معقولة في جميع أنحاء ، بعد كل شيء.
• ControlMyNikon / ControlMyCanon
  • أول برنامج ربط اشتريته ، منذ بضع سنوات عندما لم يكن هناك الكثير من البدائل. يشير هذا بأي حال من الأحوال إلى أن البرنامج سيء ، وفي الحقيقة أقول إنه برنامج رائع من الربط. الكثير من الميزات ، سهلة الاستخدام ، وأسعار معقولة ، وخيارات ترقية لطيفة ودعم للتكديس الآلي باستخدام أنظمة السكك الحديدية المدعومة مثل StackShot. متاح لنظام التشغيل Windows.
• dslrdashboard / qdslardashboard
  • بعد حصولي على جهاز لوحي مزود بخاصية USB-OTG ، أحسست أنه سيكون من الجيد أن يكون لدي برنامج ربط يعمل على نظام Android ، وهو ما تمثله qdslrdashboard. على الرغم من أنه متزعزع قليلاً وليس بهذه السهولة في الاستخدام ، إلا أنه قوي بشكل مذهل ووفر حقيقي للوزن لأنه يسمح لي باستخدام الكمبيوتر اللوحي بدلاً من سحب الكمبيوتر المحمول. أعتقد أن هناك نسخة تجريبية مجانية ويجب عليك بالتأكيد اللعب بها والبدائل المتاحة قبل شرائها. أن يقال ، والأسعار معقولة جدا. متاح لنظام التشغيل Windows و Mac و Linux و Raspberry Pi و iOS و Android.
• فريور
  • على الرغم من أنني لم أجربهم في الغالب لأنني سعيد بما يحدث ، إلا أن هناك برامج مجانية متاحة لربط الكاميرا. على سبيل المثال ، الأداة المساعدة Canon EOS و digiCamControl و Entangle (Linux ، حاليًا) وما إلى ذلك. ما عليك سوى google “برنامج الربط المجاني لنيكون” أو أي شيء من هذا القبيل ، بالطبع استبدال “نيكون” بأي نوع من أنواع الكاميرات التي تستخدمها. جرب البرنامج وشاهد ما يناسبك. كثير منهم لديهم تعليمات أو ربما حتى مقاطع فيديو إرشادية على صفحتهم الرئيسية أو يوتيوب.

في الصورة أعلاه ، لقطة شاشة لـ ControlMyNikon ، وهو برنامج للتحكم في الكاميرا واسع النطاق ومرن وموثوق (لكن مدفوع). على سبيل المثال ، لقد استخدمت funtionality عرض حي للتركيز على الحروف العليا من هذه العملة.

التراص البرمجيات: ما هو؟

في الخطوات السابقة ، سمعتني غالبًا أتحدث عن المداخن والشرائح وما إلى ذلك. حسنًا ، الشرائح هي صور فردية لا تغطي DoF ما يكفي من المساحة أو الموضوع الذي نريده. وبالتالي ، نلتقط صورًا متعددة الوضوح في مناطق مختلفة ، ونستدعي كل ذلك كومة. المداخن العميقة عبارة عن مكدسات تحتوي على الكثير من الصور والخطوات الصغيرة ، والأكوام الضحلة تلتقط بعض الصور باستخدام DoF أكبر.

الآن لماذا لا يمكننا أن نقرأ فقط في كل تلك الصور كطبقات ونخفي المناطق خارج التركيز يدويًا ، ونضع شرط الوقت جانباً؟

المشكلة تأتي في شكل تشوهات. يتم إنشاء مكدسات التركيز إما عن طريق تحريك الكاميرا ، وبالتالي تحريك مستوى التركيز ، أو عن طريق ضبط التركيز على مسافة مختلفة عن الكاميرا. لسوء الحظ ، يقدم كلا النموذجين تشوهات. تتشابه الطريقة السابقة مع التكبير ، حيث تقترب من موضوعك بخطوات صغيرة جدًا. هذا الأخير له تأثير يسمى “التنفس البؤري” ، حيث يتغير مجال الرؤية الخاص بالعدسة قليلاً حسب المكان الذي تضع فيه البؤرة. السابق هو أسهل إلى حد ما لتصحيح لأنه أكثر قابلية للتنبؤ وثابتة. على هذا النحو ، يوصى المصورون ذوو التكبير العالي بتحريك الكاميرا بدلاً من ضبط التركيز للحصول على نتائج أفضل. بالإضافة إلى المعدات rght ، يمكنك التحكم بدرجة أكبر ويمكن أن تأخذ مداخن أعمق مما هو ممكن من خلال ضبط التركيز.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك الحصول على حركة رأسية أو أفقية للكاميرا أو الموضوع ، أو تغيير المسافة ، أو الدوران أو كل أنواع التأثيرات الأخرى التي تدمر هذا النهج.

هذا هو المكان الذي يأتي فيه برنامج التكديس. برنامج التكديس هو برنامج يأخذ مجموعة الصور الخاصة بك ، ونأمل أن يمنحك صورة واضحة تمامًا في النهاية. تتمثل الخطوة الأولى عادة في محاذاة الصور وتغيير حجمها وتدويرها ، وبعد ذلك يتم تحديد المساحات الحادة في كل صورة ويتم إنشاء الصورة الجديدة من أقسى الأجزاء الممكنة من الصور المتاحة.

برامج التراص: أي منها موجود؟

كما هو الحال مع العديد من أنواع البرامج ، هناك أكثر مما يمكنني تغطيته هنا. ومع ذلك ، سأقدم لك مجموعة صغيرة ، إلى جانب رأيي الشخصي بعد استخدامها لفترة من الوقت:

• الجمع بين (والشركات التابعة)
  • مجانية
  • عدة طرق التراص ، وعموما يعمل بشكل جيد بما فيه الكفاية
  • لسوء الحظ ، لا توجد تحديثات منذ عام 2010 أو 2012. الصفحة الرئيسية معطلة والتواريخ تطفو على شبكة الإنترنت.
  • لا يزال يستحق أن تبقى حولها لأنها مجانية
• Picolay
  • مجانية
  • قد ضبط بعض الإعدادات للتأثير على النتائج
  • يعمل حسنا العش بالنسبة لي
  • يستحق أن يبقى في مكانه لأنه مجاني
• أدوبي فوتوشوب
  • برنامج محترف لتحرير الصور مدفوع الأجر يتضمن وحدة تكديس
  • بجانب عدم ضبط الإعدادات ، معظمها عمليات آلية. ومع ذلك ، فإن إمكانيات قوية للغاية لللمس اليدوي.
  • يعمل حسنا العش بالنسبة لي. أحيانًا يكون CombineZ أو Picolay أفضل ، وأحيانًا يكون Photoshop هو الأفضل.
  • إذا كنت تقوم بالتحرير ، فمن المحتمل أن يكون لديك على أي حال. بالتأكيد لن أشتريه فقط لقدرات التراص.
• التركيز الهليكون
  • البرمجيات المهنية المدفوعة. هناك إصدار Pro أفضل قليلاً ، أو هكذا قرأت.
  • يعني فعلا للتركيز التراص
  • لم أستخدمها بعد ، لكنني سمعت أنها تعمل جيدًا جيدًا
• زيرين مكدس
  • المدفوعة ، والبرمجيات المهنية.
  • تم تطويره فعليًا للتركيز البؤري ، من جانب واحد أو أكثر من الأشخاص الذين يقف وراء المنتدى photomacrography.net المذهل (حسب علمي على الأقل)
  • حاول النسخة التجريبية التي لا تحتوي على جميع ميزات النسخة الاحترافية الكاملة. دانغ ، إنه سريع والنتائج مذهلة.

الصورة أعلاه هي لقطة شاشة لبرنامج CombineZ المجاني ، والذي أصبح للأسف مهجورًا. لا يزال بإمكانك تنزيله واستخدامه بنتائج جيدة إلى حد ما. بعد تحميل جميع الصور ، أميل إلى الذهاب لمحاذاة وتوازن شاملين ، ثم انتقل إلى كل أساليب التكديس.

في الصورة أعلاه ، لقطة للشاشة الممتازة وإن كان سعرها هو برنامج Zerene Stacker. بعد تحميل جميع الصور المراد تكديسها ، أميل إلى الذهاب لطريقتي التكديس للحصول على بعض الخيارات مع النتيجة النهائية. مقارنة بجميع البرامج الأخرى التي اختبرتها ، فإن Zerene أكثر موثوقية وأسرع قليلاً.

التراص البرمجيات: جنبا إلى جنب مقارنة الصور

لقد رأيت الأكوام والصور المعروضة هنا في الخطوات السابقة ، لذلك لن أخوض في التفاصيل حول كيفية التقاطها ومثل هذه. هذا عن الأدوات المستخدمة لتكديس الصور. لاحظ أن الأدوات المختلفة تقوم بمحاذاة الصور بشكل مختلف ، لذلك كنت بحاجة إلى اقتصاصها بطرق مختلفة قليلاً.

نتائج الجمع:

سهل الاستخدام للغاية ، يحتوي على عدد قليل من الخوارزميات المختلفة ويحصل على نتائج لائقة في معظم الأوقات. واحدة على الأقل من خوارزميات التراص لا. عادة واحد أو اثنين من مجموعة جيدة ، والباقي ليس كثيرا. ليس أسرع البرامج ، يفشل بين الحين والآخر ، ولكن مهلا ، إنه مجاني.

نتائج Picolay:

لدي علاقة حب – كراهية مع هذا البرنامج. إنه يحتوي على عدد قليل من الإعدادات ، ويقوم ببعض الأشياء بذكاء إلى حد ما ، ويمكن أن تكون النتائج رائعة كما هو موضح هنا بوضوح ، لكن لديها خاصية مزعجة تتمثل في الظهور في كل وقت عند المحاذاة والتراص. إذا كان لديك شاشتين ، فلن تكون هذه مشكلة ، ولا يمكنك تصغيرها أو السماح لها بالعمل وفعل شيء آخر بدون جهاز الكمبيوتر الخاص بك. شيء آخر ، استغرق الأمر مني 10 محاولات للحصول على ذبابة الخيل بشكل صحيح ، لأي سبب كان. ربما لم تعجبها أحجام الملفات التي رميتها ، وفي النهاية كانت سعيدة مع صورة عريضة بحجم 2048 بكسل. لا تسألني لماذا. ومع ذلك ، يستحق الأمر لأنه مجاني وصغير ولا يحتاج إلى التثبيت.

نتائج فوتوشوب:

يعد Photoshop مرهقًا بعض الشيء لأنه لا يوجد لديه روتين مباشر ، على الأقل لا أعلمه. عليك أن تتخذ بضع خطوات لتنتهي بكومة. بالإضافة إلى ذلك ، ليس هناك الكثير من الإعدادات للاختيار من بينها. أعني ، نعم ، يمكنك النقر فوق عدد قليل من مربعات الاختيار ، خاصة بالنسبة للمحاذاة ، ولكن لا توجد حدود لضبطها أو أي شيء. من ما رأيته ، إذا كان يعمل ، فإنه يعمل بشكل أفضل قليلاً من freewares ، لكنه قد يفشل أيضًا ، كما كان الحال مع ذبابة الخيل. ربما أتمكن من إصلاحها عن طريق المرور يدويًا بجميع الطبقات وإصلاحه بالكامل ، لكن قضاء ساعات على ذلك لا يستحق كل هذا العناء إذا كان بإمكان برنامج آخر القيام بذلك بشكل أفضل في 5 دقائق. ومع ذلك ، فإن لديها أيضًا أقوى الأدوات لإصلاحها يدويًا إذا حدث خطأ ما.

زيرين مكدس النتائج:

لا أجد أي خطأ في الصور المكدسة وبالتأكيد لا شيء مع البرنامج. إنه سريع الجنون مقارنة بالآخرين ، حيث يستغرق أقل من دقيقة لكل من هذه الكدسات (ملاحظة: تم تغيير حجم الصور لجميع البرامج إلى 2048 بكسل لعرض الأغراض) حيث استغرق كل الآخرين عدة دقائق لجميع عمليات المحاذاة والتراص. وكانت النتائج جيدة على الأقل إن لم تكن أفضل. أنا أعرف لشيء واحد ما سوف تجلب لي سانتا هذا العام …

بصورة شاملة:

اسمحوا لي أن أكون واضحا تماما هنا:

أي وجميع هذه البرامج قد تعمل من أجلك. هذا لا يتعلق بقول أي من هذه الأمور في الواقع أفضل ، أو أكثر تنوعًا ، أو يعطي أفضل النتائج. ما أقوم به هنا هو تقديم ثلاثة أكوام وأفضل النتائج التي خرجت بها من البرنامج المحدد. إذا كانت النتائج لا تبدو جيدة للغاية ، فربما كان خطأي. ربما امتص المكدس. أيضًا ، أي شيء كتبته في قائمة البرامج المختلفة كان ، وسيظل ، رأيي الشخصي.

نصيحة صغيرة لك:

إذا كانت الصورة المكدسة لا تبدو صحيحة ، فحاول تغيير حجم الصور ، وجعلها أصغر ، ثم كرر عملية التكديس. في بعض الأحيان ، لسبب ما ، فإنه يعمل بشكل أفضل. الشيء نفسه ينطبق على ترك بعض الصور من التراص.

الخطوة 19: العتاد والنصائح العامة على اطلاق النار

تم ذكر العديد من النصائح والمعدات التي سأقدمها هنا على مدار هذه التعليمات ، لكن لا يضر تكرارها لقيادة النقطة إلى المنزل.

نصائح:

• جنرال لواء:
  • إذا كان ذلك ممكنًا ، فقم بتصوير RAW بدلاً من JPEG. يتيح لك تنسيق RAW ضبط توازن اللون الأبيض في الصورة دون ضياع بعد التقاطها ، ويحتوي على مزيد من المعلومات حتى يمكنك سحب المزيد من الصورة نفسها.
  • إذا كانت لديك فرصة للقيام بذلك ، فانتقل إلى تصوير الماكرو للأشياء غير الحية في الاستوديو / في المنزل. من الأسهل بكثير إطلاق النار على الأشخاص غير المتحركين وفي الداخل ، يمكنك التحكم بشكل أكبر في الإضاءة وعوامل أخرى مثل الرياح مقارنة بالتصوير الخارجي. بالإضافة إلى ذلك ، فإن تناول مداخن عميقة من الموضوعات الخارجية يمثل تحديًا في أحسن الأحوال وبجوار المستحيل في المتوسط.
  • استخدام عامل استقرار ، ويفضل أن يكون ترايبود قوي. تعمل Beanbags أيضًا ، أو يمكنك تدعيم الكاميرا ضد الأرض أو الصخور أو الخشب أو أي شيء متاح لتحقيق الاستقرار فيها. تعد الحاملات الثلاثية التي يمكنها عكس الركيزة المركزية حيث يتم تركيب الكاميرا بحيث تشير لأسفل أو تقلب حول أرجلها 180 درجة للحصول على نفس التأثير ، مفيدة للغاية لتقريب الكاميرا من الأرض. إلى حد أقل ، تعمل Gorillapods أو بنيات مماثلة بشكل جيد لهذا الغرض ، أيضًا ، على الرغم من أن الاستقرار الكلي للنظام قد يعاني قليلاً. بالنسبة لحالات الاستوديو ، يعد حامل المكبر أو حامل العرض اختيارًا جيدًا نظرًا لكونه عادة ما يكون ثقيلًا ومستقرًا إلى حد ما. أو يمكنك بناء الإعداد الخاص بك.
  • جهاز التحكم. مفيد بشكل خاص لعمل الماكرو عالي التكبير ، استخدم كبلًا أو جهازًا لاسلكيًا عن بُعد أو برنامج الربط أو ما شابه ذلك كلما كان ذلك ممكنًا.
  • لتقليل الاهتزازات ، استخدم وضع النسخ المتطابق وتأخير 3 ثوانٍ على الأقل قبل التقاط صورة. إذا استطعت ، اذهب إلى EFCS (مصراع ستارة أمامية إلكترونية) أو ربما استخدم نظام كاميرا بدون مرآة.
  • ستكون الإضاءة حاسمة إذا كنت تريد الحصول على تكبير أعلى. قد تكون مصابيح / لوحات LED الصغيرة التي تعمل بالبطاريات ، أو مصابيح LED عالية الطاقة أو أنظمة الفلاش (بما في ذلك ومضات الحلقة) ضرورية للغاية لالتقاط صور جيدة.
    • لتجنب الإضاءة القاسية ، احمل الناشرين معك. هذا يمكن أن يكون أي شيء من قطعة من البلاستيك حليبي أو نسيج أبيض رقيق أو فيلم تتبع أو حتى مناشف المطبخ الورقية في قرصة. استخدم هذه الإزاحة من مصدر الإضاءة للحصول على إضاءة أكثر نعومة.
      إذا كنت تقوم بالتصوير في ضوء النهار الساطع ، فإن المظلة البيضاء (مثل المظلات التي تعمل من خلال التصوير) تكون رائعة لوضعها على موضوعك للحصول على إضاءة أفضل.
    • شيء جيد آخر هو أن تكون عاكسات لإرجاع بعض الضوء الإضافي إلى الموضوعات. هذا مفيد بشكل خاص إذا كنت تستخدم ضوء النهار فقط أو مصدر ضوء واحد.
      قد تكون العاكسات عبارة عن قطع بسيطة من البلاستيك أو الورق أو الكرتون أو لوح الرغوة أو رقائق الألومنيوم أو ما شابه. حجم A4 / letter عادةً ما يكفي لتطبيقات التصوير الكلي.
    • خذ بضع قطع من الورق المقوى الملون معك. يمكن استخدام هذه كخلفية في اللقطات الخاصة بك ، أو أيضًا كعاكسات سوف ترتد قليلاً من الألوان في صورك.
      إذا لم يكن لديك هذه الأشياء في متناول اليد ، يمكنك استخدام أوراق الشجر أو السماء أو المسطحات المائية كخلفية تتناقض مع الموضوع الذي تقوم بتصويره.
    • كن حذرًا عند استخدام مصادر إضاءة مختلفة في نفس الوقت. قد تختلف درجات حرارة اللون (بشكل أساسي لون ضوءها) وتعطي صورك صبغة ألوان. الإضاءة المختلطة مزعجة للغاية لإصلاحها في تطوير الصور أيضًا.
    • في حين أن الفلاش لطيف جدًا في تجميد حركة الحيوانات الطائرة ، إلا أن العديد من طرق الماكرو تعاني من القليل من الضوء المتاح للتركيز. قد تكون عدسة الكاميرا مظلمة في الواقع بحيث لا يمكنك رؤية أي شيء. في هذه الحالات ، يجب عليك إما استخدام مصادر الإضاءة الثابتة مثل لوحات LED أو المشاعل (على الأقل للتركيز) أو ربما استخدام وظيفة Live View في الكاميرا حيث يتم ضبط الصور الرقمية المعروضة على الشاشة في أغلب الأحيان من أجل السطوع.
• في داخل:
  • كلما زاد التكبير المقصود ، يجب أن يكون الإعداد الخاص بك أثقل ومقاومًا للاهتزاز. يمكنك الحصول على الفكرة من أرضيات خرسانية لأقل اهتزازات أثناء المشي ، وأسطح تثبيت ثقيلة مع توصيل الكاميرا بأمان لتلك ، Sorbothane لتقليل الاهتزاز الإضافي.
  • جبل الموضوع الخاص بك بطريقة مرنة. الأيدي الثالثة متوفرة بحرية وبأسعار معقولة ، تساعد الرافعات المعملية في ضبط الارتفاع. هناك حاملون متخصصون للعينات مثل Dino-Lite MS16C ، لكن يمكن أن تكون باهظة الثمن بعض الشيء.
• في الخارج:
  • إذا كنت حريصًا على إطلاق النار في الخارج ، فقد ترغب في البدء بالنباتات أو الصخور أو ما شابه ذلك أولاً ، فقط للحصول على بعض الخبرة تحت حزامك. الطحلب ، والفطر ، والزهور ، وما شابه ذلك ، عادة ما تكون مواضيع شاكرة للغاية وأقرب بكثير عن قرب مما تبدو عليه. في فصل الصيف / الخريف ، قد تحاول العثور على أوراق تم أكلها بواسطة اليرقات – غالبًا ما تترك هيكلًا عظميًا للورقة ، والتي تبدو مذهلة على السماء كخلفية.
  • إطلاق النار في الخارج ، والأشخاص الذين يحتمل أن يعيشوا ، قد تكون النصيحة التالية مفيدة لك. لاحظ أن النصيحة تصبح أكثر أهمية مع زيادة التكبير. قد تفلت من يديك باليد بنصف حجم الحياة أو بالحجم الطبيعي ، لكن حاول أن تثبت باليد بحجم 5x لتحصل على صورة حادة. سترى مدى صعوبة ذلك.
• الحيوانات الحية:
  • عند إطلاق النار على الحيوانات الحية ، اعتن بظلك. تهرب العديد من الحيوانات عندما يسقط ظل عليها فجأة لأنها قد تنتمي إلى حيوان مفترس. لذلك ، إذا تمكنت من إدارته ، فاقرب من موضوع الشمس القادمة من الجانب الآخر أو من الأمام.
  • هذا واضح تمامًا ، لكنه ينشط ببطء ويجعل نفسك صغيرًا ، وتبقى على مقربة من الأرض – كلما كان تهديدك أقل ، كلما زاد احتمال بقاء موضوعاتك ثابتة. هذه هي الطريقة التي تمكنت من الاقتراب من اليعسوب المثقوبة والحصول على ما يقرب من 20 أو 30 سم لهم مع معدلات نجاح جيدة إلى حد ما.
  • مانع قدميك والتنفس. بصرف النظر عن إمكانية السير على درب النمل أو أي شيء (اعتمادًا على الأنواع قد يكون هذا مؤلمًا لك!) ، فأنت تريد تجنب الغطاء النباتي القريب من موضوعك من التحرك أكثر مما قد يخيفهم أيضًا. بطيئة وثابتة ودقيقة يفوز السباق هنا. قد يؤدي التنفس بقسوة إلى تحريك الأعشاب التي يقبع فيها اليعسوب ، لذلك حاول تجنب ذلك أيضًا.
  • إذا كنت تخيف حشرة ذبابة مثل النحل ، أو اليعسوب أو ما شابه ، فلا تتحرك ، واصل التركيز على الفرخ الذي كانت عليه سابقًا ولاحظه. في كثير من الأحيان بعد بضع ثوان سوف يهبطون في مكان قريب أو على نفس الجناح وسيكون لديك فرصة أخرى.
  • كن صبورا. اصطحب معك صديقًا أو صديقين متشابهين في التفكير ، وتمتع بيوم كامل في حقل الماكرو. لا تتعجل ، ستحصل على بعض الصور المذهلة عاجلاً أم آجلاً.
  • بدأت باكرا. تكون الحشرات أقل نشاطًا في الصباح عندما تكون أكثر برودة وربما رطبة بسبب ندى الصباح.يمكنك أن تفلت أكثر من ذلك بكثير وأن تأخذ مداخن أعمق من الموضوعات الحية في الصباح.

هيأ:

لقد ذكرت ذلك في النصائح والصفحات السابقة بالفعل ، ولكن مرة أخرى هنا هو ملخص نقطي لما قد يكون مفيدًا لك للتصوير الكلي. لن يتم ذكر الكاميرا والعدسات والطرق المباشرة لتحقيق التصوير الكلي (مثل حلقات عكسية ، وأنابيب التمديد ، وما إلى ذلك) وكذلك المحولات مرة أخرى.

• ترايبود قوي
  • ويفضل أن يكون ذلك مع عمود المركز الذي يمكن أن يشير إلى الأسفل
• جيد ، رئيس ترايبود قابل للتعديل بسهولة
  • أنا أفضل الرؤوس ثلاثية الرؤوس على ballheads لأعمال الماكرو ، لكن من المسلم به أنني لا أملك واحدة عالية الجودة من الأخيرة ، لذلك قد تكون رائعة ، أيضًا. هي مناسبة تماما رؤساء ترايبود موجهة للعمل الكلي كذلك
• ماكرو لائقة تركز السكك الحديدية أو المرحلة الخطية
  • يمكنك شراء ما يتراوح بين 10 و 20 دولارًا ، ولكن ستحتاج إلى فكها عن طريق إزالة براغي ألين الصغيرة الموجودة على الجانب وتنظيف كل شيء وإضافة بعض زيوت التشحيم عالية الجودة وتجميع كل شيء في النهاية مع التأكد من إحكام ربط براغي ضبط ألين بحيث لا تهتز السكة لكن تتحرك بسلاسة.
    بدلاً من ذلك ، يمكنك الذهاب إلى أغلى أغلى منها ، مثل Manfrotto 454 أو سكة التركيز البؤرية الماكرو التي تصنعها الأشياء المناسبة حقًا.
  • بمجرد تجاوزك التكبير من 4 إلى 5 مرات ، ستحتاج حقًا إلى مرحلة خطية جيدة بدقة 10 ميكرومتر أو أفضل. هناك أنظمة مزودة بمحركات قد تعمل تلقائيًا مع بعض برامج الربط ، لكنها غالية الثمن. مثال على مثل هذا النظام هو Cognisys StackShot.
• أضواء
  • يمكنك أن تبدأ مع مشاعل LED العادية لأعمال الاستوديو. 300lm أو أكثر من العمل جيد جدا الرتق ، وهذه الأضواء تكلف ربما 5 دولارات.
  • ستكون الترقية التالية عبارة عن مصباح LED مرن ، مثل مصابيح IKEA Jansjö. ليس هذا مشرق ، ولكن جيدة بما فيه الكفاية للعديد من التطبيقات
  • ستمنحك لوحات / إضاءة LED الكثير من الضوء الذي يمكنك تعديله بعدة طرق
  • تعد وحدات الفلاش رائعة في تجميد الحركة والحصول على الكثير والكثير من الضوء ، وعادة ما تكون سريعة لدرجة أن معظم الحيوانات لا تمانع في ذلك كثيرًا. عدم وجود ضوء ثابت قد يجعل التركيز أكثر صعوبة.
  • الأضواء المبهرة هي ومضات استوديو مخصصة ، كبيرة وقوية. قد تكون مبالغة ، ولكن إذا كان لديك منهم فلا يوجد سبب حقيقي ضد استخدامها.
• الناشرون / معدلات الضوء
  • ستحتاج إلى أن تكون قادرًا على نشر و / أو تركيز الضوء حيث تريد الحصول عليه. يمكن أن يتم تركيز الضوء باستخدام ما يسمى بالأنف. هناك مقتطفات قابلة للطي حولها ، وتعمل بشكل جيد إلى حد ما. في قرصة قطعة من الورق المدلفن أو رقائق الألومنيوم ، أو علب برينجلز بشكل جيد.
  • بالنسبة للنشر ، يمكنك الحصول على ورق نشر مخصص أو ورق تتبع أو مناشف ورقية أو قماش رقيق أبيض أو ما شابه.
  • يمكن استخدام المواد الهلامية الملونة (بشكل أساسي ، قطع شفافة من رقائق) لإضافة اللون إلى نورك والحصول على تأثيرات مذهلة. مفيد بشكل خاص لإضاءة خلفية بيضاء أو رمادية لتكون لونًا مختلفًا.
• عاكسات
  • من أجل الارتداد قليلاً من الضوء على الموضوعات العاكسة لا تقدر بثمن. كما يمكن استخدامها للإضاءة غير المباشرة مع الهبات أو الومضات.
  • قطع الورق أو الورق المقوى أو الرغوة أو رقائق الألومنيوم أو ما شابه ذلك مناسبة تمامًا. بالنسبة لمعظم تطبيقات الماكرو ، حجم A4 / letter كبير بالفعل
• خلفيات
  • تخدم بضع قطع من الورق المقوى بألوان مختلفة أو حتى المطبوعات من الصور خلفياتًا رائعة لقطات الماكرو. نظرًا لأن الخلفية غير واضحة بشكلٍ غير عادي على أي حال ، فإن الألوان والأشكال العامة أكثر أهمية من التفاصيل.
  • مرة أخرى ، A4 / حجم الرسالة جيدة عادة بما فيه الكفاية
• جميع أنواع المدرجات ، والمشابك ، وما إلى ذلك لتثبيتها من A إلى B أو ضع C في مكانها على D.
  • يمكن لمزيج من الأسلاك وشريط المسرح (شقيق القناة القابل للإزالة بسهولة والذي لا يترك أي بقايا) أن يمنحك الكثير من النقاط الصعبة.

الخطوة 20: الحصول على معدات بأسعار معقولة أو كيفية توفير معدات شراء الأموال

لم أستطع اجتياز هذه الفرصة للتسلل في هذا الاقتباس. بالطبع أقصد شراء معدات مستعملة لتوفير الكثير من الدولارات والحصول على معدات أكثر و / أو أفضل في الميزانية.

بلدي والعتاد والخبرة العامة:

لقد رأيت في هذه التعليمات الكثير من معدات التصوير المختلفة التي يمكن أن تكون باهظة الثمن والتي ، للأسف ، خارج إمكانيات (ومحافظ) معظم الناس. بشكل ممتع بما فيه الكفاية ، ويشمل ذلك مؤلفك المحبوب ونأمل في هذه التعليمات للغاية – لم أستطع وما زلت لا أستطيع شراء جميع المعدات التي تراها تظهرني وتتحدث عنها. إذا كيف فعلت ذلك؟ الإيجار أو الاقتراض؟ هذه طريقة واحدة للقيام بذلك ، لكنني ذهبت مع مسار مختلف قليلاً – شراء حفنة منه المستخدمة .

تم شراء ما يتراوح بين 25 و 50٪ من معدات التصوير الخاصة بي ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ، عدسة ماكرو Tokina 100 مم f / 2.8 ، الكل من عدسات Nikkor EL وعدسات المجهر ، العدسات المقربة / المرشحات ، العديد من المنصات والتركيبات ، المرحلة الخطية والمزيد. ونادراً ما دفعت أكثر من نصف السعر الأصلي ، على الرغم من أن العتاد الذي اشتريته كان جيدًا. هيك ، حصلت على أشياء رخيصة جدًا لدرجة أنني شعرت بالسوء حيال ذلك ، مثل مرحلة تبلغ مساحتها 800 يورو فزت بها في مزاد بقيمة 30 دولارات ، جديد جيدًا. لم يذكر اسمه: نعم ، دع هذا واحد يغرق. هذا هو السبب الوحيد الذي يجعلني أستطيع الحصول على الكثير من المعدات في المقام الأول.

فأين يمكنك أن تجد العتاد المستخدمة؟

مصادر المعدات المستخدمة:

• موقع ئي باي
  • حصلت على أي شيء من المراحل الخطية إلى العدسات المجهر هنا بأسعار معقولة جدا
• إعلانات مبوبة
  • كريغزلست ، يباي الإعلانات المبوبة ، …
  • معظم ما اعتدت عليه ، حصلت عليه من الإعلانات المبوبة
• أسواق السلع المستعملة
  • يستغرق بعضًا من التصفح ، ولكنه قد يجد أشياء رائعة هنا بأسعار جيدة
  • في بعض الأحيان يبيع الناس الأشياء الخاصة بهم ، أو الأشياء من الأقارب ، أو الأشياء التي حصلوا عليها من مكان ما دون أن يعرفوا ما هي عليه فعليًا ، ومدى قيمتها بالفعل.
• جراج المبيعات
  • أسواق البرغوث أصغر أساسا
  • غالبًا ما يرغب الأشخاص في هذه الأشياء في التخلص من الأشياء ورميها بأسعار جيدة
• تستخدم متاجر العتاد
  • يتخصص البعض في معدات التصوير ، وبعضها للأغراض العامة. مثل سوق السلع المستعملة ، قد يستغرق هذا بعض الحفر وجزءًا كبيرًا من الحظ ولكن قد تجد شيئًا رائعًا هنا.

نصائح عامة لشراء العتاد المستعمل:

بالنسبة للمبتدئين ، تريد أن تكون صبورا. استغرق الأمر مني أكثر من خمس سنوات لتجميع كل الأشياء التي رأيتها في هذه التعليمات. إذا رأيت شيئًا منبثقًا مثيرًا للاهتمام ، لكنه يتجاوز ميزانيتك ، ما عليك سوى المرور والانتظار. سوف يطفو على السطح مرة أخرى بسعر أفضل بعض الوقت. أن يقال ، يجب أن يكون لديك فكرة واقعية عن أسعار الأشياء. على سبيل المثال ، إذا كانت العدسات تتوقع دفع 50-75 ٪ من السعر الجديد لأحد في حالة جيدة. قد تكون الحاملات الثلاثية ، التركيبات ، وما إلى ذلك ، 50٪ أو أقل في حالة صالحة للاستخدام على الأقل. انظر حولك وتعرف على المستوى العام لسعر الشيء الذي تبحث عنه وستكون قادرًا على التعرف على صفقة جيدة في الوقت المناسب. على الرغم من أن المخادعين – إذا كانت الصفقة تبدو جيدة جدًا ، فقد تكون جيدة جدًا. على سبيل المثال ، رأيت صفقة لشراء كاميرا نيكون DSLR متطورة بما في ذلك عدسات احترافية متطورة ، وكلها بحالة النعناع ، في مكان ما بين 10-20٪ من السعر الجديد. استغرق الأمر بريدًا واحدًا فقط للتأكد من أنه عملية احتيال. عار حقا.

بعد ذلك ، إذا أمكنك ذلك ، تحقق من البضائع جيدًا شخصيًا قبل شرائها فعليًا ، وإذا لم تستطع ذلك ، فابحث عن البائعين الشرعيين فقط. إذا كان ميكانيكيًا ، فتأكد من أنه يعمل بسلاسة ، ابحث عن الصدأ أو أي عيوب أخرى. تحقق الوظائف الأساسية وكذلك يمكنك.

بالنسبة للعدسات ، هناك بعض الأشياء المحددة التي يجب عليك البحث عنها والتي تعد كثيرة جدًا لا يمكن العثور عليها حقًا هنا ، لذلك سأعطيك روابط لبعض مقاطع الفيديو التي وجدتها مفيدة للغاية والتي أستخدمها كمرجع عند الشراء المستخدمة العدسات:

• فيديو مات جرانجر “نصيحة شراء العدسات المستعملة”. يمر بست خطوات لاختيار عدسة مستعملة ، مع الإشارة إلى ما يجب البحث عنه بالضبط.
• Theoria Apophasis “المصور الغاضب: كيفية التحقق من العدسات المستعملة قبل الشراء”. هذا الرجل شرعي ويعرف أغراضه جيدًا جدًا. نصيحة ممتازة ، قناة ممتازة بشكل عام ، لا سيما إذا كنت مطلق النار من نيكون. هل تمانع في أنه … تماما مع لغته. PG13 أو نحو ذلك ، ربما أعلى.
• “شراء العدسات المستعملة مع كارل تايلور” ، لكار تايلور. مصور محترف يوفر لك مجموعة رائعة من جميع الأشياء التي تحتاج إلى معرفتها حول شراء العدسات المستعملة.

عموما ، استخدم بعض الحس السليم القديم.

مواقع مراجعة العتاد:

الآن ، أنت تعرف ما الذي تبحث عنه عند شراء الأشياء المستعملة ، ولكن كيف تعرف ما إذا كان الشيء الذي تشتريه جيدًا و / أو مفيدًا في المقام الأول؟ ما ستحتاج إليه هو مواقع مراجعة مناسبة للمعدات حيث يمكنك الحصول على فكرة إذا كان العنصر المعروض يستحق الحصول عليه في المقام الأول. بما أنني لا أعرف بالضبط ما الذي تبحث عنه ، فسوف أسقط بضع روابط بشكل عام والتي قد أتعرض لها عندما أتعثر في شيء ما.

• الأمازون. إذا كان شيء حديثًا ، وكان موجودًا على Amazon ، فقد تعطيك التصنيفات فكرة عما إذا كان العنصر مفيدًا.
• DxO مارك. موقع ضخم يختبر كل من الكاميرات والعدسات بدقة.
• كين روكويل. في الغالب حول عدسات نيكون ، ويعتقد البعض أنه زائف بعض الشيء. أعتقد أن ملاحظاته تستحق القراءة ويجب أن تقدم على الأقل فكرة عما إذا كان العنصر سيئًا أو جيدًا أو متوسطًا.
• منتديات التصوير الفوتوغرافي. إذا كان الأمر يتعلق بالعتاد الكلي ، فربما ستجد شخصًا يمتلك هنا وربما يراجعه. Chock الكامل للمحترفين المطلقين.
• موقع انريكو سافازى متخصص الماكرو ، لديه مجموعة من الاستعراضات على معدات محددة للغاية.
• عملة التصوير. لديه مجموعة من الاختبارات على بعض القطع النادرة إلى حد ما لمجموعة التصوير الفوتوغرافي الكلي.

بشكل عام ، قد ترغب أيضًا في google في تحديد الشيء المحدد الذي يتم تقديمه في صفقة ، ثم إضافة “مراجعة” أو “منتدى” أو شيء من هذا القبيل إلى الاستعلام للحصول على فكرة أفضل.

الخطوة 21: ميتا أو حيا

إذا كنت تقوم بتصوير أشياء غير حية ، فلن يكون هذا مصدر قلق لك. ومع ذلك ، إذا كان رعاياك على قيد الحياة ، فربما يجب عليك قراءة هذا الجزء هنا.

سوف يكون تركيزي الرئيسي على الحشرات والعناكب وما شابه ذلك ، لأن هذه موضوعات شائعة للتصوير الفوتوغرافي ذي التكبير العالي.

كما تعلم أو لا تعرف ، هناك مناقشات كبيرة وطويلة ومستمرة ومتكررة حول الآثار الأخلاقية لقتل رعاياك لالتقاط الصور بسهولة أكبر. يجادل البعض بأن هذا ليس سوى صيد الكؤوس على نطاق أصغر – قتل فقط للحصول على صورة أو اثنين.

لن أخوض في أي تفاصيل عن هذه المناقشات هنا. لن أحكم إذا كنت تسير على هذا الطريق. لا تقرأ على الطرق الموصى بها للقتل الرحيم الحشرات (ويكيبيديا) على الرغم من. تلميح: لا ينصح بالرش أو القلي.

ومع ذلك ، أريد تقديم بعض إيجابيات وسلبيات وانتقل أخيرًا إلى الأساليب التي تسمح لك بأخذ مداخن عميقة مع الكائنات الحية (التي تهدف في معظمها إلى الحشرات). قد تكون أخلاق بعض هذه الأساليب مشكوك فيها أيضًا ، لكنها بالتأكيد تتفوق على الإنهاء.

كملاحظة جانبية ، أنا أعترف بقتل الحشرات ، على الرغم من أنه نادر جدًا لغرض وحيد هو التقاط الصور. كان هذا في الغالب لأنهم كانوا في منزلي واعتقدت أنهم كانوا مزعجين ، وبعد قتلهم ظننت أنهم إذا ماتوا بالفعل ، فقد ألتقط صورتين. في دفاعي ، أميل إلى التقاط النحل المتطفل والعناكب وحتى الدبابير على قيد الحياة والإفراج عنهم في الخارج لأن الأول أمر بالغ الأهمية للتلقيح والأخير هو مكافحة الآفات بكفاءة وأريد لهم أن يستمروا في أداء وظيفتهم.
على أي حال ، أنا لا أمارس حصانًا أخلاقيًا عاليًا ، فأنا مذنب تمامًا مثلك.

إيجابيات (إنهاء):

• الساعات والأيام والأسابيع والشهور وحتى سنوات من الوقت لالتقاط صور للموضوع
• إذا تم الحفاظ على المضاربات بشكل صحيح ، فاحتمال إعادة النظر في الموضوعات في أي وقت
• (تقريبا) السيطرة الكاملة على موقف الموضوع. عادةً لا يمكنك تحريك الجسم أو الأطراف ، ولكن يمكنك تحريك العينة بأنفسها.
• (تقريبا) السيطرة الكاملة على الحركة / الاهتزاز
• السيطرة الكاملة على الوضع الإضاءة
• السيطرة الكاملة على التكوين
• السيطرة الكاملة على الخلفية
• السيطرة الكاملة على عمق المكدس
• أسهل بكثير وأكثر راحة

سلبيات (إنهاء):

• لقد قتلت كائن حي
• المواضيع تبدو أقل حيوية في الصورة
• قد تلاشت الألوان (خاصة العينين)
• قد يتم تجفيف المواد وتشويهها (تشققات في الهيكل الخارجي ، طي الأطراف إلى الداخل)
• الإنهاء قد يكون أدى إلى أضرار خارجية تجعل الصور أقل إثارة للإعجاب
• بسبب الافتقار إلى المعرفة ، قد تكون الأنواع المعينة تحت الحماية وربما تكون قد ارتكبت جريمة بقتلها
• إذا كنت محظوظًا بشكل خاص ، فقد قتلت للتو عضوًا من فصيلة غير معروفة حتى الآن (ليس نادرًا بقدر ما تظن فرصة ، وتزداد فرص انخفاض حجم الموضوع)
• ربما مجموعة من الأسباب الأخرى التي يمكنك قراءتها إذا كنت ترغب في ذلك

إذن ، لقد خرجنا الآن من الجزء الناعم ، ما الذي يمكنك القيام به للحفاظ على موضوعك على قيد الحياة ولكن لا تزال تحصل على صور رائعة؟ إليك مجموعة من الأساليب وطريقة النصائح:

1. صبر
   كما يبدو عرجاء ، يشير بعض المصورين المحترفين مثل ThomasShahan (رابطان منفصلان) إلى أنه في بعض الأحيان يستغرق الأمر أسابيع من الخروج والتقاط الصور كل يوم حتى يحصلوا على صورة جيدة واحدة.
   دع الطريق يكون هدفك. استمتع بالطبيعة. ستتحسن وتحصل على بعض اللقطات المذهلة عاجلاً أم آجلاً.
2. المعرفة والخبرة
   تعلم عادات الموضوعات الخاصة بك.
   تقف بعض العناكب في شباكها تمامًا لساعات متتالية.
   يمكن وضع العناكب الأخرى بالطريقة التي تريدها عن طريق جعلهم يطاردون شيئًا ما (مثل عصا القطن).
   في بعض الأحيان يمكنك أن تصطاد الحشرات التي تحمي بيضها ، أو تنام أو تستريح ، لذلك ستبقى ثابتة تمامًا.
   انظر حولك وابحث عنهم منشغل بأشياء أخرى – الأكل ، النوم ، التزاوج ، أياً كان – سوف يتجاهلونك عادةً إذا لم تشعر بالتهديد المباشر.
   تجنب صب الظلال على العديد من الحشرات ، لأنها تميل إلى الاعتقاد بأن التهديد يقترب وسيهرب.
   تحرك ببطء. إذا شعرت أنك جزء من البيئة ، فإن العديد من الحشرات ستتجاهلك.
   العثور على العلياء المفضل للذباب واليعسوب وما شابه. في كثير من الأحيان ، عندما يفرون ، سوف يسافرون قليلاً لبعض الوقت فقط للجلوس على نفس الفرشة أو بالأحرى.
3. رشوة
   الكثير من الحشرات تحب ماء السكر والعسل وما شابه. إذا كان لديك وعاء صغير من ماء السكر وماصة معك ، يمكنك وضع قطرة منه أمامهم ، وربما رشوة لهم للبقاء صامدين لبضع ثوان أو حتى دقائق أثناء تناولهم الطعام. المكافأة من ماء السكر هي أنه يشبه قطرة الماء! لن تتداخل كثيرا مع الصور الخاصة بك. هذه هي إحدى الطرق المفضلة للمصور الرائع نداف باديم (HIGHLY مقطع فيديو موصى به على قناة يوتيوب B و H – لديهم المزيد من مقاطع الفيديو / المحادثات / العروض ، لذلك تأكد من التحقق من القناة).
   يعمل هذا أيضًا على الحيوانات الأخرى – اعثر على ما يحلو لهم لتناوله ، ومنحهم الفرصة لإطعامهم. قد تحصل على بعض لقطات رائعة حقا من هذا.
4. درجة الحرارة
   العديد من الحشرات ماص للحرارة ، مما يعني أن درجة حرارة الجسم تعتمد بالدرجة الأولى على درجة الحرارة المحيطة. يصبحون خاملين للغاية ويصلون إلى الحركة عندما تنخفض درجات الحرارة. هذا يعني أن فرصتك في الحصول على حشرة غير متحركة أفضل بكثير في الأيام الباردة والصباح والأمسيات.
   1. التبريد النشط
      إذا كان عليك أن تتمكن من التقاط موضوعك ، فضع الصندوق في البراد لفترة من الوقت (وليس الثلاجة) ، والتقط بضع صور وأخيراً أطلق الحشرة ، بالقرب من الموقع الذي تم اكتشافه فيه. كن حذرًا ، بعض الحشرات لا يمكنها التعامل مع درجات حرارة منخفضة جدًا حتى لو كانت فوق درجة التجمد. ابحث عن بعض درجات الحرارة الجيدة إذا كنت ترغب في تجربتها.
   2. تبريد / تجميد رذاذ
      هناك رشاشات تجميد أو تبريد في السوق ، لكنني أعارض استخدامها. يحتوي الكثير منها على مواد ضارة وقد ينتهي بك الأمر إلى قتل الشخص و / أو الإضرار بالبيئة. بالإضافة إلى ذلك ، من المحتمل أن يؤدي تجميد الفلاش إلى قتل موضوعك أيضًا.
   3. مخاوف أخلاقية
      كملاحظة ، يبدو أن التبريد / التجميد بشكل عام يعتبر غير أخلاقي (Wikipedia on Insect Farming، Wikipedia on Insect Euthanasia). ولكن مع اختلاف الآراء في أي مكان ، فاقرأها للحصول على رأيك الجيد التمويل. يرجى قراءة ذلك قبل ممارسة هذه التقنيات.
5. رذاذ الماء
   في بعض الأحيان يمكن استخدام القليل من الماء من زجاجة الرش لإبطاء الحشرة قليلاً. يجد البعض أن هذه الحشرات المغطاة بقطرات الماء مبتذلة بعض الشيء ، ولكن يمكن أن تكون آسرة مع ذلك.
6. التخدير
   مرة أخرى ، هذا صعب بعض الشيء من الحكمة الأخلاقية. اقرأها ، وكن على اطلاع جيد (الورقة: “التخدير ، تسكين الألم ، والقتل الرحيم لللافقاريات” ، جون إي كوبر ، ILAR Journal Colume 52 ، العدد 2). هناك مبادئ توجيهية حول التخدير الأخلاقي.
   ومع ذلك ، من ما قرأته (ورقة: “ذبابة الفاكهة ذبابة التخدير: تقنية جديدة” ، بنجامين دبليو باهني ، مدرس الأحياء الأمريكي ، المجلد 58 رقم 4) هناك ثلاث طرق رئيسية لتخدير ذبابة الفاكهة (ذبابة الفاكهة) ) ، والتي ينبغي أن تعمل بشكل جيد أو أقل على الحشرات الأخرى ، أيضًا. يتم تطبيق الأول بشكل صحيح الأثير (قابل للاشتعال ، سامة) ، والثاني هو CO2 (عادة ما يكون من الصعب تطبيقها ، وتناقش الفعالية) والثالث هو التخدير specilized مثل FlyNap (ويكيبيديا).
   تم ذكر أن تطبيق CO2 في شكل غاز صعب بعض الشيء ، لذلك تم استخدام الحلول التي تستخدم أجهزة مثل غبار CO2 (Photomacrography Forum) والجليد الجاف (الشكل الصلب لثاني أكسيد الكربون ، انظر ورقة ذبابة الفاكهة من قبل بنيامين دبليو باهني المذكورة أعلاه) بنجاح.
   هل لاحظ أن التخدير يمكن أن يكون له آثار طويلة المدى (حفنة من دراسات ذبابة الفاكهة على NCBI) على أي موضوع وإذا تم تطبيقه بشكل غير صحيح قد يؤدي إلى وفاة الموضوع كذلك.
   أوصي بالتحدث مع المهنيين قبل التفكير في استخدام هذه الوسائل للتجميد.

ربما يكون هناك المزيد من الطرق ، لكنني جديد من ما أعرفه.
إذا كنت تعرف بعض النصائح الأخرى ، لا تشارك plese حتى أتمكن من إضافتها هنا.

الخطوة 22: الاعترافات والموارد

هذه قائمة بالأماكن والمستخدمين الذين ساعدوني في فهم المزيد من تصوير الماكرو وتمكيني من كتابة هذا التدريب. شكرا جزيلا لجميع المشاركين!

المواقع:

• منتدى photomacrography.net
  • من المحتمل جدًا أن يكون هذا المورد للمصورين الطموحين الذين يعملون في مجال التكبير عالي الدقة ، تمامًا كما هو الحال مع مثلي النسخ المتماثل. إن مقدار المعرفة والمهارة والمساعدة المتراكمة والموجودة في هذا المنتدى مذهل. لقد قرأت في مكان ما أنه في كل عام ، هناك عدد كبير من أفضل 20 من مسابقة / جوائز Nikon Small Worlds السنوية وهم مستخدمون منتظمون لهذا المنتدى. أحد المسؤولين هو مؤسس الشركة التي تصنع برنامج التراص الرائع Zerene Stacker. إذا كنت بحاجة إلى أي مساعدة في تصوير الماكرو عالي التكبير ، اسأل هنا.
• أكياما ميشيو موقع الكتاب الأحمر
  • السيد Akiyama هو معجب نيكون ضخمة وجمع الكثير من المعلومات حول عدسات نيكون النادرة وغير المعروفة عادة ، بما في ذلك الصناعية.هذا الموقع هو النسخة التي ترجمها إلى اللغة الإنجليزية من صفحة الويب اليابانية الأصلية ، لذلك من المحتمل أن تكون هناك معلومات أقل عنها وقد لا تتم كتابتها بدقة ، ولكن لإيجاد بعض التشوهات حول عدسات نيكون النادرة والمدهشة ، هذا هو المكان المناسب ل نظرة.
• انريكو Savazzi الصفحة الرئيسية
  • جمع مصور الماكرو والمؤلف والمعروف جيدًا في هذا المجال ثروة من المعلومات حول تصوير الماكرو ، بما في ذلك معلومات حول الإعدادات والعدسات والخلفيات والتقنيات والمزيد على موقع الويب هذا. أنا بشكل خاص نوصي بمجموعته “النظرية والمفاهيم” من المشاركات و “اختبارات ومقارنات لنس”. انه حقا ، حقا يعرف الأشياء.
• موقع CoinImaging مارك غودمان
  • تشبه إلى حد بعيد صفحة السيد Savazzi ، يقدم Mark Goodman القليل من المعلومات حول التصوير الكلي ، بما في ذلك الخلفيات الفنية واختبارات العدسات التفصيلية للغاية. مقالاته تستحق القراءة كذلك.
• يوهان ج
  • مرة أخرى ، مجرد مجموعة كبيرة من المقالات حول هذا الموضوع ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ، التقنيات والعدسات والإضاءة والمعدات والمزيد. قراءة طريقك من خلال ذلك.
• نيكون MicroscopyU الصفحة الرئيسية
  • تقريبا كل ما تحتاج لمعرفته حول المجاهر وعدسات المجهر. هذه المعلومات مفيدة للغاية لاستخدام العدسات المجهرية للتصوير الكلي عالي التكبير.

أشرطة فيديو:

• توماس شاهان “مقدمة لتصوير الماكرو عالي الدقة”
  • يجب أن أبدأ بهذا الفيديو لأن هذا ربما يكون الفيديو الذي أصابني بالحمى الكلية. مجرد مشاهدته ، فلن نأسف لذلك.
• توماس شاهان “أساليب تصوير ماكرو مع توماس شاهان”
  • إلى حد ما متابعة الفيديو السابق ، هذا الفيديو يذهب أكثر قليلاً في الترس كذلك.
• ب وه ح “مقدمة لتصوير ماكرو” تيم كوبر
  • هذا مقطع فيديو مدته ساعتان تقريبًا وسيشغلك كثيرًا ذكرته وتطرقت إليه أيضًا ، إلى جانب الكثير من التقنيات ، وأمثلة على الصور ، والحكايات ، وأكثر من ذلك. الفرق المهم هو ، يتم ذلك بواسطة مصور محترف.
• ب و ح “بلاد العجائب: عالم صغير جديد” بقلم نداف باديم
  • على عكس الفيديو التقني الذي أعده تيم كوبر في هذا الفيديو الذي يدوم حوالي ساعة ، يركز المصور المحترف نداف باجيم على ما يجري خلف الصورة وكيفية التعامل مع الموضوعات الحية. إن صوره ونصائحه وحيله وتجاربه مدهشة بكل بساطة وكانت مصدر إلهام لعينات الصور والكتابة بأسلوب “وراء الكواليس” التي أضفتها إلى هذا التدريب. هذا الفيديو حقًا ممتع وأوصى بمشاهدته.
• ليفون بيس “Microsculpture من ليفون بيس”
  • هذا هو التصوير الكلي الحافة النزيف هنا. في هذا المشروع ، التقط ليفون بيس حرفيًا صوراً لحشرة منفردة ، وخياطها ومكدسها للحصول على صور عالية الجودة بجنون عالية الدقة قام بطباعتها بتنسيقات ضخمة وعرضها في متحف جامعة أوكسفورد للتاريخ الطبيعي. أوصي أيضًا بمقال PetaPixel حول هذا المشروع ، الصفحة الرئيسية لمشروع Microsculpture ، وأخيراً صفحة Levon Biss الرئيسية. آخر قد لا يكون PG في بعض الأماكن.
• مايك هوارد jpeg2RAW Photo Podcast # 86 ، ويضم دون Komarechka
  • إنه بودكاست طويل حيث يتحدث دون كوماريكا قليلاً عن معداته ، وأجهزته ، والأهم من ذلك الكثير من صوره المذهلة والمذهلة حقًا ، وكيف التقطها ، وماذا كان يحدث وراء الكواليس. تحقق من صفحته الرئيسية أيضًا ، خاصةً ندفة الثلج وقطرات الماء والحشرات.

المستخدمين المدربين:

• SelkeyMoonbeam وله Instructable “كيفية تضمين الصور في Instructable”. هذا سمح لي بوضع الصور حيث أردت أن يتمكنوا من معرفة المزيد عن كيفية التقاطهم ، وما حدث وراء الكواليس. يعمل مع متحركة ، أيضا! على الأقل شريطة أن تقوم بتحميلها إلى مزود خارجي.
  • تتعلق بهذا ، bwrussell للإشارة إلى أن هناك حاجة إلى حساب pro لهذه الميزة للعمل بشكل صحيح. أشار إلى ذلك في أسئلة الإجابات القابلة للتوجيه “كيف يمكنني تضمين الصور في تعليمات؟” ، التي طرحها IverB.
• Tylercard’s Instructable “تصوير الماكرو والتصوير الضوئي المجهري”. لديها بعض الصور المذهلة وأعطاني الكثير من الأفكار لي.

الجائزة الأولى في
مسابقة التصوير الفوتوغرافي 2017