ترجمة / أحمد ماهر
المصدر / Digital Photography school
================================
إذا كانت صورك ليست حادة بما يكفى، أعلم انك لست وحدك ! السؤال الأكثر شيوعا الذي أتلقاه من خلال المصورين المبتدئين هو “كيف يمكنك الحصول على صور حادة جدا؟”
صور ضبابية هي مسألة شائعة جدا مع مجموعة كبيرة من المصورين، مما يجعل من الصعب جدا أن نحدد بالضبط ما هي المشكلة. ولكن إذا كنت تعرف أهم 10 اخطاء التي تسبب الصور الضبابية، ربما كنت تجد الجواب هنا.
السبب الاول
سرعة غالق الكاميرا بطيئة جدا
هذا هو السبب رق 1 للصور الضبابية. قد تعتقد أنك يمكن أن تمسك الكاميرا بثبات تام لمدة نصف ثانية، ولكن أود أن أؤكد لكم أن هناك قلة قليلة من الناس في العالم الذين يمكنهم ذلك. عندما تمسك الكاميرا بيدك، تذكر هذه القاعدة الهامة لتجنب الضبابية التي تسببها اهتزاز الكاميرا ( يجب أن تكون سرعة غالق الكاميرا مقلوب البعد البؤري للعدسة الخاص بك – وهذا يعنى، إذا كنت تستخدم عدسة 60MM ، يجب أن تكون السرعة 1/60 من الثانية أو أسرع. مع عدسة 200MM، استخدم على الأقل 200/1 من الثانية، وهكذا .
بعض العدسات والكاميرات لديها تكنولوجيا لتحقيق الاستقرارو عدم الاهتزاز – وخاصة مع الابعاد البؤريه الكبيرة. تثبيت الصورة عادة ما يسمح لك بإبطاء سرعة غالق الكاميرا الخاصة بك بنحو ثلاث محطات، وهذا يعني أن عدسة 60MM يمكن الآن التعامل مع سرعات مصراع منخفضة تصل إلى 1/8 من الثانية دون اهتزاز الكاميرا.
ما هو الحد الأدنى من سرعة غالق الكاميرا ؟
بالإضافة إلى ذلك بحكم التجربة، فإنه من المهم أن نعرف الحد الأدنى سرعة غالق الكاميرا الخاصة بك. تهتز الكاميرا مننا جميعا بشكل متفاوت ، لذلك من الجيد أن تعرف ما هي النقطة التى يصبح اهتزاز الكاميرا مشكلة بالنسبة لك. حاول الممارسة لمعرفة هذه النتقطة: وضع الكاميرا في وضع الأولوية للغالق وخذ نفس الصورة فى1/500 من الثانية والاستمرار أبطأ وأبطأ. نرجع الى جهاز الكمبيوتر ، وانظر في الصور الخاصة بك حتى تصل الى السرعة الادنى التى تبدأ الصور فيها فى الاهتزاز.
السبب الثانى
عدم استخدام الحامل الثلاثى
إذا كنت تعاني من اهتزاز الكاميرا و لا يمكنك استخدام سرعة غالق الكاميرا سريعة نسبيا (بسبب ظروف الإضاءة الخافتة) أو كنت لا ترغب في استخدام سرعة غالق الكاميرا سريعة (لأنك تحاول عمدا طمس شيء في الإطار) هنا أنت بحاجة لتحقيق استقرار الكاميرا بطريقة أخرى مثل استخدام ترايبود
السبب الثالث
الامساك بالكاميرا بشكل خاطئ
للحصول على أفضل استقرار، ويجب ان تتاخذ وضعية التصوير عند المصور المحترف: الوقوف مع تباعد القدمين قليلا مع الارتكاز على احد القدمين و ذلك لتحقيق الاستقرار في جسمك من اليمين إلى اليسار ومن الخلف إلى الأمام. تمسك الكاميرا بيدك اليسرى على العدسة من تحتها، واستخدام اليد اليمنى للامساك بجسم الكاميرا واضغط بلطف على زر الغالق. اثنى مرفقيك ضمهم إلى صدرك واستخدام عين الكاميرا بدلا من شاشة عرض لايف. بعض المصورين حتى يذهب أبعد من ذلك يقوم بالاستماع إلى صوت التنفس وضربات القلب، مع الحرص على اطلاق النار( أعنى الغالق ) بين الأنفاس و هذا يعطى أقصى قدر من الاستقرار.
السبب الرابع
استخدام فتحة عدسة كبيره جدا
لحجم الفتحة أيضا تأثير مباشر على حدة الصور لأنه يحدد عمق الميدان، الذي يحدد كم من الصورة هو في التركيز من الأمام إلى الخلف.
عندما تجد تركيز العدسة، وتستقر في على مسافة محددة تعرف باسم نقطة التركيز. إذا كنت تبعد عن الهدف 15 قدما، كل شيء يبعد 15 قدما عن الكاميرا يكون الحد الأقصى الحدة، وأي شيء أمامه أو وراءه سيخرج عن نقطة التركيز.
اختيار فتحة العدسة المناسبة يعتمد على نوع الصورة التي تريد اخذها. ولكن إذا كنت تحاول الحصول على كل شيء في إطار حادة قدر الإمكان، حاول استخدام فتحة صغيرة أى استخدم رقم كبير f 11 – f 22 ومع ذلك، باستخدام فتحة صغيرة سوف تحتاج إلى استخدام أبطأ سرعة غالق للتعويض عن فقدان الضوء.
السبب الخامس
عدم استخدام الفوكس الاوتوماتيكى
كم هى حده بصرك ؟ ليست كبيرة؟ ترتدى النظارات؟ ربما يجب عليك أن تقوم باستخدام ضبط تلقائي للصورة. في هذه الأيام الكاميرات متطورة جدا – فلنتركهم يفعلون ما صنعوا من أجله
يوجد شيء آخريجب أن يأخذ في الاعتبار هو أن عين الكاميرا الخاصة بك ينبغي أن يكون لها الديوبتر المناسب لك يوجد قرص صغير بجانب عين الكاميرا الخاص بك الذي يسمح لك لضبط وضوح الصوره عندما تنظر من خلالها. انها مفيدة بشكل خاص للأشخاص الذين يجب يرتدون النظارات
السبب السادس
عدم التركيز على المكان الصحيح
حتى إذا كان لديك عدسة حادة و شديدة الوضوح، و فعلت الاعدادات السابقة وذلك باستخدام فتحة صغيرة وسرعة غالق كاميرا بطئ مع ISO منخفضة، فكل هذا ليس لهو قيمة ما لم تتمكن من الحصول على نقطة التركيز على المكان الصحيح. و هذا أكثر أهمية عند استخدام فتحة واسعة.
السبب السابع
إستخدام وضع التركيز غير صحيح
هناك ثلاثة أوضاع ضبط تلقائي للصورة التي ينبغي أن يكون كل كاميرا. الأول هو التركيز ال Single، وعادة ما تسمى AF-S أو لقطة واحدة AF. هو من المفترض أن يتم استخدامها مع الاشياء الثابته أما الوضع الثاني، ضبط تلقائي مستمر للصورة (AF-C صمم خصيصا لتتبع حركة الاشياء، لذلك من الأفضل استخدام عندما تكون تصور اشياء متحركة. والثالث هو الوضع التلقائي، AF-A أو AI التركيز AF، ومن المرجح الإعداد على الكاميرا الافتراضية. فإنه يقرأ المشهد ويحدد أي من الوضعين الأولى ايهما يجب أن يستخدم.
السبب الثامن
عدم استخدام التركيز اليدوي
بينما أنا مدافعا كبيرأ عن الضبط التلقائي للصورة، هناك وقت يتأتى دور التركيز اليدوى. عندما تكون الكاميراعلى ترايبود وأنت تستخدم فتحة عدسة واسعة لتحقيق عمق ميدان ضحل جدا و ترغب في التأكد من أن أهم شيء في الإطار الخاص بك هو حاد جدا، هنا التحول إلى التركيز اليدوي افضل.
السبب التاسع
وجود شئ غير المرغوب فيه أمام عدستك
إذا كان لديك لطخة كبيرة على عدسة الخاص بك، وهذا قد يؤثر على وضوح الصورة. وعلى نفس المنوال، إذا وضعت فلتر البلاستيك الرخيص أمام عدستك، وهذا قد يؤدى الى انخفاض جودة الصورة . إذا كنت دائما استخدام فلتر الأشعة فوق البنفسجية، قد ترغب في محاولة أخذ بضع لقطات من دونه لمعرفة ما إذا كانت نوعية فلتر الأشعة فوق البنفسجية الخاص بك هي التي تؤثر سلبا على الصور الخاصة بك ام لا.
السبب العاشر و الاخير
نوعية العدسة
هذا البند هو الأخير في القائمة لسبب وجيه. هذا هو السبب الأكثر شيوعا للمبتدئين لإلقاء اللوم عليه بأنه السبب فى صورهم الباهتة، ولكنه نادرا ما يكون السبب الحقيقي..
يتم تحديد نوعية العدسة من ماده و بناء العدسة نفسها، والتي عادة ما تتكون من عدة قطع من الزجاج موضوعه بمحازه معينه من أجل التركيز، والتكبير، وتصحيح الانحرافات البصرية.
بعض العدسات هي ببساطة أكثر وضوحا من غيرها أو بعض العدسات تكون الحاده في المركز، ولكن تؤدى الى حدوث ضبابية فى الزوايا والحواف . كل عدسة لها طابع فريد قد تكون أو لا تكون مفيدة لنوع العمل الذي تقوم به. ومن الجدير بالذكر أيضا أن كل عدسة لديها , Sweet spot وهى فتحة معينة تكون العدسة فى أفضل حالاتها. وهذا هو عادة في منتصف نطاق الفتحة